Reprise du message précédent :
Bonjour les gens
 
Petite question concernant la déformation des lignes sur les bords. J'ai un Samsung NX1000 équipé d'un 20-50 d'origine et qui a un peu plus d'un an. En début d'année il commençait à déconner ; la plage de 20 à 35mm renvoyait un signal de lentille verrouillée au boîtier, et les lignes droites apparaissaient très courbées plus la longueur de focale était courte (essentiellement les lignes horizontales en haut et en bas). L'appareil fonctionnait très bien auparavant, et je l'avais laissé rangé pendant plusieurs semaines ; ça a commencé à bugger du jour au lendemain alors qu'il n'avait subi aucun choc... J'avais continué à l'utiliser comme ça en 50mm (par flemme de renvoyer au SAV...) et étrangement, lorsque je l'ai utilisé il y a quelques jours, le souci de longueur de focale avait disparu. Par contre, le souci de courbure semble toujours présent, mais à moindre mesure. N'ayant plus d'échantillon d'image pour comparer, je voudrais avoir vos avis sur le résultat actuel, pour savoir si c'est normal.
J'ai fait des tests avec le 20-50mm en 20mm, et avec un 45mm nouvellement acquis : http://www.filedropper.com/photosdformes (80 Mo de dl).
Le truc c'est qu'en JPG, la déformation est moins importante qu'en RAW, et ça, je ne sais pas si c'est normal...
D'avance, merci pour vos avis

ce problème de courbure, ça s'appelle la distorsion. c'est un défaut courant sur les objectifs, mais ce n'est pas un problème de fabrication, c'est un défaut intrinsèque de la formule optique qui se retrouve à l'identique sur tous les exemplaires d'un modèle donné. et il est en général plus marqué en grand-angle, comme tu l'as remarqué.

le fait que ce soit moins marqué sur les JPEG que sur les RAW, c'est normal aussi, puisque le moteur JPEG de l'appareil réduit automatiquement la distorsion. tu dois avoir un convertisseur RAW qui n'a pas cette fonction, ou en tout cas qui n'applique pas la correction automatiquement, et donc tu vois la photo originale sans aucune correction de distorsion.

bref, si c'est vraiment gênant, il faut soit que tu cherches dans les options de ton logiciel s'il y a une correction de distorsion, soit que tu utilises un logiciel de correction (PTLens par exemple), soit que tu changes pour un convertisseur RAW qui a une fonction de correction intégrée et un profil pour ton objectif (Lightroom a un profil le 20-50, mais uniquement en version II, DxO Optics Pro a un profil pour les versions I et II...).

changer d'objectif, ça ne résoudra pas forcément le problème, tous les objectifs ont plus ou moins de distorsion, les zooms et les focales courtes en particulier.

edit : j'ai testé tes images et visiblement tu as la version II, donc tous les logiciels que je cite ci-dessus ont un profil pour ton objectif

 
La PdC c'est une valeur relative et non absolue, il n'y a pas de norme officielle qui différencie le net du flou (et donc la taille des cercles de confusionà, la bascule chacun la met ou il veut suivant son approche.
 
Pour faire simple, je différencierai 2 PdC.
 
1) La PdC de ressenti : celle ou l'on ressent simplement qu'une chose est nette en regardant une photo, quel que soit la taille du tirage (car plus la photo est grande plus la photo se regarde avec du recul).
C'est la PdC "officieuse" utilisée dans les manuels, brochures et autres sites internet. Sa résolution se situe vers 6-8Mp, elle ne varie donc pas entre un D700, un D800 ou encore un 5D MarkIII.
 
2) La PdC optimale : C'est la zone ou la résolution du capteur est pleinement effective (du moins quasi pleinement selon la qualité de l'objectif), pour un même réglage cette PdC est d'autant plus courte que la résolution est grande.
Cette PdC n'a pas vraiment d'impact sur le ressenti global lors de la visualisation d'une photo, mais elle a son importance lors de l'appréciation de détails locaux, celui qui veut utiliser pleinement le potentiel de résolution de son capteur pour faire de grands tirages ou des détails locaux pourront être appréciés doit se fier à cette PdC optimale et non à la première.

Merci pour cette réponse rapide et ces explications très claires !
 
Je vais tester avec DxO, j'ai vu qu'il était dispo en version d'évaluation.

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Bien sûr qu'elle fonctionne avec n'importe quel capteur ou film, mais uniquement dans mon premier cas explicatif (pdc de ressenti), pas le deuxième.

les échelles de pdc des objectifs sont calculées pour une résolution (ou une taille de tirage) normalisée, en suivant ce que ress p appelle la notion de pdc "de ressenti".

en supposant que c'est bien la pdc "de ressenti" qui t'intéresse, alors ça veut dire que si tu changes de taille de capteur, l'échelle de pdc n'est plus valable. par contre, elle reste correcte tant que tu es sur un capteur 24x36.

et si c'est la pdc "optimale" qui t'intéresse, alors de toute façon il y a de bonnes chances pour que l'échelle ne corresponde pas à ce que tu veux, puisqu'il suffit que la résolution normalisée utilisée pour le calcul soit différente de la résolution réelle du capteur que tu utilises

double clic qui reprend mes termes explicatifs, je peux mourir tranquille après ça
 
 
 
 

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Drap (néophyte)

si tu testes DxO, alors tu remarqueras peut-être que la correction par défaut n'est pas tout à fait exacte, et j'ai trouvé pourquoi
 
en fait, l'appareil n'enregistre pas la distance de focus dans les EXIF, donc la correction auto suppose que la mise au point est à l'infini, ce qui n'est pas le cas de ta photo. il faut aller dans la sous-palette "distance de mise au point" (disponible dans la palette "corrections optiques" ), ajuster le curseur, et là tu devrais avoir une correction parfaite

Bonjour,

je me pose une question, que probablement beaucoup de personnes se posent :

comment on fait pour avoir du piqué ?

J'ai un D7100, et autant j'ai pu faire quelques clichées "réussies" avec un 35mm ouvert à 1.8, autant je ne crois pas y être arrivé avec mon 18-140.
J'ai fait quelques photos lors de sorties dans un parc, je pense que les sujets étaient trop loin et/ou que la vitesse n'était pas assez rapide et donc léger flou de bouger, là OK.
Par contre j'ai pu faire quelques photos dans mon jardin (entre 50 et 90mm), plein soleil, vitesse rapide, mais en crop 100 % je trouve que ça manque de "précision". Je dirais pas que c'est flou, mais il manque un petit quelque chose, presque comme si la MAP n'était pas faite correctement (pourtant je suis toujours en AF-spot avec le collimateur central pour justement choisir là où je veux faire la MAP).
En général j'ouvre le plus possible, est-ce qu'il faudrait fermer un peu plus ?

En bref à la recherche de conseils pour améliorer tout ça, merci

edit : s'il faut mettre des photos pour illustrer je pourrais en mettre ce soir

Ouais faut fermer pour gagner du piqué en général (il me semble avoir lu 2 ou 3 stop en plus de la PO)
Enfin ça dépend de ton objo (voir DXO)

Ok,
d'après dxo il serait effectivement meilleur à 18mm @f4.
Mais la différence (avec le 35mm 1.8 "pas cher", pas le ED) me parait quand même énorme, surtout que :
1) selon dxo les deux ne sont pas si éloignés que ça
2) je ne pensais pas voir ces différences avec mon oeil de noob

Enfin, il faudrait que je fasse des photos identiques avec le 35mm pour vraiment comparer.
Je ne peux peut-être pas attendre le même résultat entre une photos prise au 35 mm entre 0.5 et 1.50m de distance max et des photos pris à 90mm prises à 4/5m.
Car la focale et la distance de MAP doivent avoir une influence je suppose.

merci

Yop

Je démarre tout juste la prise en main de mon 700D + 18-55mm (total néophyte en photo) et j'aurais besoin de vos avis techniques sur cette photo et non pas sur l’intérêt de la photo en elle même (qui n'en a par ailleurs pas tellement hormis me faire la main )

Le but était de faire une photo plutôt nette sur la montre et notamment le cadran, pièce dans le noir seulement éclairée par la lampe de chevet dont on voit le pied

- Mode manuel
- Format Jpeg
- Non traitée

Tout en auto sauf:

- iso 800
- vitesse 1/15
- ouverture 5.6

De mon avis une fois sur l'ordi je trouve la photo un peu trop exposée et si j'avais su j'aurais baissé un peu l'iso, right ?

Quel est votre avis ? Que pensez vous du résultat car ne connaissant pas les capacités de mon appareil ni de mon objo' (kit de base) j'ai aucune idée de ce que j'aurais pu/dû sortir

 
 
Tout d'abord, il faut comparer ce qui est comparable.
 
Comparer un zoom avec une focale fixe en terme de piqué, c'est juste différent. Les focales fixes dans leur ensemble pique plus qu'un zoom, à ouverture identique, déjà de part la construction de l'objectif lui même.
 
Ensuite, ton 35mm en fermant un peu, on arrive à f2.8, f4 alors que ton 18-140, c'est déjà l'ouverture la plus grande donc tu ne peux pas comparer comme ça.

Effectivement, juste que je pensais pas percevoir autant de différence .

 
Pour commencer tu veux gérer manuellement la triplette ISO/diaphragme/obturateur?    
 
Pour baisser l'expo: soit diminuer l'ISO, soit fermer le diaphragme, soit augmenter la vitesse d'obturation    
 
Tu trouveras bien plus d'explication par ici (entre autre) ici http://apprendre-la-photo.fr/lexposition/

 
 
C'est aussi ce que je fais (ou essaye de faire), après avoir passé/été frustré des années sur APN ne permettant que le mode vitesse.
Globalement on peut quand même sortir des photos potables assez vite et ça permet de se mettre tout de suite dans le bain je trouve.
 

 
Je dis pas le contraire
Je dis juste qu'il y a plus simple pour commencer

 
C'est si dégueulasse que ça ce que j'ai sortie ?

Non, techniquement ça va
Je répondais juste à ta question

+1
Faire du mode M quand c'est absolument nécessaire, oui sans aucun doute (notamment quand on veut absolument maîtriser et l'ouverture et la vitesse) mais la plupart du temps le mode A est tout à fait suffisant.
En effet on joue sur la profondeur de champ et l'appareil choisit le couple vitesse/ISO le plus adapté à la focale et à l'ouverture utilisée.
Même la plupart des "pros" ne shootent pas tout le temps en M...

Disons que hier je me suis lancé un défi j'ai mis 30mn à sortir un truc comme ça, j'ai testé bidouillé tout à fond, tout à zéro etc alors c'est certains que là en partant en vacances sans les automatismes qui vont bien je vais certe pas shooter en manuel mais au moins là ça me permet de me dire que j'ai au moins saisit l'idée

 
Après, aussi bizarre que ca puisse paraître pour un débutant, difficile de juger une photo même "techniquement" s'il n'y a pas de sujet...
A part si c'est flou, le reste...
 
Pour progresser mieux vaut une photo avec un sujet et une technique pourrie que l'inverse...
Et l'exposition, globalement, ton appareil te dit si c'est bon, sousex ou surex, le reste après c'est le rendu que tu veux donner à ta photo et pour ça il faut un sujet...
 
Refais nous une photo avec un vrai sujet (une montre peut tout à fait etre un vrai sujet cela dit!) et on pourra plus facilement critiquer/conseiller :-)
 
EDIT : et il n'y a aucune honte a commencer en mode auto/P, ca permet de voir les triplettes Ouverture/vitesse/ISO que prend l'appareil par défaut et de comprendre comment ils interagissent les uns avec les autres...
 
EDIT 2 : bon comme on est sur HFR c'est quand même un peu la honte d'etre en auto  

 
Un truc que je ne comprend pas, c'est comment l'appareil pourrait choisir la bonne vitesse   ?
A la rigueur rester en priorité vitesse pour pouvoir l'adapter selon la situation, mais pourquoi se mettre en priorité ouverture ? Je n'en vois pas trop d'intérêt en général, hors portrait/bokeh souhaité ?

 
C'est noté merci
 
Quand je reviendrai de vacances alors y'aura matière à juger

Luminosité de la scène ? pdc ?

Je te rassure j'étais pareil que toi au départ  
L'appareil choisit sa vitesse en fonction de la lumière disponible, de la focale, de l'eventuelle présence d'une stab (au moins pour les marques avec stab boitier)et en essayant de limiter la montée en ISO tout en essayant en même temps d'éviter les flous de bouger. (si un spécialiste passe dans le coin et que je dis trop de conneries faut me contredire)
Si tu veux tester, prend un téléobjectif si tu en as un, mets toi en A, regarde la mesure de vitesse à la focale la plus basse et la plus élevée, tu verras que ca change...

En A, tu va choisir ta profondeur de champ, c'est à dire la zone de ton image ou tout sera nette et l'appareil va essayer de s'assurer que tu n'auras pas de flou de bouger... Pour la plupart des images, cela se passera bien...
Après c'est sur que si tu fais de la photo sportive, du BIF (Bird In Flight) ou autres disciplines ou le sujet bouge beaucoup, va falloir figer la vitesse toi même (et passer en S ou en M), de la même façon si veux passer sur de la pose longue, l'appareil ne va pas le deviner tout seul mais globalement, le mode A reste le plus utilisé.

Je sais pas si ca répond à ta question cela dit  

pour une sensibilité et une ouverture données, il n'y a qu'une seule "bonne" vitesse : si tu es plus rapide que cette vitesse, tu es sous-ex, si tu es moins rapide, tu es sur-ex. donc, l'appareil mesure la lumière, prend en compte les paramètres que tu as fixés et choisit la vitesse qui va bien.
 
là où ça peut merder, c'est si la mesure de lumière n'est pas bonne, mais tu as exactement le même problème en mode S, puisqu'il repose aussi sur une mesure de lumière pour trouver la bonne ouverture.

en basse lumière, si tu forces 1/1000" en mode S, l'appareil va se mettre à pleine ouverture mais ça ne suffira toujours pas, donc ta photo sera sous-ex au final. en mode A, tu forces la pleine ouverture et tu es sûr d'avoir la vitesse maximale qui te permet de garder une bonne exposition.
 
en bonne lumière, tu as en général accès à des vitesses assez élevées quelle que soit l'ouverture : être en mode A te permet de te caler à l'ouverture optimale de ton objectif si tu cherches du piqué, ou d'ajuster ta profondeur de champ si tu veux jouer là-dessus.

Il est pas modo pour rien, il explique bien mieux que moi

déjà, je ne la trouve pas sous-exposée (si tu as un doute, regarde l'histogramme), mais s'il avait fallu baisser l'exposition, j'en aurais plutôt profité pour prendre de la marge sur la vitesse que de baisser la sensibilité. tu devais être à 55 mm, et 1/15" à main levée, même avec la stab, c'est limite pour avoir une photo bien nette à tous les coups.
 
ensuite, ta balance des blancs est peut-être un peu chaude. c'est pas forcément une mauvaise chose, ça dépend de l'ambiance que tu veux donner, mais si tu voulais un truc parfaitement neutre, alors il aurait sans doute fallu prendre une balance des blancs plus froide.

 
Ah merci c'est le genre de critique que je voulais pour bien progresser, je prend note

C'est pas forcément intuitif mais je pense avoir saisi : l'appareil va choisir en fonction de la focale, de la stab, de la luminosité un compromis entre une vitesse assez rapide pour au minimum ne pas avoir de flou de bouger mais assez lente pour ne pas trop monter dans les isos.
Donc ça doit effectivement fonctionner pour de la photo "de tout les jours" mais être moins adapté dans certains cas plus précis (sport/oiseaux en vol/autre sujet rapide).
Faudra que j'essaye ce mode

Mais donc effectivement mes oies en vol, chats qui chassent, chien qui coure et mes enfants qui jouent ne doivent pas être des sujets adaptés .

Merci pour les explications .

edit :

Donc en fait c'est purement par rapport à la mesure de l'exposition que ça se fait ? Ou l'appareil va quand même prendre en compte focale/stab par exemple ?

Comme dit je suis quasiment persuadé (j'ai pas le boitier sous la main) qu'avec un télézoom et à ouverture fixée en mode A l'appareil ne me donne pas la même vitesse en début de zoom qu'a fond de zoom, du coup je pense qu'il tient compte de la focale utilisée mais je me goure peut etre... (à condition bien sur que la lumière soit suffisante)

les modes auto et semi-auto (P/S/A) reposent entièrement sur la mesure d'exposition pour ajuster leurs paramètres, oui.
 
la focale et la stab ne peuvent être pris en compte que si l'appareil a la liberté sur au moins deux des trois paramètres : quand tu fixes deux paramètres, il n'y a qu'une seule "bonne" valeur possible pour le 3ème.
 
exemple : tu es en mode A à 50 mm, tu forces f/2.8 et 400 ISO, et l'appareil calcule 1/50" pour avoir une bonne exposition. si tu as la stab, tu pourrais descendre à 1/25", mais l'appareil ne le fera pas tout seul. pourquoi ? parce que s'il met 1/25", comme tu as figé les deux autres paramètres, ben ta photo va être sur-ex.
 
l'appareil a donc besoin de pouvoir jouer en plus sur l'ouverture (en mettant f/4 au lieu de f/2.8) ou sur la sensibilité (200 ISO au lieu de 400) pour mettre 1/25" tout en gardant une bonne exposition. si tu es en mode A, évidemment tu ne laisses pas l'appareil jouer sur l'ouverture, mais tu peux passer en ISO auto.
 
après, si l'appareil prend en compte la stab ou pas, ça dépend de chaque appareil en particulier. certains le font, d'autres non. certains peuvent aussi choisir de ne pas le faire dans certaines conditions. dans le cas que je donne, tous les reflex modernes encaissent parfaitement bien du 400 ISO, et ça n'a pas vraiment de sens de prendre des risques sur la vitesse pour repasser à 200 ISO. la stab c'est cool, mais il ne faut pas oublier que ça n'aide en rien sur les sujets qui bougent.

le contenu de la scène change quand tu zoomes, et donc la mesure de lumière aussi. il ne faut pas oublier ça
 
après, oui, en général les boîtiers prennent la focale en compte dans la mesure du possible. mais comme je le disais plus haut, l'appareil ne peut prendre en compte la focale en mode A (ou S) que si tu es en ISO auto. si tu fixes l'ouverture (resp. la vitesse) ET la sensibilité, l'appareil ne peut choisir qu'une seule bonne vitesse (resp. ouverture).

Super explications double clic , merci

 
Ok, on est donc d'accord, je partais du principe qu'en mode A/S, on se mettait en ISO auto sauf cas exceptionnel d'ou mes remarques, mais j'aurais du préciser...  
 
Après, mon appareil (c'est du Sony donc pas vraiment un reflex   ) tient compte de la stab quand la lumière vient à manquer, c'est à dire qu'il va baisser la vitesse en dessous du seuil des (1/focale) avant de trop monter en ISO.
Certains modèles (chez Nikon notament) permettent de fixer une vitesse minimum à ne jamais dépasser et à partir de laquelle l'appareil va passer au "cran" ISO supérieur

 
Et pour les objos macros qui perdent en ouverture quand la distance de map diminue ?

 
Topic débutant