Reprise du message précédent :
D'ailleurs, j'utilise ce mode depuis peu, et il y a un truc que j'ai toujours pas bien compris : si le sujet se mer a bouger avant que la map ait eu le temps de se faire correctement, il se passe quoi ?

Tu restes appuyés sur le bouton pour faire constamment la mise au point quand le sujet bouge, nan ?  

 
La question est un peu confuse   , je tente de t'éclairer    
 
Position initiale  « AF-ON seulement »  « AF-C (AI Servo) »  
1)MAP sur ton sujet , Tu maintiens le bouton AF-ON enfoncé , ton collimateur sur ton sujet , tu le suis , tu déclenches ( position pour les sujets en mouvements vers le capteur)
2)MAP sur ton sujet avec le bouton AF-ON tu relâches , tu recadres , tu déclenches( Position pour les sujets fixes , peu mobiles, ou perpendiculaires en mouvement( mais la faut maitriser   ) , de préférence avec une petite ouverture )
 
l'ouverture à une importance dans cette technique ( ainsi que la distance du sujet )
Une grande ouverture f/1.8 , la PdC est faible donc risque de flou ( dans ce cas la je travaille avec le bouton AF-ON  enfoncé )
Une petite ouverture F/11, la PdC est grande donc moins de risque de flou , le recadrage est possible .( dans ce cas MAP , relâche AF-ON  , recadrage, declenchement )
 
D'une manière générale il faut rester dans la zone de PdC
 
https://www.nikonpassion.com/compre [...] iere-plan/
 
http://www.la-photo-en-faits.com/2 [...] point.html
 
 

Petite question pratique, quelle chaîne de gestion vous appliquez à vos photos ?

Je viens de passer au reflex, avec mon compact je procédais ainsi :
- Vidage de la carte mémoire (avec Shotwell)
- Une ou deux passe de tris pour virer le 3/4, 4/5 et redresser certaines d'entre elles
- Retouche de quelques unes avec Darktable (depuis le fichier JPEG) pour les publier sur Internet

Avec le reflex c'est un peu plus compliqué, vu que je prend tout en RAW par défaut j'ai pensé fonctionner ainsi.
- Vidage de la carte mémoire (avec Darktable)
- Tris dans Darktable (pareil, pour ne garde que 1/4, 1/3)
- Je sélectionne les quelques unes que je veux éditer (depuis le RAW)
- Le reste je compresse en JPEG et je vire le fichier original
- J'édite ce qu'il reste en RAW et je publie sur le Internet
- J'importe le tout dans Shotwell

Le dossier Shotwell est automatiquement backupé sur un autre ordinateur  (avec Syncthing   ).

Je cherche pas une réponse précise, je suis juste curieux de savoir comment vous-vous organisez pour gérer vos photos pour faire le tri, sélectionner, développer les RAW, publier et gérer les backups  

Moi j'utilise Lightroom et j'ai un NAS donc je me prends pas la tête avec les raw
 
- j'importe tout sous lightroom qui copie directement sur le nas
- je fais le tri en utilisant les drapeaux "rejetée" puis supprime tout ce qui est rejeté
- je fais un autre tri (ou en même temps si y'a pas trop de photos) avec les drapeaux "retenue" pour ce que je veux retoucher
- je retouche, j'exporte
 
Je conserve tous les raw sur mon nas, j'ai calculé qu'il me faudrait quelques dizaines d'années avant de le remplir de raw.
 
De temps en temps je refais une passe sur les anciens dossiers de photos pour faire du ménage : c'est beaucoup plus facile de supprimer des photos pourries quand tu te rappelles plus bien ce qui te passait par la tête à ce moment-là.

- Je vide la carte mémoire dans un dossier sur hdd dédié
- Je fais un premier passage avec ACDsee pour virer les ratés / doublons
- J'importe tout ce qui reste sur LR
- Je supprime de la collection (mais je garde les raw) ceux que je juge pas nécessaire de développer
- Je fais mes retouches
- J'exporte en JPG sur flickr (qui est un peu mon backup)

Je garde les RAW au cas où, mais j'ai jamais eu envie de retoucher d'anciennes photos.

- Je vide la carte mémoire sur mon HDD pour les RAW
 - J'importe dans Lightroom
 - Je retouche et j'exporte les photos intéressantes vers un second HDD
 - Ce second HDD est automatiquement backupé sur Google Drive
 - Les photos apparaissent dans mon flux Google photo sur portables, tablettes...
 - Depuis Google photo, je publie vers facebook, instagram

J'importe sur lightroom depuis la carte SD.
Je le laisse stocker dans des dossiers par date.
J'attribue directement a une collection.
 
Première passe de tri : j'attribue un marqueur blanc aux photos éventuellement intéressantes.
 
Ensuite, j'affecte un marqueur rejeté à toutes les photos de la collection non sélectionnés dans la première passe.
 
Régulièrement, je supprime les photos rejetées via LR.  
 
Quand je traite mes photos, je sors le marqueur acceptés de celles qui ne me plaisent finalement pas mais ne les supprime en général pas.
 
J'exporte directement depuis LR sur Flickr, ou j'imprime, et je n'exporte en JPEG que si nécessaire.

Question subsidiaire à tout le monde : vous faites ça tout le temps ? Ou seulement pour des sorties photos ? Par exemple les photos TTG, de vacances etc, vous faites pareil ?

Et si on fait que du TTG ?

Perso:
 
- Copie de mon APN vers un dossier RAW de mon PC.
- A partie de LR, import du contenu de ce dossier RAW vers un dossier horadaté.
- Premier tri où je taggue avec la touche "X" les photos floues/pourries, puis suppression définitive (SHIFT + touche retour arrière).
- Une semaine après (environ, ca peut aller à un mois ), deuxième vague de tri avec la même pratique.
- Retouche puis export JPEG vers format forum HFR.
 
Mon disque local est synchronisé avec mon NAS qui lui est synchronisé avec une solution cloud.  
Pour le TTG, je shoote en JPEG et c'est trié à part, ça ne passe même pas dans LR.

 
J'ai une photo de paysage que je souhaiterais imprimer sur toile en 120cm x 40cm.
Ma résolution est de 4032 x 1448. Pensez-vous que c'est suffisant ?
 
Merci,

~90dpi, oui à mon avis pas de soucis sur ces dimensions faite pour regarder de loin

Ca marche, merci pour ce retour rapide  

Sur une impression de grand format (toile, poster...), si tu descends à 150 dpi tu vois quasiment pas la différence avec 300dpi, à condition de regarder à distance "normale" bien sûr, c'est à dire à plus d'1m.
 
En-dessous, tu commences à voir un peu la différence, mais sur une toile, le grain du support gomme les défauts.
Je dirais en effet que 90dpi (j'ai pas fait le calcul) reste encore parfaitement regardable sans souci.
 
Edit : il faut voir que les imprimantes utilisées pour ces grands formats ont rarement une définition folle, et elles vont avoir tendance à réduire la définition.
 
C'est très différent pour un album ou une photo que tu vas regarder à 20-50cm : là il faut en effet monter à 300dpi, mais à moins d'imprimer une photo trouvée sur facebook, ça devrait aller...

Ouais, pour ça que j'ai quasi jamais le courage de développer le TTG, et que du coup les très rares fois où j'en fais, je shoote tout avec mon tel direct jpg

Perso oui, avoir du gros matos autant s'amuser avec et se faire la main sur du ttg. Après c'est niveau d'exigence qui change.

Je préfère une belle que 100 moches, et du coup tout est trié rapidement.

Parfois je reprends les vielles. La pp est plus rapide et le traitement plus affinité avec l'expérience :-D

 
Le TTG ça reste en JPEG direct et ça sort quand il faut le montrer à la famille.
 
Si je veux un minimum exposer ma tof parce que je l'estime potable, je développe le raw et un peu de temps dessus à corriger des erreurs minimes. Je renomme et je fais une copie dans un dossier backup archivé avec un mot de passe fort et mis sur un cloud.
 
Et si la photo est cool, je la fais tirer chez un photographe pro.

Un flash dans un bar/concert tu vas te faire pourrir
Go f1.8 + 6400 iso

Pousse le 1D à 1600, si lumière pas trop changeante full manuel à po sans flash et rulez, quitte a sous ex un poil (pas plus d'un poil, les ombres sont assez moches à rattraper après).

Si tu trouves une vitesse pas trop basse qui va bien tu la bouges pas de la soirée et tu ajustes si ambiance trop changeante. J'imagine que tu n'y vas pas avec une trop longue focale donc tu peux descendre en dessous du 1/100 sans trop de problème.

A 1.8 et 1600 ça devrait le faire sans trop de problème. Rappelle toi les photos de concert que je t'avais montré, toutes à 1600 et super propres.

Au pire, si c'est trop juste malgré la montée ISO, il reste toujours la possibilité de passer au N&B, beaucoup plus tolérant au bruit.

Les 1600 du 1D2 restent assez propres si bien exposés, par contre les 3200 ça devient vraiment limite, même si le bruit reste "agréable" à l'œil, on perd beaucoup en détail.

L'idée avec un flash c'est de calé ton boitier pour chopper l'ambiance. Donc tu monte les ISO et tu règle au mieux le reste de la triplette vendre 1/100 et f2.8 .... Ensuite flash au ttl a -1il ou régler manuellement.
Normalement ça marche bien.

Pour les musicos je pense que tu peux oublier le flash. Ça dépends de la scène et des éclairages.

Je demande des preuves

T'as bien sorti un truc potable quand même ?

Hello,
 
J'ai un projet qui implique de me prendre moi-même en photo pendant que je fais du VTT. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça  
 
L'objectif est d'obtenir des vraies belles photos d'action, avec un flash déporté et des angles assez inédits pour des autoportraits.
 
Bref ma question : un déclencheur sans fil, que j'installerai sur mon guidon, présente-t-il des défauts pour faire ça ? Je pourrais éventuellement devoir faire des plans très larges, donc un déclencheur radio me paraît plus approprié qu'infrarouge pour la distance mais j'y connais rien.
 
Merci

 
Tu peux pas déléguer le déclenchement à quelqu'un d'autre ?
Appuyer sur une télécommande qui lance une rafale, par exemple, devrait être à porté de n'importe qui, avec un peu d'anticipation pour ton passage devant l'appareil.

Nope, je suis seul  
Je n'aurai pas de soucis à installer proprement un déclencheur sous le guidon et à l'actionner en pleine action avec le pouce par exemple, sans même devoir lâcher la main. Encore mieux si ça déclenche une rafale !
 
Mais du coup :
- j'ai besoin d'un déclencheur radio performant
- l'appareil aura lui-même un émetteur radio pour déclencher un flash déporté
 
Et j'avoue que je ne sais pas du tout si tout ça est compatible. Ce sera un boîtier Fuji ou Olympus.

Alors là, je ne sais pas, je connais pas trop non plus.  
 
Après, tu as des déclencheurs à distance avec plusieurs mètres de portée.
Exemple (à 20m d'après le commentaire):
https://www.amazon.fr/product-revie [...] ewpoints=1

Est ce que vous avez entendu parlé des différentes techniques pour décupler la résolution d'une photo en en faisant plusieurs tout en se décalant très légèrement pour ensuite via un traitement sur toshop venir récupérer 3x plus d'infos par pixels et donc multiplier par 3 la réso (pixel shift) ?

Ma question est peut on arriver à la même chose en titillant le décentrement d'un objo tilt shift ?

Je demande ça car quelqu'un aimerait me commander un tirage 120x80 d'une photo que j'avais fait au Ricoh GR 16 Mpx.. Bref même avec mon D750 je suis trop court...