Reprise du message précédent :
La question était difficile pourtant...

ok

Putain comme c'est difficiiiiile de calculeeeer !!!
 
4608 / 2592 = 16 / 9 = 1,78 !!!!!
 
J'le crois pas comme c'est duuuuur !!!
 

C'est exactement ce que je disais...  

Salut à tous!  
Je reviens sur mes questions d'hyperfocale...
J'ai recu depuis peu mon nouvel objectif Tokina 11-16 f/2.8 et m'essaye aux premiers essais avec cette fameuse distance.
J'ai telechargé sur mon smartphone l'appli Hyperfocal pro qui me donne le résultat suivant :
 

 
Si j'ai bien compris l'interet de la distance hyperfocale, je dois donc obtenir en théorie une zone de netteté acceptable entre DHF/2, soit 0,34m dans mon cas, jusqu'à l'infini.
Or, je ne suis pas satisfait du résultat en réglant manuellement la map de mon objectif sur cette distance. La photo n'est plus nette dès le 2eme plan.
Exemple + crop 100% :

 

 
J'ai finalement réglé la distance de la map sur l'infini. Le résultat est plus acceptable à mon gout.  
Ca donne ça:

 

 
Avez vous une idée?
Merci d'avance

Oui:
ne pas se prendre la tête avec l'hyperfocale.
C'est l'option pour laquelle j'ai opté et j'en suis très content

Je ne comprends pas bien ta démarche :
si tu choisis une distance de 100m dans ton calculateur, tu dois faire la mise en point sur un sujet à 100m !
 
Enfin, c'est ce que j'aurai fait.
 
Ensuite, en réglant le diaph à f/8, ta zone de netteté va de 0,77m à l'infini. Soit une zonne de netteté acceptable démarrant à 0,38.
 
Sinon tu as aussi ce site pour mieux comprendre :
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
 
( parce qu'en réglant ta map à 0,34m, jamais tu ne seras en hyperfocale , au plus, ta distance max de netteté sera à un peu moins d'un mètre. )

 
Ben je me dis quand même que ça doit bien avoir un intêret...
 
 
 
La distance de 100m est totalement arbitraire (d'ailleurs je n'y touche jamais dans l'appli) et n'influe en rien le calcul de la distance hyperfocale

Alors je ne peux que te recommander d'aller faire un tour sur le site que j'ai mis plus haut.
 
Essaye à 30cm, et t'auras une distance max de netteté acceptable à 49cm à f/8.
 
( ceci-dit, mes doigts ont fourché : je voulais parler de la zone de netteté, sujet qui te chagrine visiblement le plus )

Ben en fait, j'ai reglé ma map a 77cm comme l'indique le calcul et j'aurais du en théorie avoir une photo nette de partout, d'ou mon interrogation...

le calcul de profondeur de champ est fait en considérant un cercle de confusion de 20 µm pour le D7100, ce qui fait 1/1175 de la largeur du capteur (qui est 23.5 mm). ça veut dire que ça te fera une photo nette si tu la redimensionnes en 1175 pixels de côté (ou moins), ce qui va bien pour un affichage sur écran ou une petite impression.

si tu veux avoir une netteté parfaite à 100%, là par contre il faut considérer un cercle de confusion qui correspond à la taille de tes pixels, en l'occurrence 23.5/6000 = 4 µm. si tu refais le calcul avec ce paramètre, l'hyperfocale passe à 40 mètres pour 11 mm et f/8, ce qui ne doit pas être simple à différencier de l'infini sur la bague de l'objo

bref, c'est normal que ta photo prise à l'hyperfocale soit floue sur le second plan à 100%, et que ça aille mieux quand tu fais la mise au point à l'infini par contre, sur celle où ta mise au point est à l'infini, tu dois avoir le premier plan de flou...

 
C'est exactement ça double-clic : sur la deuxieme photo, la majeure partie est nette exepté le 1er plan...    
Donc si je comprend bien ton explication, il y a un rapport de 6000/1175 entre l' hyperfocale pour le boitier et celle pour les pixels, ce qui la fait passer de 0,77m à 40m. Quelle serait alors la solution pour avoir tout les plans nets (l'interet de l'hyperfocale finalement)? Je serais bien tenté de fermer un peu mon diaph mais les performances de cet optique à 11mm semblent optimum à f/8
 

ce que je dis en fait, c'est que l'hyperfocale dépend de la taille à laquelle tu regardes ton image. et que plus tu regardes ton image de près, plus l'hyperfocale s'éloigne.
 
il se trouve qu'il ne suffit pas de faire le rapport entre les pixels pour avoir la variation de l'hyperfocale : entre 6000 et 1175 il y a un facteur 5 et des cacahuètes, entre 0,77 et 40 il y a beaucoup plus
 
il faut toujours utiliser le calculateur pour connaître l'hyperfocale, mais il faut renseigner la valeur de cercle de confusion qui correspond à l'utilisation que tu vas faire de la photo.
 
l'intérêt de l'hyperfocale, c'est d'avoir la profondeur de champ maximale pour une focale et une ouverture données. mais ce n'est pas parce que la profondeur de champ est maximale qu'elle est aussi grande que ce que tu veux dans ce cas, pas d'autre solution que de fermer, même si ça veut dire perdre un peu de piqué. c'est soit ça soit avoir du vrai flou

oula, pardon, j'ai fait de la merde avec le calculateur, en fait c'est 4 mètres et pas 40 mètres qu'il fallait lire, ce qui change pas mal ce que je racontais au-dessus et du coup on retrouve presque exactement le facteur 5 entre les distances hyperfocales, effectivement

 
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Comme d'habitude en photo, tout est une histoire de compromis et tout depend quelle en est la finalité.
Et même si ma photo est floue en second plan, pour moi c'est plus clair!!!    
Reste à pratiquer pour avoir mes "réglages types" avec ce type d'objectif
 

C'est ce qu'il me semblait puisqu'on divise par "c" dans le calcul...

oui, effectivement, il y a une dépendance linéaire à la valeur du cercle de confusion dans la formule, donc il suffit de faire environ *5 sur la valeur que te donne ton appli pour avoir l'hyperfocale du crop 100%

 
Y'a plus qu'à....
Merci  

et ne pas oublier que quand tu es à l'hyperfocale, ta netteté va de hyperfocale/2 à l'infini. autrement dit, si ton hyperfocale est à 4 mètres, tu ne seras net qu'à partir de 2 mètres. dans ton cas, ça n'aurait sans doute pas suffi

 
Oui oui    
Je viens de faire des essais avec une map à 4m (11mm-f/8). Rien à voir avec ce matin : tout est net!!    
Merci double-clic pour tes conseils avisés
 
 

Bonjour,
j'ai un objo manuel sur un nex 3N et l'histogramme est clairement à gauche sur 95% des photos.
Est-ce un problème d'expo?
 
Autre question :
ce "vieil" objo manque aussi de dynamique des couleurs, quels sont les grahes/courbes qui permettent de voir ça? Les courbes niveaux RGB dans toshop par exemple?
 

oui. tu shootes en quel mode ?
 
la perception qu'on a des couleurs est fortement affectée par l'expo de la photo, donc il faudrait commencer par voir ce que ça donne sur des photos bien exposées. et ensuite, comparer avec des photos prises avec un autre objo à focale/ouverture identique pour voir si c'est du placebo ou s'il y a une vraie différence

Priorité vitesse, iso auto. Avec ta question je me suis demandé du coup si je plafonnais pas en iso, mais non, pas sur toutes, et même celles à 1000 isos la plupart non pas de signal entre 192 et 255...
 

 
Ok  

tu n'aurais pas une compensation d'exposition qui traîne ? si oui, essaye de la désactiver... et si non, essaye d'en mettre une

Oui, il va falloir que je mette une compensation. Je ne l'ai pas depuis longtemps, faut que je vois si l'histo est visible en live    
   

euh, y a quand même un truc auquel il faut faire gaffe : quand tu fermes le diaph, j'imagine que tu le fais via la bague sur l'objo. est-ce que dans ce cas tu vois les paramètres de prise de vue se mettre à jour ou pas ? si non, ça veut dire que la visée se fait à pleine ouverture et que l'appareil calcule l'expo pour cette ouverture. mais comme la prise de vue se fait avec le diaph fermé, ben ton expo est dans les choux

Je viens de tester. Le seul paramètre qui a la possibilité de bouger ce sont les isos donc, en prio vitesse, et choix de la focale en manuel...et bien après divers tests impossible de savoir si ça fonctionne correctement    
Dans la pièce plutôt sombre où je suis, en partant de f/1.7 les iso commencent à bouger uniquement à f/4, et forcément entre les deux, la luminosité des photos chute à chaque cran de diaph. Je réitère dehors, sur pelouse ombragée, aucun souci, en modifiant la focale, les isos suivent, d'ailleurs on voit bien l'écran s'assombrir au passage du diaph et retrouver la bonne expo 1s plus tard...
Et je pense avoir aussi remarqué que sur les scènes où il n'y a pas de blanc ni de noir, en fait il manque un bout d'histo à gauche et à droite...
Il faudrait que je teste avec un vrai objo sony, mais c'est pas au programme  
 

s'il manque un bout d'histo à gauche et à droite, ça veut juste dire que ta scène manque de contraste, ce n'est lié ni à l'appareil ni à l'objo. dans ce cas, si tu fais du RAW, faut juste s'arranger pour caler l'histogramme à droite à la prise de vue et récupérer du contraste en PP.
 
pour ton histoire de pièce sombre, tu ne serais pas en butée au niveau de la sensibilité même à PO par hasard ?

 
Après c'est quand même pas hyper précis, sans bouger deux 1/2 pressions successives sur le déclencheur ne donnent pas exactement le même ajustement de la sensibilité. Pffff faites du manuel qu'ils disaient    
 
 

la mesure d'expo n'a jamais été une science 100% exacte, mais tu ne devrais pas avoir des variations de plus de 1/3 ou 2/3 d'EV d'une demi-pression sur l'autre ou alors c'est que ton appareil a bu

Je lui avais bien dit d'arrêter la picole   "Un dernier shot pour la route", tu parles    
Plus sérieusement non, je ne pense pas être au-delà de 2/3 d'EV    

 
Amen    

 
https://www.google.fr/search?q=leic [...] 20&bih=977
 
En gros c'est une sorte de douceur mais sans perte de définition (ou de piqué ).

Comme quoi, même avec google, le fait d'écrire Leica améliore les photos

Le glow, c'est quand le bouton Clarté est tout à gauche sous lightroom

enfile un collant sur l'objo et tu aura du glow à pas cher

On fait comment pour mesurer le diaphragme d'un sténopé?