Reprise du message précédent :
Pour moi on peut s'en passer, surtout qu'il est facile de changer la puissance de l'AD360 avec le trigger qui va bien, directement sur le boitier

Salut,
 
Je me permets de poser ma question ici aussi... ce sera p-ê plus approprié.
   
Le flash intégré du D7000 peut-il servir de flash maître avec un flash cobra classique qui lui sera en esclave ? (donc basé sur la lumière uniquement)
Si oui ; quels sont les flash cobra qui disposent de cette fonctionnalité (et tant qu'à faire, qui disposent aussi de celle d'être maîtres) ?
 
Ensuite, est-ce qu'on peut régler les flash au travers de l'appareil sans devoir aller physiquement derrière chacun ?  
 
Et pour finir, du moins pour l'instant ;
Quels sont les avantages / inconvénient du système de commande basé sur la lumière d'un système de commande additionnel avec des ondes radio ou IR qu'on vient fixer sur le boîtier et sur les flash à commander ?
 
 

Tu t'emmerderais vraiment moins à acheter un kit de trigger... le IR/préflash c'est vraiment peu pratique, ça t'oblige de bien placer tes flash et ça ne marche pas en forte lumière/grande distance.

Oh, l'orientation a donc son importance. Très bien, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ça.
 
Donc niveau kit radio on a quoi se tienne la route niveau robustesse / fiabilité et qui a fait ses preuves ?

RTFFP, elle est super bien faite en plus
d'ailleurs the Bride, tu peux rajouter les SN910EX-RF de chez shanny

Prends les Yongnuo YN622N et un YN-622N-TX (indispensable chez Nikon). Tu en auras pour 120€ en tout, mais tu pourras utiliser plein de flash différents. Et comme xtol l'à remarque, la première page regorgé d’informations

Yes, il y a plein de nouveaux flash de chez Shanny, Yongnuo et Godox, faut que je me fasse une petite liste et que j'ajoute ça Pareil pour les flash studio, faudrait que je fasse un petit tour pour voir ce qui vaut le coup d'être mis en avant

Sinon j'ai la poisse, j'ai cassé 3 boites à lumière cette semaine Une box "bol beauté" qui est tombé et des charnières des Phottix Luna qui ont lâché lors de leur montage... pff. Je vais me reprendre des boites plus costaudes

Il y a d'ailleurs toute une série de flash/trigger compatibles avec le système Canon RT chez Shanny/YongNuo, je pense que vais faire une rubrique à part.

C'est peut être plus facile de scinder par marque

tien j'avais pas vu, un petit communiqué sur les odin II, visiblement il va falloir attendre encore quelques mois ...

http://journal.phottix.com/photo-a [...] x-odin-ii/

"We’ve received a lot of email from photographers all asking the same question: Where is the Phottix Odin II? When will it be available?
.... The Odin II is currently being field-tested. When testing is complete the Phottix Odin II will move into production. We hope to have more definitive news within the next month as to the release timeline."

Franchement c'est pas évident de suivre tellement ça bouge, et de plus ya des bagarre entre fabricants, avec des incompatiblités entre shanny et le 622 de yongnuo par exemple.
Bref !

J'ai mis le premier post à jour J'ai viré tous les trucs durs a trouver et qui n'étaient pas trop relevants. Le truc cool c'est qu'on peut trouver énormément de matos chez Lovinpix/Missnumérique/Amazon maintenant à des prix intéressants

Ouaip, j'ai lu ça... c'est con de la part de shanny. Mais bon, ça un intérêt moyen vu la fermeture du système Canon à la base...

Enfin, je l'attends de pied ferme

Sinon un chouette unboxing du Godox RS600P, pour ceux qui douteraient encore, c'est un EXCELLENT rapport qualité/prix trouvable à pas cher chez Missnumérique !
https://www.youtube.com/watch?v=uwJULaHNcGw
Et pour le LOL
https://www.youtube.com/watch?v=eKbiE-Srng8

j'aimerais bien tester l'éclairage en led, ce truc là a l'air pas mal , je pense que je vais m'en prendre 2
http://www.lightingrumours.com/micansu-60w-led-7493
 
Ya des gens sur paris intéressés ? ya 28£ de port

Ouai... J'ai acheté un Godox rs600p sur je sais plus quel site donné ici (import), il est au même prix maintenant sur Miss numérique. A quelques semaines près j'avais la garantie...

Il a quoi de spécial ? Pour la vidéo ça doit être pas mal  

Bonne puissance, bonne qualité de lumière, pas cher
Enfin c'est ce qu'il en est dit

Et refroidissement passif, en vidéo ça a son importance

Pour les vidéo de Véronique, même le refroidissement actif convient

Je voulais parler des videos Sanson bien sur

Bonjour à tous    
 
Je suis un habitué de la section photo HFR, mais première fois que je passe sur ce topic.  
 
Je viens de construire une boite à lumière LED, mais pas dans le but d'une utilisation photographique. Je tenais quand même à vous poster mon petit teaser de cette lightbox car ça pourrais peut-être en intéresser certains, et puis c'est toujours bien de partager ses expériences    
 
Je parle de "teaser" car cette boite à lumière n'est pas encore finie, elle a recu son dernier coup de tournevis samedi dernier mais il reste encore quelques travaux à faire dessus, notamment l'installation d'un système de ventilation adéquat.
 
 
En gros cette première vidéo est un test comparatif avec un éclairage à 3 spots halogènes GU10 de 50 watt (éclairage typique d'intérieur avec les spots halo les plus présents sur le marché).  
CF le descriptif de ma vidéo pour les détails du test (en anglais).
 
 
Pour infos, ma lightbox comporte 6 ampoules LED de 14W à 5.500K (avec un IRC moyen de 94 sur les 15 nuances Ra), je ne suis bien sûr pas parti sur des LED classiques à émission primaire bleue (l'horreur absolue !!!).
Ballasts à 12.000Hz, diffusion par plexiglas Satinice avec microbilles de diffusions intégrées, boite en Forex (résistance, sécurité, optimisation de la reflection interne ...) ....
Au niveau du coût total, je n'ai pas fait de calcul précis mais la fourchette se situe entre 400 et 500€ (prix total du matériel utilisé).
 
La vidéo en question ==> https://www.youtube.com/watch?v=u9CbXJaYqVQ (Pensez à bien régler la diffusion en 1080p, car la compression YouTube en basse résolution altère parfois fortement le rendu des couleurs)
 
La vidéo est filmée au D600 : 1/200 F/2.8 ISO400 30fps
 
 
J'ai pour l'instant fait tester ma lightbox à un artiste peintre qui cherche désespérément en vain son "graal lumineux" depuis plusieurs décennies, et là il a été scotché par le rendu de cette nouvelle génération de LED. D'après lui c'est la première fois qu'il voit un éclairage digne de rendre les subtilités de la teinte de la peau. Moi qui suis un ancien réfractaire de la LED, je dois avouer que depuis 2 ans il y'a de gros progrès qui ont été accomplis sur le rendu colorimétrique. D'ailleurs j'ai cru entendre dire que la Joconde était éclairé par LED depuis 2014  

je viens de recevoir mes sn910ex-rf, c'est pas mal !
c'est juste dommage qu'en mode sans fil il n'affiche pas la compensation réglée sur le master, et pas de jauge pour les piles (c'est con), mais pour le reste c'est du toubon

tu m'intéresses beaucoup ress p avec tes histoires, t'as un lien vers un papier qui parle du rendu colorimétrique (IRC) de ces LEDs ?
Les références de tes LEDs c'est quoi ?

C'est du True-Light, ancienne filiale Européenne d'une marque Américaine (dont j'ai oublié le nom) qui développe des tubes fluos à spectre complet depuis les années 60.
 
 
Lien vers l'ampoule LED.
http://www.truelight.fr/lampes-tru [...] s-e27.html
 
 
Pour avoir déjà commandé pas mal de matériel chez eux, je peux vous dire que cette marque est plus que digne de confiance. Leurs tubes fluos (à 14 mélanges de phosphores contre 3 pour le tri-phosphore classique) donne un bien meilleur rendu que tous les autres tubes lumière du jour que j'ai pu essayer auparavant, c'est un autre monde !!! Sur ce, cette technologie (fluorescente) comporte toujours intrinsèquement des pics et des creux dans le spectre (malgré un IRC de 96 sur 15 nuances) qui donne toujours un rendu légèrement "synthétique" aux yeux (du moins pour ma part), ainsi qu'une altération sur certains tons.  
De toute façon l'IRC, c'est une base d'information à prendre en compte mais qui n'est aucunement garante de la qualité du spectre visible, un rendu en IRC98 peut très bien cacher un spectre tronqué, mais bon là n'est pas le sujet, on va pas ouvrir un débat là dessus.
 
Toujours est-il que le fluo comporte ses limites intrinsèques que le LED ne comporte pas.
 
 
 
On en vient donc à leur première ampoule LED (sortie il y'a seulement quelques mois), qui malgré un IRC équivalent comporte un spectre complet sans aucun pic ni creux (j'ai testé moi même le spectre qui est quasi identique à celui du soleil, c'est assez impressionnant !!!). Le rendu est vraiment naturel, et il faut aussi ajouter à ça le fait que chaque ampoule comporte un ballast intégré à 12.000Hz    
 
 
Leur ampoule est donné avec un IRC de 94 sur 15 nuances, ce qui vaut bien plus que le IRC>80/90 que donne certaines autres marques. Car les marques comme Osram ou Philips par exemple utilisent la plupart du temps la norme "IRC Pastel" sur 8 nuances avec rajout d'une marge de 10% (c'est la loi qui autorise ça).
 
Pour info, le terme "IRC Pastel" est une pure invention de moi même, ne cherchez donc pas sur Google    
 

 
Les marques "sérieuses" comme Soraa intègrent bien sûr les 15 nuances à leur IRC. 15 nuances qui sont toujours insuffisantes car un IRC de plus de 90 peut toujours cacher un spectre fortement tronqué sur certaines longueurs d'ondes, mais bon c'est déjà bien mieux que les 8 nuances.
 
 
l'IRC de True-Light n'intègre pas non plus la marge de 10% autorisé par la loi, ils donnent le rendu à l'unité près sur chaque lot, leur lot précédent était d'ailleurs à IRC96. Pour avoir commandé des ampoules en IRC96 et 94 (car j'ai fait plusieurs commandes de ces ampoules déjà), malgré des tests poussés, je n'ai pu déceler aucune différence. Leur correction est seulement du à leur souci de précision et prends donc en compte certaines valeurs fluctuantes dont je ne pourrais vous en dire les origines (leur prochain lot remontera peut être vers IRC96).
 
 
J'ai pas mal discuté avec leur équipe, et je ne dévoilerais pas tout le contenu de mes échanges avec eux, mais je peux quand même vous dire que True-Light développe sa propre technologie LED de manière indépendante, leur ampoule à donc un rendu propre.
C'est un procédé encore différent de celui de la puce violette, à savoir un spectre redistribué entièrement à partir d'une puce violette contrairement à la classique puce bleu dont le spectre bleu de la diode est directement émis par souci de gain de performance (lumens/w) au détriment bien sur du rendu colorimétrique.
 
 
 
Bref, il est tard, je m'arrête là, mais si vous avez des questions n'hésitez pas  

Les chinois n'ont peur de rien, même de "copier" le design profoto Par contre triopo, je n'en prendrais pas personellement

http://www.lightingrumours.com/triopo-f3-500-7532

C'est intéressant, mais quid d'un exemple concret en comparant avec des LED Panel corrects comme les Aputure Light Storm LS1 qui possèdent une alimentation V-Mount, du DMX et une qualité conséquente dans les 600€. A ton prix je serais curieux de voir la solution complète, garantie, sav, la qualité d'assemblage, etc... surtout dans une utilisation un peu plus soutenue

   
Pas aussi compact, j'imagine pas le poids !

Salut a tous!  
Un bon pote a moi a fait appel a mes services, parce que comme j'ai un reflex, je suis celui kissiconnai    
Dans le cadre d'une réunion de famille (anniversaire de l’arrière grand-mere) il aimerait que je fasse des portraits de toute la famille..  
Je poste ma question ici, car même si ça va pas être "en studio" , ça va être des portraits posés.  
Mais du coup, je maîtrise pas du tout le portrait, je voudrais savoir ce qui pourrait coller comme cadrage( j'imagine bien faire plusieurs cadrages, il pense aux alentours de 30/40 personnes)..  
Comme matos, un 40D, un 50/1.8, un 105 macro 2.8 et éventuellement un M42 (objo russe tout manuel) 85/2, auquel je peux ajouter un cobra, qui peut être en déporté (2 cellule yongno pour travailler en manuel)..  
Mais le travail au flash, je maîtrise pas du tout..  
Suivant le temps qu'il fera ce jour la, ce sera soit en extérieur (je sais déja qu'il faut pas faire ca a 14 h en plein soleil, donc ce sera soit en fin d'aprem, soit a l'ombre, mais si il fait moche, ce sera en intérieur, et la se pose en plus le souci du fond..  
N'ayant jamais pratiqué, pensez vous qu'un réflecteur " apacher" puisse être utile, tant au niveau qualité qu'utilisation, sachant que je n'en ai jamais utilisé?  
De plus, dans le cas de l'utilisation du flash, je ne sait pas comment l'utiliser..
J'ai bien vu le topic strobist, mais il est tout mort..
Est-ce qu'une utilisation cobra en déporté+ fash integré a l'objo peutr etre une solution?
Merci d'avance

Si il y a un plafond blanc tu orientes ton cobra vers ce dernier et ça roule. Pour le fond un simple mur blanc peut faire l'affaire Pour l'extérieur en lumière naturelle : grande ouverture, sujet à l'ombre et faire gaffe au fond.

Tu veux faire des groupes de combien ? Tu veux te casser la tête ? L'idéal serait l’extérieur à l'ombre avec un/deux cobra derrière des parapluies translucides de 1m pour déboucher à la distance voulue du croupe, mais généralement limite cadre.
Genre tu fixes ton expo en manuel pour l'ombre, avec la PDC que tu veux, puis tu réglés la puissance du flash en manuel jusqu'à la puissance du fill voulue.

Pour l’intérieur même combat, mais tu peux par exemple balancer ton flash intégré au boitier avec une bounce card vers le plafond pour l'ambiance et utiliser les cobra/parapluies comme light principaux

Sinon comme djudju sans se prendre la tête, cobra au plafond et ça roulez

 
Merci pour les infos..
Alors, pour les modeles, se sera 1 par 1, voire par couple, peut etre qq fois 3 ou 4 (parents et enfants), mais pas de groupe au sens groupe de photo de mariage..
Pour le cobra au plafond, on reste en TTL?
Sinon, j'ai 1 cobra, pas 2 , je compte pas investir pour la "session", ni de parapluie, je peux a la rigueur me fendre d'une paire de reflecteur blanc/or..
Pour le fond en interieur, j'ai peur qu'un mur blanc fasse trop "photomaton", non?

Flash en ttl oui, si c'est trop sombre tu augmentes sa puissance via le boitier (+/- dédiée au flash), ou si pas suffisant tu pousses les iso. Pour ce genre de photo je me mets en manuel et je cale ma vitesse sur 1/100s, il me reste plus qu'à gérer la pdc, les isos et la puissance du flash. Pour le fond à toi d'en trouver un sympa sur place, comme une porte en bois par exemple.

ça correspond à quoi exactement les zooms sur les flashs ?
même question avec le temps de pose.
Physiquement, il se passe quoi ?

Edit :
mot clé : yn 622, tx, yongnuo, trigger
https://www.youtube.com/watch?v=MzQy9XV8gk4
(vidéo pour les noobs, comme moi, ça aide au début )

 
Il me semble, sans en etre sure, que la tete du flash se deplace dans son logement, pour elargir ou au contraire retrecir le "cone" d'éclairage de l'eclair..
Quand au temps de pose, pour moi, c'est pas un temps de pose, c'est une puissance de l'eclair, par rapport a la puissance max (1/1;1/2;1/4 de puissance )

Merci beaucoup, pour la puissance c'est clair.
Pour le rétrécissement c'est presque clair aussi, j'imaginais ça, mais en me demandant ; est-ce que lorsque le cône est rétréci, la quantité de photons, à même puissance que celle qu'on avait avec le cône d'éclairage à pleine largeur, reste la même, donc sera "divisée par deux" avec un cône deux plus plus petit, ou alors est-ce qu'elle double pour compenser si on divise par deux l'angle solide couvert par le flash ?
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre ?
 
En gros, est-ce que si on divise le cône par deux, c'est juste des caches qui empêchent la moiti extérieure au cône de la lumière de sortir du flash, ou est-ce que toute la lumière est "concentrée" dans la moitié par où ça sort ?
 

La cône de lumière est concentré est donc plus puissant (sur les cobra le nombre de NG est indiqué par rapport à la focale couverte)

Si par temps de pose tu veux parler de durée d'éclair, c'est un moyen (avec la puissance électrique) de faire varier l’intensité de l'éclair tout en gardant une T° de couleur plus ou moins constante (sur les générateurs de flash de studio très haut de gamme, ça se règle)

Généralement l'éclair le plus court est à la puissance max.

Par temps de pose j'entendais les valeurs : 1/1, 1/2, jusqu'à 1/128 en principe. Mais comme dit plus haut c'est la puissance.

Sinon, le Nikon CLS pour les flash, est-il possible de l'utiliser, donc de faire appel au flash intégré au boîtier pour déclencher un flash cobra à distance, mais sans que l'effet du flash boîtier ne soit pas pris en compte ?

J'imagine que non parce que ce doit être un merdier incroyable à réaliser d'un point de vue électronique et qu'il faudrait impérativement des horloges dans les deux (boîtier + flash externe) qui en plus soient synchro... mais je peux me tromper dans mon raisonnement.

Merci.

Et à part tout ça, à la louche, ça tient combien de photos avec 4 accus AA un flash cobra en utilisation "soirée" disons ?

 
Dîtes, je suis un peu embêté, je pense avoir égaré mon chargeur pour ma batterie externe GODOX PROPAC PB960. Sauriez vous ce que je peux acheter pour le remplacer par hasard ?
 

 
En fonction du flash, globalement dans les 350/400 flash, sachant que vers la fin, le recyclage sera de plus en plus lent. D'où l'idée d'y adjoindre un pack de batterie.

Commandes en un sur ebay ? Sinon en fonction du voltage/ampérage/embout tu pourrais adapter. Mais je ne m'y connais pas bcp
http://www.ebay.fr/itm/12-6v-1-5a- [...] 3ceeba44ae