Reprise du message précédent :
A Paris, Weber. Ailleurs, faut chercher dans les pages jaunes (je ne sais plus exactement à quoi est classé Weber ... matériaux peut-etre ... métaux plus probablement).

ARg, je sui passé pas très loin pendant les vacances de noel.
Tant pis, a mon premier passage sur Paris. Je vais tenter les ferailleurs en attendant.
Merci.

bonjour les specialistes,
je viens de commander une tête Panosaurus, et avant de la recevoir je me demande ce qui irait le mieux comme objectif pour faire du 120°-180° dans un premier temps:
j'ai  
-un Canon 20mm 2.8 qui déforme TRES peu (equivalent 32mm sur mon EOS 350D)
-un Canon 50 1,4 (bientot) que je ne connais pas equivalent 80 mm
-un zoom TRES lourd 28-80 qui a le défaut d'avoir le zooming qui peut varier légerement tout seul sous son propre poids quand on l'incline trop mis sinon tres bon piqué et distorsion.....moyenne
- un zoom Canon 10-22 tres bon piqué, distorsion sensible entre 10 et 16mm (equiv 16-24) après ça v mieux.
Lequel me conseilleriez vous préferentielement ?
Moi je pencherais pour mon 20 mm fixe pour ses qualités, mais je me demande si la focale résultante 32 mm n'est pas un peu courte pour faire du recouvrement 1/3?
merci de vos avis éclairés

Le plus simple serait de prendre le plus grand angle.
Pour les déformations, de toutes facons ca se corrige de facon logicielle normalement.
Mais au 20mm (32mm) c'est largement faisable, surtout avec une tete appropriée.

le panosaurus, qqu'un a un avis là dessus?
Ca m'a l'air vachement bien pour beaucoup moins que la moins chère des Manfrotto  

Si t'est pas bricoleur, c'est sur que c'est le meilleur rapport qualité prix.

Si, je suis bricoleur, mais niveau précision...... moi mon truc ce serait plutôt la maçonnerie.

Mouai, Maconnerie ?
Disons que ce serait stable mais un peu encombrant    
Pour la précision, faut prendre son temps et faire ses calculs bien a l'avance, et reverifier plusieurs fois.
Des tests et des avis de ceux qui utilise le panosaurus, c'est vraiment bien (si c'est compatible avec ton appareil).

j'ai un 350D, me reste à trouver la pupille d'entrée.
Le vendeur est très sympa et efficace. Matos envoyé le jour même de la reception de l'argent et puis le tout pour 90€ avec frais de transfert et port , c'est nettemenet moins qu'une tête 303 SPH

 
 
Cela m'interesse, ou l'as tu commandé ? Comment as tu effectué le règlement ?
Pour un 300D je pense que ça doit le faire...
 
Didier.

le règlement ou le règlage?

 
le règlement... le paiement si tu préfères
 

je l'ai commandé sur http://gregwired.com/pano/pano.htm
Si tu as un compte Paypal, c'est interessant, sinon moi je l'ai payé par Western Union.
Il est parti le 06/01 de Springfield dans le Missouri et il est arrivé ce matin par la poste, sans frais de douane, très bien emballé
 
rl]

Payé par WU ... tu as confiance dis donc!

ben oui, aux States le Panosaurus est très connu et son créateur est reconnu comme très réglo, donc confiance.
T'inquiètes pas, j'achetais pas à des Nigérians...................

Tu pourrais faire une photo avec ton appareil monter dessus ?
j'ai du mal a me rendre compte de la taille du bidule (ou encore mieux , avec le truc dans la main, c'est possible ? ).
Et son poids ?

c'est pas encore monté, j'ai fini mon boulot à 21h45. Demain, je ferai le montage et essais peut être ce WE pour:
-voir quel objo va le mieux parmi ceux que j'ai pour du pano plan vertical
- trouver la pupille d'entrée
-prendre un vrai pano photo pour tester l'engin.
La partie en L tout au fond de la boite pèse assez lourd, ca semble être de l'acier, tout le reste (les 2 plaques graduées) est fait dans une sorte de plastique expansé très léger mais rigide.

Pour Rootdown: après env 1h15 de montage on obtient ça:

C'est long car il y a plusieurs étapes où on monte une partie de la tête, puis on cherche la pupille d'entrée avec le tut fourni.
Ensuite on démonte une partie et on remonte différemment pour calculer la distance base du moitier-milieu de l'objectif, enfin on fait le montage final.
Bref ça prend plus d'une heure pour un gars normalement intelligent qui sait lire le mode d'emploi exclusivement en Anglais.
Un niveau à bulle aimanté est fourni, et il ne faut pas oublier de prendre des repères à chaque étape du montage pour ne pas avoir à tout recommencer. Les nombreuses graduations fournies et bien placèes sont à prendre en photo pour se faire un petit-aide mémoire quand tout est réglé.
 
Je viens de faire un essai à l'arrache avec Stitcher 5 en tout auto et ça semble coller parfaitement sans aucune intervention manuelle.
Par contre, vu que ce n'est pas de la fonte, quand on prend un cliché au doigt, ça branlicote pas mal.
Donc mieux vaut le faire au retardateur et avec mirroir remonté.
Une télécommande serait un plus.

la télécommande est recommandée avec toutes les têtes panos
 
je dis ça pour ceux qui pourraient croire qu'un truc manfrotto super cher ne souffre pas du même pb...
 
question du la durée du montage :
une fois que tu as fais ça la 1ere fois... il faut combien de temps pour mettre tout le truc en branle les fois suivante ?

moins de 2 minutes.
Je fais 2 ou 3 photos et je reposte.

ok
la précision est importante ;-)

 
Ok, on bouge pas...  

le matos en position de transport (sauf si tu veux laisser la base sur le trèpied, mais bon...............................

 
moins de minutes après tu as ça (si tu as noté les repères gradués et dessiné l'embase du boitier sur le pad caoutchouté)

 
Franchement c'est pas du tout prise de tête à monter après le réglage de départ, c'est aussi pour ça que je ne m'amuserais pas à tout trimballer monté.
De toute façon, je pense qu'avec une tête Manfrotto VR à 500€, tu ne te trimballes pas en ville avec tout monté non plus.............

en fait la manfrotto elle se replie... du coup, ça prend moins de place que déplié, mais faut quand même deux minutes pour tout installer
 
faudra que je me prenne un moment pour faire les bons réglages et les noter... je me casse les burnes à chaque fois à tout refaire (mais comme je finis par avoir le coup de main, ça me prend 10 minutes... mais 10 de trop)
 
 
bon ben super cette tête !!! je fais suivre tes messages à des potes qui étaient intéressés

le truc le plus chiant, c'est avec le tut de trouver ces 2 réglages, la pupille d'entrée pour l'objo en question et la focale qui va bien (parce qu'en plus sur un zoom ça change) et la position du boitier pour que la lentille frontale soit bien axée vers le sujet.

 
là je l'ai mis en position pour du pano horizontal.
Pour ceux qui voudraient la même tête et qui ont un 10-22 sur 350D, notez mes réglages, ils sont OK pour le zoom réglé sur 20 mm.

ouais mais c'est mieux de le faire à 10 à ce moment-là (sauf si cet objo est pourri, en qualité, à 10)
 
par contre pour le pano horizontal je préfère tout mettre quand même... on prend des photos sur la hauteur c'est plus mieux je trouve

je n'ai pas vraiment d'expérience du pano, mais à 10 ça correspond à du 16 mm sur FF, ça me semble beaucoup trop grand angle.
A 20 mm equivalent 32mm cet objo à f8:0 est à son top.

Très interessantes tes photos, merci de prendre le temps de partager ça avec nous.
 
Ayant l'habitude de faire mes panos à main levée, je me demande quand même si j'aurai le courage de me trimballer tout ça.
Si tu n'as pas une photo précise en tête est ce que ça vaut la peine de prendre le pied et tout le toutim ?
 
En tous cas je suis quand même impatient que tu nous postes un premier pano fait avec le panosaurus...

 
Je suis d'accord avec toi, le très grand angle n'est pas (à mon avis) une bonne chose pour le pano, surtout à cause des déformations inévitables à très courte focale.
En ce qui me concerne je fais parfois des pano à 18mm (x1.6) mais il n'est pas rare que je sois autour des 30mm.

nan nan nan.... avec ce genre de tête, bien alignée, bien réglée... un bon logiciel de panorama s'en sortira à merveille même avec un fisheye....
tout les pb d'alignement qu'on peut avoir avec les grand angles viennent du pb de rotation autour de la pupille... les déformations, il les corrigera tout seul
(le mieux étant de donner au logiciel (PTGui pour ma part) des indications concernant l'objectif et sa focale... indications founies, pour moi, par PTLens, afin que PTGui fasse la correction tout seul
 
c'est clair : plus on a un grand angle mieux c'est... mais le piqué compte... donc faut voir en fonction de l'objectif
 
ha si j'avais un fisheye.... j'vous prouverais ça en 2 temps 3 mouvements
 
bé tenez...
regardez ça :
 
http://www.panoramas.dk/fullscreen5/f42a-climbing.html
 
c'est fait avec un fisheye (comment il pourrait en être autrement d'ailleurs ?)

Dans ce cas comme tu corriges la déformation avec PTLens il n'y a pas de problème en effet...
Maintenant, tout dépend de ce qu'on veut faire et dans l'exemple que tu montres c'est évident que c'est mieux avec un grand angle.
Par contre, je ne sais pas comment le gars qui a fait ce pano a fait pour mettre son trépied avec tête panoramique et la place pour tourner autour
 
En parlant de PTGui, que j'utilise aussi, comment fais tu pour qu'il fasse la correction avec PTLens automatiquement ?
 

 
Et on voit des effets chromatiques dans certains coins avec des cailloux qui ont des franges rouges et bleues. Si, si, regardez bien...  
 
Remarquez, il paraît que c'est prévu dans Panotools de corriger les effets chromatiques. Il faudra que je regarde un jour comment ça marche.    

je ne sais pas...
2 hypothèses :
il n'en a pas mis, de tête pano... c'est à main levée...
il a fais un bricolage, pour faire toutes les photos, avant que le mec qui grimpe soit monté... et il fait la dernière à main levée...
 
quoiqu'il en soit, et même avec une tête pano, je n'utilise pas PTLens pour corriger les déformations... mais pour connaitre, une fois pour toutes, les valeurs de déformation de mon objectif à une focale donnée. valeurs avec lesquelles j'ai créé un "objectif" dans PTGui...
valeurs utilisées ensuite à chaque fois
 
bref, on comprend l'intérêt du grand angle quand on essaye de faire un 360 + 180 avec un 50mm

 
 
PTLens qui, comme son nom l'indique, utilise PanoTools fait ça très bien.
 
A propos, je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans la dernière version (6.4.2) il y a un écran de démarrage de 10 secondes qu'on ne peut désactiver qu'en achetant le manuel. Mais ça va c'est encore raisonnable, 5 euros suffisent.

 
Merci pour ton reportage photo, c'est très interessant.
Je ne la voyais pas aussi imposasnte cette tete.

J'allais être prétentieux en disant que mon appareil photo (et surtout sa résolution de 1,3MP) ne présente pas d'effet chromatique. Mais en regardant bien, j'ai fini par découvrir des franges de couleur.
 

 
Très bien, c'est vite dit. Il permet de corriger les effets chromatiques mais manuellement, par tatonement, ce qui n'est pas très facile vu qu'il y a deux paramètres à optimiser. Il ne fournit pas automatiquement les valeurs pour un objectif donné. Et ensuite, je ne sais pas comment introduire les valeurs obtenues dans Hugin, par exemple.

Je comprend pas pourquoi vous voulez utiliser ptlens.
Tout les logiciels de panoramique basé sur panotools corrige les déformations directment  

voila mon pano d'essai pour la tête Panosaurus: comme je l'ai dit hier, c'est fait à l'arrache hier après 1h15 de montage/étalonnage et avant que des invités arrivent!
C'est mon jardin, aucun interet photographique, le soleil est pleine face, j'ai pas de pare-soleil sur mon 10-22, j'ai laissé Stitcher 5 tout faire tout seul en full auto, bref du pano de goret.
En plus pour que ImageShack l'accepte, je l'ai redimensionné à la sauvage en 1 Mo.
Tout ça pour vous faire voir que malgré ces contraintes, en tout auto ça colle bien, j'avais fait env 20%de recouvrement sur chaque photo, il y en a 9 au total.
Prochain essai, je prends plus de sol et de ciel pour tenter la demi-sphère.

 
Ca évite de se constituer sa propre database car PTLens a la sienne. Et personellement, comme je shoote en
raw il faut de toute façon passer par une étape de préparation donc autant en profiter pour passer un coup
de PTLens. Et encore, pas systématiquement...
 

 
On peut utiliser PTLens pour déterminer les paramètres a, b et c de distorsion géométrique. Ensuite, on copie simplement les paramètres dans son logiciel d'assemblage de panorama, qui lui fait la correction. Ou alors, on inclut les paramètres de distortions dans l'optimisation du panorama. Résultats similaires en terme de qualité. Mais en théorie (de l'identification), il faudrait mettre plus de points de contrôle.
 
Mais là, on parlait de PTLens pour corriger les distortions chromatiques, ce que ne semblent pas savoir faire les logiciels d'assemblages. Ou poser autrement, la question est : j'ai des photos d'un panorama avec des effets chromatiques visibles (voir le grimpeur). Comment j'assemble le panorama tout en faisant disparaître les effets chormatiques?

 
Pas mal pour un premier essai, aucun raccord visible.  
Encore qu'il n'y avait pas de difficulté particulière (objets proches par rapport à l'arrière plan).
 
On a hate d'en voir plus