Reprise du message précédent :

Un truc Amazon ou lidl fera l'affaire.
Fusion360 est gratuit pour les makers.

Ah ouais, gratuit pour usage perso.

EDIT : l'outil pour les engrenages est verrouillé en version perso.

Ça se dessine à la main + répétition circulaire

+1 le pied à coulisse "digital" à 10€ et largement suffisant pour pas mal de bricolage et beaucoup plus facile à lire que les mécaniques

sinon sur thingiverse il y a un paquet d'engrenage "paramétrique" tout pret : il suffit d'avoir OPENSCAD (libre et gratuit)
par exemple https://www.thingiverse.com/thing:1604369
Par contre faut un minimum de compréhension : on "code" la pièce.

Il existe des tutos vidéos pour faire des engrenages sous fusion 360.

Même moi j'y suis arrivé, c'est dire...

L'export est payant.
 
Je vais essayé de dessiner un truc en dwg déjà. On peut facilement convertir un DWG vers un truc compatible avec l'impression ?

Ben tu exportes en stl et tu slices ça dans Cura/simplify3d/prusaslicer ou ce que tu veux.

 
Mon mauvais, je delete alors .

Après ça reste fun je trouve ! Mes gamins ont bien aimé @100 rpm !

Bon j'ai le cerveau qui est en léthargie, j'arrive pas à calculer le module de mon engrenage.
J'ai un truc qui fait Ø25 mm hors tout, Ø22 intérieur, 35 dents de 1.5mm de hauteur donc.

Les données d'entrées sont jamais clairement en rapport avec ces dimensions et il y a des trucs qui m'échappent.

EDIT : Plein le c*l, je vais prendre 23.5 comme diamètre primitif, c'est pas de l'horlogerie...

gaffe à pas créer une faille dans le vide avec tes approximations  

Ça serait de circonstances, vu qu'en ce moment les gens ne s'intéressent qu'au vide, disent 9 experts.

puka slicer !

Je me suis "fais chier" à DL Cura, je pouvais directement exporter en .stl avec Autocad... (-__-)

Cura n'est qu'un slicer.
Fusion360 exporte en stl par exemple.

Bon le premier essai  était pas ça.

Dents trop rondes, alésage trop petit.

C'est en pompant que les shadocks ...

 
Première fois que je poste ici mais j'aurais besoin d'avis "éclairés" (ahah) de HFR.
 
J'ai chez moi deux interrupteurs qui commandent une lampe, dont au moins un sans fil (l'autre étant fixé, je ne sais pas). Avec une ampoule incandescente, je n'ai aucun problème mais avec une LED, j'ai un phénomène de scintillement une fois l'interrupteur éteint (allumage et extinction environ 5 ou 10 fois par seconde).
Interrupteur en marche, tout fonctionne bien.
 
Pour tenter pallier à cela, j'ai mis en parallèle de l'ampoule LED un condensateur type X2, 100nF et 275V AC et interrupteur éteint, je n'ai plus de scintillement mais quand je mets en marche l'interrupteur, j'ai une interruption de l'éclairage toutes les 4 ou 5 secondes pendant une fraction de seconde ! : cry:
 
Une idée de comment résoudre ça ?

https://www.youtube.com/watch?v=_bgUy6zA0ts

Merci pour ta réponse.
 
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris, mais de ce que je comprends, le phénomène devrait être moins visible avec le type d'ampoule led que j'utilise (bulbe avec peu de led).
 
A noter que je n'ai le problème avec aucune autre de mes lampes, celle-ci ayant la particularité d'avoir des interrupteurs sans fil. En plus, l’allumage et extinction sont progressives (je ne peux pas régler l'intensité lumineuse). Autrement dit, je soupçonne l'installation en amont de générer ces phénomènes.

Moi ça commence à me gonfler les led. J'ai déjà 4 ampoules sur 8 qui ont cramé. Soit disant plus durable...
Et va recycler ce genre de merde...

Édit : en e27

Ampoule de faible qualité et/ou problème sur ton réseau électrique.

Vidéo sur les ampoules flurocompact de mauvaise qualités, j'imagine qu'on retrouve les mêmes économies de bouts de chandelles sur les LED.
Edith : Un petit coup de Cyrob pour aller avec => https://www.youtube.com/watch?v=AKbw74HKDqY

 
Je pense le problème c'est que ton interrupteur n'est pas un vrai contact sec. Il y a probablement un courant de fuite qui provoque l'allumage de l'ampoule LED.
Soit tu remplaces le système d'interrupteur sans fil (il y a des modèles avec contact sec donc qui n'auront pas ce problème), soit tu prends des ampoules LED avec un circuit électronique plus évolué qui évite cet effet?
 

 
C'est de la merde à produire, ca ne tient pas dans le temps vu que les circuits de conversion de tension sont souvent pourris et c'est de la merde à recycler.
Mais bon, les écolos nous ont vendu ca comme l'avenir.
 
En vrai, il faudrait basculer sur des systèmes comme dans le tertiaire avec des gros modules de conversion de tension séparé et installé dans le tableau électrique puis des ampoules LED directe (ou avec juste le régulateur de courant).

 
C'est surtout un problème de compatibilité entre les deux trucs, pas tant la qualité de l'ampoule.
Il peut avoir le même problème avec des ampoules de bonne qualité.

Je répondais juste à moustacko    
 
(mais TY pour la précision, je vais d'alleurs commencer l'AM avec un petit electrboom histoire de me mettre bien pour le télétravail   )

Incompatibilité entre quoi et quoi ?  

J'ai des ikea qui ont cramé ou qui clignotaient : dans le circuit d'alim, il y a un filtre avec une self rikiki en entrée qui souvent fait fusible...
C'est rarement les leds je trouve qui posent problème chez moi.

 
Entre ton système d'interrupteur sans fil et ton ampoule LED.

Un de mes derniers tests sur une ampoule LED. "Fusible" cramé. Bon on shunte et on met sous tension confiant au lieu de bien tester en amont.
Inutile de dire qu'il y a eu insta-vaporisation de pistes du PCB
En fait le pont de diode était en court-circuit. Mais bien franc le court-circuit.
 
J'en ai une deuxième du lot faudrait que je confirme plus en détail le pont de diode pété  

 
Tu as raison, si j'arrive à mettre la main sur une ampoule plus évoluée je testerai, sinon je changerai l'interrupteur.

Salut tout le monde    
 
j'ai une brosse chauffante 230°C qui se met en erreur dès l'allumage
 
En démontant je vois 4 fils qui partent vers la tête de la brosse (image 1), donc 2 fils (noirs) pour la résistance chauffante
et 2 autres fils pour l'élément de sécurité : résistance infinie d'ailleurs entre ces 2 fils, pour la résistance j'ai bien une valeur  
 
Je m'attendais à trouver un fusible thermique classique avec une valeur inscrite clairement dessus comme j'ai l'habitude de trouver dans le petit électromenager chauffante
 , mais au lieu de ça j'ai trouvé ce composant en verre (image 2) emmailloté dans plusieurs couches de Kapton (j'ai du cassé l'une des pattes pour le libérer)      
 
 

 

 
 
Vous pensez que je peux le remplacer par un fusible thermique 240°c classique ?
 
merci

C'est une CTN:
https://www.amazon.com/20pcs-Therma [...] B07S8PH8NV
 
Bien sur ils ne sont pas foutus d'inscrire la valeur dessus donc t'es dans la merde pour retrouver la bonne.

ha merde....
 
merci bien en tout cas

Si tu as du temps et que tu veux absolument réparer le truc, tu peux utiliser un potentiomètre multi-tour pour voir à partir de quelle résistance le machin commute.
 
Tu retires la résistance chauffante (ca serait con qu'elle surchauffe) et tu remplaces la thermistance par le potentiomètre. Tu commences avec une résistance élevée et tu diminues jusqu'à ce que l'électronique réagisse. Vu que tu sais à peu près à quelle température c'est sensé réagir, tu pourras déterminer la résistance à 0°C ou 25°C pour trouver une référence de remplacement.

pas bête ça, merci pour l'idée
 
j'ai du temps et j'aime pas balancer sans avoir tenté de prolonger la vie d'un appareil  
 

Eventuellement, tu peux remplacer la résistance chauffante par une ampoule. Je me dis que le circuit peut ne pas apprécier de tourner à vide.

Je veux pas dire mais ça ressemble furieusement à une diode de signal qui peut également être utilisée comme capteur de température...

Bonjour,
 
Mon sèche linge (electrolux à pompe à chaleur edh3896gde) qui n'a que deux ans et fonctionnait très bien jusque là laisse à présent le linge assez humide en fin de cycle. J'ai surveillé, et il n'y a plus d'eau qui s'écoule par le tuyau de rejet qui remonte de la pompe de relevage. J'ai vérifié, ça tourne, ça chauffe (le linge est chaud), ça souffle bien (j'ai testé en laissant ouvert le compartiment du bas sous le filtre où l'air passe ensuite dans un bloc metallique à ailette), mais c'est comme si l'au ne se condensait plus.
 
J'ai soufflé dans le tube qui remonte de la pompe, ce n'est pas bouché. Pas de code erreur qui s'affiche, juste des cycles qui finissent par s'arréter (au bout d'un long moment), mais avec le linge toujours humide là où avant il était parfaitement sec. Si vous avez une idée je vous remercie d'avance !

L'échangeur thermique (le bloc métallique à ailettes) est froid ou pas ?