Reprise du message précédent :
Cable Amazon premier prix  

Il y a une sonde excellente en promo sur Amazon , pour ceux qui calibrent leur oled régulièrement vous qualifieriez le gain comme très important ?  
 
Je sais pas si je suis prêt à dépenser 170€ pour gagner 5% de qualité    
 
Je suis sur un pana fz800 pour info

 
 
ben il faut un câble HDMI....
 
 
 
 
 
 
... pas trop pourrit et pas trop cher, évité les connerie du style des câble à plus de 9€ pour 2 mètres c'est idiophiles ....!!!!
 
 
un câble HDMI, c'est un Câble HDMI en Réalité jusqu'à la norme HDMI 2.0b, un câble n'a pas de norme HDMI aucun câble n'est HDMI 1.4 ou HDMI 2.0b ils sont HDMI point final, il n'y aurai qu'a partie de la norme HDMI 2.1 ou il faudra que le Câble supporte la bande passante de 48 Gbit/s.
 
une bonne marque que je recommande c'est XO pas trop cher, 7,38€ pour deux mètres.
 
https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-vi [...] cs&sr=1-11
 
https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-vi [...] cs&sr=1-12
 
si non y a AmazonBasics de Amazon Cable:
 
https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] ics&sr=1-3

Euh ? il n'y a pas de différence entre du 1.4 et du 2.0 ? (genre au hasard bande passante X2)

Essaye avec ton câble actuel dans le cas le plus contraignant (4K HDR 60 Hz) :

• Si ça passe (pas de perte de signal, de saute d'image, ou d'artefacts genre points colorés partout) : tu le gardes.
• Si ça ne passe pas, tu achètes le premier câble correct venu (Amazon Basics ou pif) et tout ira bien.

Zéro différence de qualité d'image avec un câble à 1 k€.

 
que les appareils aient tel ou tel norme oui, pas les cables.
 
le seul truc que les Cables HDMI ont c'est la taille du fils multibrins( AWG même si c'est un terme américain plus le chiffe est bas plus les brins et le fils de cuivre est gros) et éventuellement les méthodes de soudures du câble au connecteur HDMI et c'est tous, un AWG bas signifie moins de passage dans la tréfileuse donc AWG 18 ou moins est un bonne indicateur mais attention ils sont moins souple bien que le cuivres est particulièrement ductile et souple.
 
ceci dit le HDMI FORUM aurai quelques exigence et certification pour les Câble HDMI 2.1 pour supporter les 48 Gbit/s.

Quand lapin répond, j’ai l’impression que c’est l’encyclopédie universalis qui répond tellement c’est chiant à lire.

Je taquinais, pour les HDMI j'ai pris du Supra (à 100€ du m)
(j'en vois déjà venir me dire que c'était inutile, mais je fais ce que je veux)

La base c'est quand tu vois qu'un post est de lapin, tu arrêtes de lire et tu fais molette. Je suis persuadé que si personne ne lui répond il se lassera et s'en ira de lui même.

Une voie de reconversion pour Boiron ?  

Non j'avais besoin de plusieurs mètres et je craignais une perte de signal

edit : après effectivement il y avait sûrement moins cher mais bon j'ai préféré assurer.

Comme tu le dit, tu fais ce que tu veux de ton argent.  
 
Néanmoins, pour avoir testé une palanquée de câbles sur un palanquée d'apapreil, j'ai constaté les choses suivantes :

• Je n'ai jamais vu la moindre différence de qualité d'image, même en scrutant l'écran avec un câble de 15 m.
• Par contre, j'ai déjà vu des artefacts (points colorés) apparaitre avec des câbles très longs et/ou de mauvaise qualité et/ou des résolutions et fréquences élevées. Ce n'est donc pas exactement "ça marche" ou bien "ça ne marche pas". La présence de ces artefacts n'était accompagnée d'aucune perte de netteté ou de différence de colorimétrie. Juste quelques "pixels fous".
• J'ai déjà vu des coupures de signal ou des saute d'image avec des câbles très longs et/ou de mauvaise qualité et/ou des résolutions et fréquences élevées.
• Idem en utilisant de très vieux câbles et des résolutions "modernes" (4K HDR 60 Hz dans un câble vieux de 15 ans).
• J'ai déjà vu des câbles de mauvaise qualité se disloquer au niveau du connecteur après des branchements/débranchements répétés.

Verdict, j'aurais tendance à commander un premier prix basique et mécaniquement correct (Amazon Basics par exemple, mais ce ne sont pas les seuls). A vérifier que mon cas d'usage je n'ai pas d'artefacts ou de saute d'image/perte de signal en me plaçant dans le cas le plus contraignant (4K HDR 60 Hz par exemple).
Et à ne commander plus cher que si c'est le cas...ce qui ne s'est pas produit depuis un paquet d'années.

 
Calibrer regulierement n'est pas necessaire. Le gain en lui-meme n'est pas mesurable en %.
 
Test avcesar d'un c9 en sdr:


 
Test en hdr:


 
En gros le premier graphique doit etre le plus plat possible, le second le plus bas. Le gain post calibration en sdr est loin d'etre negligeable.
 
Test hcfr d'un AG9 sdr:

 
Avec la logique d'un lapin ça n'apporte rien mais c'est ce qui fait la difference entre du metal brossé et du gris argent ou une finition mat au lieu de brillante par exemple  
 
170€ c'est un bon prix vu qu'avec le soft fourni tu pourras calibrer autre chose que ta tv  
 

 
 
Non !!
 
 
depuis le temps que j'y suis tu devrais le savoir que ton raisonnement est faux, et j'en ai rien à foutre de ta phrase: je ne parle pas à toi, quand tu dis ça tu passe pour quelque qui des problèmes psychologique et tu es gravement atteint !!!
 
le truc qui m'a le plus fait marré c'est quand je t'ai posé la question si tu a vais bien déclaré tes enceintes en présence avant hautes dans ton amplificateur Home cinéma, ta tellement gueule qu'on avait l'impression que tu ne l'avait pas fait !!! signe que tu a des problèmes....!!!
 

Par contre, je déconseille vivement d'utiliser la calibration du 11~21 points des téléviseurs.
 
Sur TOUS les téléviseurs que jai eu entre les mains, OLED ou LCD, elle générait beaucoup de postérisation.
Et encore en observant certaines précautions visant à la réduire, car si on ne sait pas si prendre c'est encore pire !
 
Même des calibrateurs expérimentés comme Vincent TEOH (HDTVTest...) le montre régulièrement...pourtant c'est mleur business de calibrer.
 
Idem pour le réglage des primaires, l'OLED WRGB est assez particulier là-dessus et on a vite fait de faire des connerie.
 
Contentez-vous de faire le réglage sur deux point pour avoir un blanc correct et laisser le reste tel quel.

Plus généralement, la gestion de la couleurs des TV est calamiteuse.
En particulier son paramétrage : il y a des tonnes de réglages redondants ou intriqués, des comportements "inattendus", de la postérisation ("applats dans les dégradés" ) qui apaprait rapidement, etc. C'est une vraie chienlit !
 
On a vite fait de se retrouver avec des graphiques "parfaits" dans Calman/HCFRColor/whatever...mais une image épouvantable.
 
Je déconseille vivement de toucher à certains réglages (calibration sur 11~21 points, primaires...), même si vous êtes expérimentés.

 
 
tu en a beaucoup de postérisation??
 je n'en ai quasiment jamais vu sur mon téléviseur, de plus j'ai le plus souvent l'impression que ça vient de l'encodage et souvent sur 8 bits, ou une méthode d'encodage vidéo foireuse.
 
même les blu-ray ou blu-Ray UHD qui sont en 4:2:0 et autres Démo technique style 4Kmedia.org pas vu de postérisation, après faut évité certains mode d'image tel le mode d'image Vif, ou sur le DP-UB820 de puissé trop haut la dynamique de l'image et la gamma ça peux faire apparaître de la postérisation sur le ciel mais c'est hyper rare.
 

Je n'ai pas vu l'ag9 mais je n'ai pas eu cette impression avec le c9, la liste de schindler est à tomber.

Lis le message STP : la modification de certains paramètres de gestion de la couleur des téléviseurs entraine l'apparition de postérisation, potentiellement sur toute la gamme tonal (ton sombres comme clairs).
Notamment le fait d'utiliser les options de calibration sur 11 ou 21 points.
D'où le fait de recommandé de ne pas y toucher.
(Le gain est, AMHA, très inférieur à l'inconvénient.)
 
Par contre, pour répondre à ta question la postérisation dans les tons les sombres est un défaut réccurent des afficheurs OLED, utilisation des réglages de gestion de la couleur ou pas.
J'ignore si c'est dû à un manque de granularité dans le contrôle de la luminosité des pixels dans les tons sombres et/ou au fait qu'avec un noir "absolu" la vision perçoit davantage de différences entre deux tons sombres différents.
(Personnellement je pense à une combinaison des deux.)
 
C'est à cause de ce manque de granularité que les défauts de compression dans les tons sombres ressortent autant.
Tu as des techniques qui permettent de réduire la postérisation inhérente à l'afficheur, comme le dithering.
Tu as aussi des techniques qui permette de réduire la postérisaiton inhérente au média d'origine, comme le de-banding/de-contouring.
Les TV utilisent une combinaison des deux. AMHA Sony est le meilleur là-dessus, même si d'année en année LG rattrappe son retard. (La différence entre mon OLED LG de 2015 et celui de 2018 sur ce point est criante !).
C'est pour ça que le problème ressort moins sur des TV récente (ainsi que grâce à un ajustement très fin du "pied de courbe" de la courbe d'EOTF).
 
Pour moi, c'est un des plus gros défauts de l'OLED.
Mais c'est de moins en moins vrai d'année en année...

oui, m'enfin perso j'ai un LCD et IPS de surcroît, ce qui à priori devrait être moins bien que l'OLED, et mis à part un paramétrage manuel à l'aide de ma vu qui n'est pas parfait je n'ai pas fait de calibration à la sonde de mon téléviseur.
 
j'avais aussi noter que les cas éventuel de postérisation pouvait disparaître avec une option nommé: Résolution Élever que j'ai mis sur Élevé dans Contrôle Expert du mode d'image cinéma, "Résolution Élevée est définie comme: Améliorez les zones floues ou imprécises pour obtenir une image plus nette."
 
y a aussi amélioration des bords: "Augmentez la netteté des bords pour obtenir une image plus nette", j'ai activé cet option.

Pour avoir passé des heures à essayer de régler mon vieux LCD Samsung, j'en arrive au même constat.
Malgré de bonnes valeurs sur le logiciel, je me suis retrouvé avec des noirs qui tireraient vers le vert, ou encore un manque de contraste flagrant.

A mon humble avis, il faut déjà s'appuyer sur la sonde pour choisir les bons réglages de base (température des couleurs, gamma, etc) et y aller tout doux sur les réglages du point blanc et des couleurs.
Et surtout ne pas essayer de lui tirer sur la tronche au niveau contraste/luminosité, surtout si c'est une vieille télé.
Il ne faut pas à tout prix avoir des courbes parfaites sur le logiciel.

Au final j'utilise le mode "PC" qui désactive la gestion des couleurs, je n'ai pas mesuré ce que ça donne, mais ça me semble convenable, et j'ai l'impression que les rouges sont plus vif.

Pour uen fois, je suis assez d'accord avec toi.
 
Pour le rouge, il est probable que le gamut de ta TV soit plus grand que celui défini dans le sRGB/Rec.709 et que ta TV ne fasse pas de gammut mapping en mode PC.
 
La vision humaine est très sensible aux différences de couleurs dans les rouges.

Je testerai avec la sonde pour être fixé.
Avec le CMS d'activé, le vert dépasse du Rec.709, le rouge est légèrement en retrait (avec un deltaE de ~6).

Sur ton OLED ?
 
Sur les OLED WRGB, tu auras toujours un écart énorme en L* sur les primaires, en particulier le rouge.
Car le blanc est une combinaison de rouge, de vert, de bleu...et de blanc. Donc la "luminosité" des primaires est toujours en retrait par rapport à celle du blanc.
Par contre, en terme de chromacité tu peux réduire l'écart.
Mais d'expérience, ça fout souvent le brin (postérisation, applats...). Tu arrives à un diagramme nickel où tes primaires sont pile poilecomme il faut...et une image dégueux.

Non c'est un vieux LCD avec un rétro éclairage CCFL, qui fait étonnement bien le taff.
Je zieute les topic OLED car ça me botterait bien (avoir un vrai noir!), mais l'éventuel marquage et/ou le vieillissement de la dalle me bloque (j'ai tendance à garder une télé 5 à 10 ans).

Un LCD vieillit aussi.
Les LED du rétro-éclairage perdent aussi en luminosité avec le temps.
(D'expérience ça peut d'ailleurs poser de gros problèmes d'uniformité dans la durée, notamment sur les full led.)
 
Perso', pour mon usage, j'ai plus peur de la panne que du vieillissement/marquage de la dalle...

Si tu savais comme je me moque de ce que tu penses de moi.

C'est sur que quelque soit la technologie employé il y aura un vieillissement, mais avoir un marquage ça me ferait chier.

J'ai déjà dépanné mon précédent LCD et l'actuel (condos HS sur la carte d'alim), sur un écran plus récent c'est pas gagné si il faut le réparer.

Tu as bien désactivé les options à la con?

Rien qu'en HD, il est top ce film.
Je vais peut-etre le rerevoir en 4k.

Pareil, je trouve le pointeur moins précis et rapide.

 
D’ailleurs moi qui utilise mon ordi en htpc je dois laisser les paramètres NVIDIA par défaut (rgb) ou passer en 4:2:0 ?  

 
 
en YCbCr: 4:2:2 en 12 bits par couleur, en fait le 4:2:2 pour la définition 4K ou UHD à 60 Hz va permettre d'avoir accès au 10 et 12 bits ceci à fin d'avoir le HDR, de plus dans windows 10 il faut pensé à activer Windows HD Color pour profité du HDR dans Windows 10.
 
note si tu es en Full HD ou en QHD et 60 Hz tu peux resté en RGB il faut juste que Windows HD Color soit activé et c'est bon tu a du HDR en Full HD ou QHD.
 
en effet le HDMI 2.0b comporte quelque limitation de bande passant de 18 Gbit/s et la définition 3840*2160@60Hz et 4096*2160@60Hz sature la bande passante du port HDMI 2.0b, donc à ses définition c'est YCbCr si en 4:4:4 c'est du 8 Bits par couleurs, si YCbCr est en 4:2:2 tu peux monté à 12 bits par couleurs sans problèmes.
 
note Blu-Ray et Blu-Ray UHD et DVD sont encodé en YCbCr en 4:2:0, donc si tu veux dans le menu des Driver nVIDIA tu peux reste en 4:2:0 et 12 bits par couleur, après il est vrai que à 100% de 150 points par Pouces le Textes n'est pas Hyper Fan du YCbCr en 4:2:0 et préfère le YCbCr à minima en 4:2:2.
 

Merci lapin je vais basculer en 4:2:2  
 
mais pour lire mes fichiers HDR j’utilise Madvr donc l’écran passe direct en mode HDR donc je ne passe pas par les options HDR de Windows en fait

 
 
peut être pas de toute façon tu utilise quel Windows !!!?
 
Windows HD Color c'est surtout pour Windows et les applications Windows.
 
de toute façon c'est très simple si ton Téléviseur ou ton moniteur via la touche information te dis que tu es en BT2020 c'est que tu es en 10 bits et que le flux de méta données HDR est possible.
 

Non je n’utilise pas le HDR sur Windows , ma carte graphique n’est pas assez puissante. Étonnement avec mad vr les fichiers se lisent très facilement !

 
 
qui te parle de puissance!!?? si la Carte Graphique à un port compatible HDMI 2.0a ou idéalement HDMI 2.0b( pour avoir officiellement le HDR HLG de la BBC et NHK)ben ta carte graphique peut faire du HDR soit en PQ ou aussi appeler HDR10 soit en HDR HLG, après éventuellement ça va aussi dépendre des drivers, techniquement même un Geforce GTX 1050 ou GTX 1060 devrait être et HDR et 4K/UHD, mieux si tu ne regarde que des films et des séries techniquement tu peux te contenté du 30 Hz.
 
de plus le HDR est indépendant de la définition de l'image en gros tu peux faire du HDR dès la définition de 100*100 pixel en 30 Hz ou peux importe.
 
déjà normalement avec une GEFORCE GTX 1060 tu devrais pouvoir faire de la 4K à 60 Hz en 4:2:2 et 12 bits par couleur, ça ne demande pas de puissance particulière, ça demande que le périphérique HDMI soit compatible avec le bonne norme HDMI à savoir au moins du HDMI 2.0a, si tu es bloquer au HDMI 2.0a tu peux convertir le HDR HLG en PQ c'est du HDR10.
 
y a pas vraiment de notions de puissance à proprement parler, mise à part que idéalement le moteur de décodage Hardware de la carte graphique devrait pouvoir décoder du H.265 en 4K à 60 en 4:2:0 en 10 bits au minimum mais à priori il me semble qu'au moins le Geforce GTX 1060 peut le faire.
 
 
après si mad VR fait tous en software là ça va énormément dépendre de la puissance du processeur, un Intel core i5 récent voir un Intel core i7 relativement récent peut être nécessaire.
 
mais par exemple VLC décode tous très très bien et sans problème et même le Bitstream en Passthrough HDMI que ce soit du Dolby Atmos du Dolby TruHD ou du DTS-HD MA ou du DTS-X MA fonctionne très bien, et la qualité des vidéos fonctionne très bien enfin c'est suffisant.
 
 
 

C’est normal que je comprenne jamais rien à ce que lapin dit ?

Oui, on est nombreux dans ce cas, on dirait un gars qui ecrit  ses phrases en piochant des phrases de notices d'utilisation.

Ben c'est exactement ça il me semble, il l'a expliqué lui-même : il n'a jamais possédé d'OLED (pas les moyens, d'ailleurs il n'a pas de logement non plus) mais il adore lire des notices puis venir partager sur les topics où il participe ce qu'il croit avoir compris.

Salut,
 
J'envisage d'acheter un écran gamer d'ici quelques mois, en attendant est-ce que ça abime la TV de jouer sur une C8 avec un PC (je pense prendre une 2070 SUPER ou une 5700 XT, vous pensez que ça serait suffisant ?
 
Merci d'avance

Vous savez pourquoi l’image est tronquée sur ma C8 quand j’utilise ma switch? J’ai testé tous les formats d’image de la tv mais rien a faire

 
le problème vient peut être de la Switch il faut décalé l'affichage dans les options de la Switch et peut être utilise une définition adapter depuis la switch.