Reprise du message précédent :

 
Bien joué, elle a la même taille que sur l'originale
 
C'est ce bougé que je voulais éviter avec une monture motorisée. Du coup j'ai dû rester à 180mm, à 300mm et au dessus c'est trop vite flou

 
Bah c'est magenta/violet sur les bruts, le virage au bleu c'est les niveaux, j'ai pas voulu rattraper derrière.
La pollution et la lumière ambiante étant orangées, quand je vire pour avoir un fond plus noir, la nébuleuse perd de l'orange et donc ressort plus bleue
 
Bon y a du bleu aussi dedans de toute façon
 
http://www.astrocruise.com/m42.htm

Petit passage sur Irfanview avec réechantillonage double 2x + augmenter netteté deux fois et ca roule...  
Pour les perfectionistes, un coup de NeatImage en + c'est bon mangez-en beaucoup...

c'est ça le problème si tu n'as pas de monture avec suivi motorisé, le seul moyen c'est d'adapter le temps d'expo (tant pis s'il est très court), tu te met à la sensibilité maxi et à l'ouverture maxi de l'objo et tu prends vraiment plein plein de photos.
 
Ensuite tu te mets à IRIS et t'auras plus qu'à laisser tourner ton PC qui va calculer tout seul (y compris pour la superposition) en plus il est particulièrement efficace avec le "compositage médiant" qui en plus d'additioner la luminosité va te garder le meilleur de tes tofs, à savoir virer le bruit et augmenter la définition de l'image en zappant les distortions de l'atmoshpère, y'a qu'à voir ce que j'ai pu obtenir avec mon A1 (qui n'est pourtant vraiment pas fait pour ce genre de pdv) qqs pages plus tôt

oui mais je crois que t'as pas vraiment répéré à quoi correspondait la partie bleue de la nébuleuse par rapport à ta photo

J'ai lancé Iris hier pour voir, j'ai eu la flemme de m'y mettre, c'est pas hyper intuitif le bidule
 
Faudra que je teste les gros cailloux sur motorisée pour voir si ça vaut le coup ; pas évident de trouver ce genre de truc en prêt ou location...

c'est le moins qu'on puisse dire mais rassures-toi, quand t'as compris le truc, ça va tout seul
 
au fait il me semble que j'avais postés ici un petit tuto sur IRIS de précisément ce dont on a besoin pour faire ce genre de compositage, c'est plutôt bien fait et c'est ça qui m'a permis d'apprendre
 
EDIT : hop, voila le lien pour le tuto : http://www.astrosurf.com/buil/iris/roadmap/helpfr.htm

anathema> juste une question : tu perds bcp de données sur l'amas des pléïades, il n'y a plus la couleur bleue de l'amas avec le nuage de gaz, tes photos de départ sont pareilles ???

dernière question pour tout le monde vous pensez qu'avec le 20D il vaudra mieux que je prenne les photos en RAW ou en JPEG fin ? pour les compositer par la suite....

pour Iris vaut mieux du RAW

 
Non j'ai pas vraiment perdu. Les poses étaient courtes et donc pas suffisantes pour choper les halos. Si je pose pour les halos je me retrouve avec un filé, ce qui ne m'intéresse pas.
 
On va pas loin sans suivi automatique, en dehors des photos au grand angle (pour lesquelles je n'ai pas non plus l'équipement)

très largement, c'est vraiment largement mieux, déjà pque l'image est totallement brute, en plus car la matrice de bayer n'est appliquée qu'après un certains traitement et puis surtout car la photo traitée est en 12bits (ou plus suivant les appareils) et pas seulement en 8bits comme en JPEG et ça ça change vraiment tout surtout quand le signal est très faible

 
Oki donc ze testerai ça j'espère avoir mon 20D rapidement....

 
Ca doit être la raison pour laquelle j'ai eu du mal avec ce soft. J'avais pas précisé mais j'ai tout pris en jpg. Je tenterai le RAW la prochaine fois

par contre si t'as du mal à comprendre le "dark", le "flat", l' "offset" ... enfin un certains nombre de trucs obligatoires pour traiter les photos avec IRIS, n'hésite pas à demander

Merci mais le lien que t'as donné a l'air assez explicite, au pire je chercherais

ben moi c est ce que jai obtenu en en superposant 5....
 
mais c flou et ya du grain...snif    
 

là ça me parait assez clair : la mise au point n'est pas bonne (ou alors le piqué de l'objo est vraiment pas bon)

 
pour le pique de lobjectif ca va.....ce qui me ramene a la qustion suivante....comment faire un focus convenable quand j vois presque pas les etoiles et que lautofocus fonctionne pas  

 
Ca dépend de l'appareil. Si t'as un objectif avec échelle de distance, tu te mets pile-poil sur l'infini (8 horizontal).
Sinon tu fais l'autofocus sur un truc très loin (si t'as la lune sous la main ça marche bien) et t'espères que ça ira.

haa....  
 
le ptit symbole  en forme de 8 a l horizontale ca l infini hein ? lol
 
ok j essaye ca alors
 
merci  

    désolé, je n'ai pas pu m'empêcher...    
C'est vrai qu'avec les autofocus, on n'a PLUS aucune indication (distance, profondeur de champ) sur ces objectifs.    
 
Pense à passer en manuel, pour faire la mise au point, et SCOTCH (gaffer) la bague pour être sûr qu'elle ne bouge plus  

Ah oui, j'ai oublié de préciser de faire ça en map manuelle
 
D'ailleurs avec le 105 macro Sigma, il me semble que tu devrais avoir une grosse bague un peu dure impeccable pour ce genre de chose. Elle se place précisément et ne bouge pas, suffit de bien aligner les repères, 1/2mm trop loin et c'est foutu.

Pour ceux ki n'ont pas de repères sur l'objo je conseillerais de faire la map à l'infini à l'avance :

• si il y a une lumière lointaine visible (comme un éclairage public à 100m) faite la map dessus
• si vous voulais faire du grand angle avec un zoom faites la map avec le max du zoom puis dézoomer sans toucher à la bague de map
• puis faites en sorte qu'elle ne bouge pas (ne pas y toucher koi, le scotch pk pas )

*note : j'ai éssayé fut un temps de faire la mpa en manu puis actionner AF pour que la map soit vérouillée mais ça entrainne bien trop de gaffe au moment d'allumer l'appareil ou s'il se met en veille donc je ne conseille pas cette technique

Bon, bah j'ai tenté la lune et c'est pas fameux. Y a qu'à partir de 3200 ISO et encore en sous exposant que j'arrive à compenser à peu près les vibrations du miroir bien que pré-relevé... Faut que je trouve autre chose que le trépied...
 

 
Y a quand même un point positif, dans le viseur elle était nickelle

le pré-relevage qui sert pas à grand chose ... c'est bizarre ça (à moins que ton trépied soit pas très stable et qu'il y ait du vent). Y'a combien de temps entre le pré-relevage et la pdv ? et ta main, tu l'enlèves quand du boitier ?

J'appuie très légèrement en mode retardateur à 10s, le truc se stabilise avant le déclenchement. Le miroir se relève et 2 secondes plus tard l'obtu. Mais quand le miroir se referme je vois les vibrations dans le viseur et c'est assez énorme, ça met bien plus de 2 secondes à s'arrêter. J'ai attaché la bandoulière pour éviter la prise au vent bien que faible et j'ai mis le trépied bas pour limiter les vibrations.

c fait ce soir vu le croissant que j'ai reconnu
c'est au 1000mm ?
c'est pas si mal que ça bon ça a l'air un poil bougé, temps de pose ?

Ca date de quelques minutes oui, c'est au 1000mm + TC x2 sur 300D.
 
C'est quand même bien bougé, j'ai accentué comme un dingue et c'est pas croppé.

La Lune est superbe en ce moment

c dommage que ça rentre pas (croissant coupé) à cause du TC paske le rubinar seul c déjà bien comme config
 
autre chose sur laquelle je tilte : t passé en dégradé de gris ?? paske ce soir la lune était très basse dans le ciel et au moment du soleil couchant donc elle était très colorée
 
fo que je traite les miennes g pas osé le 3200 ISO mais mon habituel 400 ISO 1/250s n'étais pas possible j'ai fait du 1600 ISO 1/125s photo à suivre...

Je suis obligé d'utiliser le TC. Le Rubinar seul ne se monte pas à cause du flash du 300D proéminent.
Du coup il faut une bague allonge pour le mettre, mais comme toutes les allonges, elle fait perdre la map à l'infini.
 
Y a moyen de rattraper le coup en enlevant le bloqueur de map mais il se trouve que sur mon modèle, une des 3 vis qu'il faut enlever pour démonter la bague de map est foirée, je m'y suis bousillé un tournevis, elle veut rien savoir.
 
Donc le doubleur reste ma seule alternative pour tout ce qui  est au-delà de quelques dizaines de mètres.
 
Sinon j'ai légèrement désaturé pour cause d'aberration jaune sur une partie du contour, mais je la voyais bien gris clair dans le viseur et à l'oeil.

Ah ouais c vrai nlsmanu m'avais raconté ce soucis sur le rubinar
étant donné que t'as un 300 f/4 c étonnant que t pris un TC 2x et pas un 1.4 qui en plus est plus petit mais suffisament pour décaler

Je parle d'un TC russe à vis de 42, pas un des bidules hors de prix en EF. Je n'ai pas connaissance d'un TC x1.4 en M42.
 
A la base j'ai pris le TC pour le fun, il était en kit pour le même prix que sans...

ah ouai, pas terrible
sinon c'est quoi comme trépied que tu as ? car s'il est pas très bon ça pourrait expliquer la chose
 
EDIT : surtout que le rubinar est très lourd ...

 
Vivitar pro line 100
 
Quand on voit le jeu entre le collier de trépied et l'objectif, on s'inquiète pas pour le trépied... Je crois que la solution c'est de court-circuiter le collier en utilisant un support plus stable avec une épaisseur souple pour amortir.

tu parles d'un bordel c'est sûr que si le collier de trépied est foireux, tu vas avoir du mal à avoir qqch de stable
va donc falloir bidouiller

Ca va un peu mieux à mesure qu'elle se découvre...
 

Essaye de lester ton pied avec le fourre-tout par exemple ou un truc lourd...voir bricole une jambe supplementaire (genre monopode avec une fourche au bout) pour stabiliser l'avant de l'objo.....sais t on jamais