Reprise du message précédent :
bah c pas des cons ....
 
ca reduit la resistivité thermique de l'IHS de le poncer
pis la sur la photo il est completmeent enlever du CPU
 
apres un P4 ca ressemble a un XP, une plaque de C.I. et une petite puce, le core, en plein milieu
 
edit :  
http://www.madshrimps.be/howto/Rem [...] ke-407.jpg  
c'est pas le mien because, mon PC est remonté mais c exactement ca
 
en je pense qu'en ponccant un rad bien comme il faut et en le collant direct la dessus sans pate thermique ( si il est bien poncer ) les temps doivent virevolter a une bassesse terrible

j suis désolé je trouves ca débile de poncer l IHS...    
 
faut l enlever un point c tout et poncer le core c tout ...
 
j trouve absurde de poncer l IHS
 
   

Avec quoi tu as viré le tien Badeu STP ?
Tu as utilisé un produit ou patience et petite lame pour le détacher ?

une petite lame sans patience, suffit de couper au cutter a raz-la-plaque et ca viens comme du beurre, c'est coller avec un genre de mastique
 
le conseil que je peux donner, c'est de jamais faire levier ca tord la plaque et ca peut couper les connection interne du proco
tout facon un coup qu'on a commencer a le decoller il finit par tomber
ca mets 2 minutes a faire faut etre delicat c tout
 
ps : faut pas le poncer apres, les cores des P4 ont q'une fine couche de vernis contrairement au AMD, un coup de papier ponce et c finis la vie du proco

Que de belles réalisations depuis la création de ce tomik, j'au cru voir que les techniques se sont affinées
 
Quant au XP poncé, mes respects fallait avoir des c.... pour le faire    
 
Un petit   aux éternels réfractaires du procédé  
 
(Up déguisé en fait   )

 
On peut y rajouter le savon qui à mon avis fonctionne très bien aussi. C'est une petite astuce que m'a donné mon garagiste quand je suis allé chercher du papier chez lui, il faut pas en mettre de trop, une petite goutte de savon liquide (genre savon de marseille, ou savon pour les mains).
 
Sinon j'ai fait le boulot étape par étape de P280 à P1200 en passant par P400,P600,P1000.
Le résultat est pas mal je trouve et je peux observer un gain de température.  
Par contre ce n'est pas encore parfait, et sous un certain angle de vue on peut encore distinguer des micro-rayures. Alors ma question est : est-ce que je dois mettre un peu de pâte thermique quand meme ? Sachant que là je tourne sans et l'ordi se porte très bien. Il faudrait en mettre vraiment une très très fine couche, ou alors après un passage au P1200 ça ne devrait plus être nécessaire ?
 
 

bah tu fais un test si avec la pate ta temp est plus basse bah t'en mets

]Hep!!!, je viens ici après avoir lu les différents avis sur le polissage des bases. Tout ce qui est dit est parfaitement exposé et juste. Toutefois, j'aimerais y mettre mon ptit grain de sel si vous le permettez?. Trop tard c'est fait!!!. J'ai moi même testé cette méthode depuis qque temps, elle donne de bons résultats, mais je vais ici vous exposer une autre méthode bien que très proche dans les premières étapes elle ne diffère que par l'ajout après polissage de petits trous dans la base!. Vous me direz probablement que l'air est un isolant!, vous avez raison, mais pas tout à fait!. Voici pourquoi, testé en laboratoire pour une tout autre application, cette méthode permet de gagner +/- 5° par rapport à une base dépourvue de trous!. Pourquoi me direz vous, simple Dr Watson, par définition la chaleur est ascendante, la masse atomique du cuivre est 63,55 mais au delà de 30° elle chute à 40,20 la cause étant la dilatation des cellules, ceci déclenche une baisse de la conductivité au fur et à mesure que la température augmente?. Il y a un  moyen de compenser ce problème par le forage de petits trous de 3mm au travers de la base jusqu'aux ailettes suivant type de ventirad?, bref, il faut y faire des trous qui vont faire cheminée. Garder un espace de +/- 5mm entre les trous. Cette méthode même si elle prend un certain travail à le mérite de faire légèrement chuter la température. Comme quoi tout n'est pas épuisé en aircoolling!. Le forage n'enlève rien à la qualité du contact entre cpu et base, les trous augmentent la surface de dissipation, le ventirad ce chargeant d'éliminer la chaleur arrivant par les trous!. Le polissage et la pate restant de mise bien sur. Voilà la bricomania!. attention!!! prendre soin de repolir après forage!!.
Bien à vous, mac_gayvers.

peux tu mettre un dessin ou un screen montrant cet applicatif?

Salut, je n'ai pas de photo, mais il n'y a rien de très compliqué si ce n'est le travail lui même!. Il faut être méticuleux lors du forage!. Comme expliqué, il faut que le forage passe au travers de tout mais il faut veiller à ne pas abîmer les ailettes, il faut stopper une fois arrivé aux ailettes. Pour ce faire j'ai utilisé une butée sur ma foreuse, foreuse sur pied bien sur car il n'est pas possible de le faire avec une foreuse manuelle!.Forer des trous de 3m/m sur la partie en contact avec CPU en gardant un espace de +/- 5m/m entre les trous, by.
 

gra
 
foreuse sur pied

j'avoue que je ne comprends pas ton histoire de trous......ca doit venir du fait que j'ai dormi que 2h00 aussi.

Salut, je n'ai pas de photo, mais il n'y a rien de très compliqué si ce n'est le travail lui même!. Il faut être méticuleux lors du forage!. Comme expliqué, il faut que le forage passe au travers de tout mais il faut veiller à ne pas abîmer les ailettes, il faut stopper une fois arrivé aux ailettes. Pour ce faire j'ai utilisé une butée sur ma foreuse, foreuse sur pied bien sur car il n'est pas possible de le faire avec une foreuse manuelle!.Forer des trous de 3m/m sur la partie en contact avec CPU en gardant un espace de +/- 5m/m entre les trous, by.
 

on se fait ch!er à augmenter la surface de contact,et maintenant faudrait la réduire en faisant des trous dans la base??!!En gros,il faut laisser le cuivre se dilater au-dessus de 30°C pour conserver ça masse atomique?vu la dilatation,des trous d'1 mm de diam ça devrait suffir non?

 
grain de sel bis
 
ça s'appelle pas "foreuse sur pied" mais perceuse à colonne
 
3mm c'est petit pour avoir une convection ... tu augmentes certe la surface d'échange du rad ... mais avec la surpression du ventilo tu retiens l'air dans les trous ? ventilo en aspi ?

j'avoue que je ne comprends pas ton histoire de trous......ca doit venir du fait que j'ai dormi que 2h00 aussi.

 
grain de sel bis
 
ça s'appelle pas "foreuse sur pied" mais perceuse à colonne
 
3mm c'est petit pour avoir une convection ... tu augmentes certe la surface d'échange du rad ... mais avec la surpression du ventilo tu retiens l'air dans les trous ? ventilo en aspi ?

McGyver22, c'est quoi comme dissipateur que tu as percé?

je demande à voir en image ou shema sivouplé

]Pardon, scuse, j'av oubliè de dire que le ventirad travaille en extraction!, sory!!!. Meme avec des trous de 3m/m ca marche très bien!. J'ai pas testé + gros?, je conseille pas car le CPU c'est pas une piste de dance!! lol...
Soir toulmond..

Very sory, y a pas photo, rien de sorcier à 7 modif, forer des trous sur la surface en contact avec le cpu, aligner correctement les trous en laissant +/- 5m/m entre les trous. Forer au travers du bloc pour arriver aux ailettes; il faut voir la lumière au travers. Bien nettoyer et re poncer un peut la base, rien d'autre!. Je certifie un gain de +/- 5° c'est pas rien quand tu booste ton P4;; SCHALUT;;;
Et aussi ventirad en extraction!!!!!!!!
ps: on utilise cette méthode pour les plaques de transfert de chaleur sur les tranfos de grande puissance!, pourquoi pas sur les CPU???.

1 COOLMASTER AERO 7+ mais avec ventilo classique de 80,  aucuns problèmes !!!  
j'avais même testé sur un Thermaltek allu, pareil ça marche aussi !! je sais pas dire pour tous les ventirad?. Mais pas compliqué, pratiquement tous les ventirad sont conçus de la même manière sauf exceptions, il y a toujours une base en cuivre massif sous les ailettes!. Voilà;;; Je vais essayer de faire un plan du montage en semaine!, ciao...
 

 
Le disipateur vient d'un COOLMASTER AERO 7+ mais j'ai remplacé la turbine par un ventirad de 80x80 en extraction= moins de Db!;;;

D'autre part, pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous polissez du cuivre, au contact de l'air il ce forme une pellicule d'oxyde en moins de 5min?. Cette pellicule d'oxyde détériore en partie la bonne conductivité!. Morale, une fois le poli terminé ne vous mirez pas dedans comme la belle au bois dormant!. Montez le au plus vite!!. TOUCHEZ PAS AVEC LES DOIGTS NON PLUS!!!!!c'est pire encore!. IDEM AVEC ALLU..astalavista..
 

ce genre de chema ça prend 20minutes en gros, donc sous Paint 3 minutes... je veux même bien le faire (à la limite) mais j'arrive pas à visualiser ce dont tu parles...
 
 

 
 

[citation=954367,7][nom]deg-tcd a écrit[/nom]ce genre de chema ça prend 20minutes en gros, donc sous Paint 3 minutes... je veux même bien le faire (à la limite) mais j'arrive pas à visualiser ce dont tu parles...
 
 
http://dallacorte.free.fr/deg-tcd/ [...] ntirad.gif
 
Salut, en fait mon plan est fait, mais j'arrive pas à le mettre ici?, comme c'est en htm!. Tu me donne ton mail je te l'expédie sans problèmes.. Salut.

J'ai acheté du papier abrasif P1200 et P2000.
J'aimerai l'utiliser pour mon Slk900U
Mais avant de le faire j'aurai quelques questions:
 
-Est qu'il faut que je commence directement avec du P1200 ou doit je passer par du p600 etc.....?
-Il est conseillé de ne pas passer de plus de 500. est ce grave  de passer de P1200 a P2000?
-Combien de temps faut t'il l'utiliser en moyenne , afin d'eviter les "bosses" et autres irrégulatrités ?  
 
merci

arce
je te dirait tout depend de l'etat de base de ton slk mais perso je te conseillerai de passer d'abbord au 600 pour t'assurer que tu as une base bien plane.
le 1200 et plus serviront plus a effacer les rayures de plus en plus petites.

serieusement je trouve le 600 vachement gros deja, ça raye pas mal... ya quoi entre les deux?

c'est toujour les memes quelques soit le forum
erf j'ai po de P600 sous la main  
Je ferai des photo pour montrer l'etat de tout ca

Chalut, pour éviter les bosse c'est tout simple, tu prends une plaque en verre, un peut plus petite que ta feuille. Tu mets de l'eau sur le verre puis tu place ta feuille bien au centre et tu replie les bords sous le verre. Tu mets à nouveau del'eau sur le papier puis tu tiens bien ton dissipateur bien à plat et tu tourne toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en faisant des élipses. Je te conseille de mettre du petrole à la place de l'eau. Tu fais ça avec tous les N° de paiers tu vas avoir une base super nikel!. CIAO  

salut tou(te)s
 
McGyver    bah peut etre mais dans ce que dit Ebola en page1 le petrole et ses derivés ne sont pas recommandés  
 
* ces déchets proviennent des résidus pétroliers avec lesquels sont fabriqués certaines pâte à polir (ex: Miror). A savoir que tout dérivé du pétrole se niche inéxorablement dans les micros-sillons de la surface et nuise fortement à la conduction thermique (~1 W/mK). Il faudrait nettoyer la surface après polissage avec de l'alcool isopropyl ou du xylène réputés pour être extrèmement volatiles mais qui n'en demeure pas moins des dérivés carbonés ...  
 

OK, c'est peut être possible mais pour ma part c'est ce que j'ai fais et j'ai terminé avec du feutre et de la pâte pour polir le cuivre que tu trouve partout. Hah! que je peux me voir dedans! hooo miroir.... Mon pote lui à trouvé un truc génial pour polir, il utilise un moteur vibrant (récuperé d'une tondeuse pour mouton!!sisisi) ,qu'il à fixé. Sur le dessus il à placé un feutre dur. Le dissipateur lui est fixé sur le mandrin d'une foreuse colonne, la pression du ressor est suffisante. Tention!, le mandrin ne tourne pas, il sert juste à garder le dissipateur bien à plat. Il met ensuite le papier sur le feutre et ç'est partit!, il met juste de l'eau petit à petit. Il fait la même chose avec la pâte de finition. C'est sublime et sans efforts!. Le résultat est super nikel et parfaitement plat. Voila pour l'info, salut les bricomanias!!...

[citation=955550,7][nom]deg-tcd a écrit[/nom]salut tou(te)s
 
McGyver    bah peut etre mais dans ce que dit Ebola en page1 le petrole et ses derivés ne sont pas recommandés  
 
Hello comment va l'index?.A propos, je viens de monter mon tout nouveau tower avec un matos du tonnerre!, une bête de course...P4 3.0Ghz + cooler master aero 7+ (poli et foré)+ carte mère assus I875 FSB 800 E de luxe + DDR 2X 512 -400Mhz PC 3200+ DD Western Digital Caviar 2X 120 G + radeon 9800 pro+ DVD RW Plextor+ Il tourne depuis ce matin poussé pour rodage à 3.4 - avec mon système de forage je tourne pépère à 44°!. Suis fier de mon taf!. Voici photo du Thermaltheak v3000 légèrement modifié. câbles fluo+ néon UV. C'est à coucher avec! hèhèèhè!! Mais put... j'ai cassé mon compte bancaire!. Tan pis on vis pas 1000 ans. Salut bonne journée.

oo

heu quelqu un a deja tenter sur un heat pipe de shuttle sn45g???

 
 
joli tomik, merci à tous. parcouru une bonne partie, très intéressant; le reprendrai complètt qd j'aurai plus de tps et mon nouiveau rad. à lire en entier ama, de nombreux posts apportant leur pierre à l'édifice final.

Bonsoir.
J'ai une petite question.
Quelle est la pression a appliquer ? Faut appuyer ou laisser le poid du radiateur faire la chose ? Dans mon cas, c'est le SLK 900A.
Voila, merci pour vos reponses.
 
Théa.

 
Pour la "planification", il faudra certainement appuyer un peu plus fort, mais pour le travail de finition, le poids de ton slk sera plus que suffisant.
 

salut tout le monde! ba c pas trop constructif ce que je vais dire, mais je voulais juste saluer le talent ( et la paire de C....! ) de tous ces remarquables travaux, voir meme oeuvre d'art..!!!
des core + rad poli, quels merveilles!! sincerement, quels délices pour les yeux, mm si jamais je n'oserai toucher a cela moi meme...quoi que, avec ma 1ere moto ds les main, j'avais dis " bras oscillant arriere et réservoir poli? jamais!!" mais bon,la, c une autre précision!
bravaux a tous!
a quand l'atelier de montage/ o/c tuning??
codemfr

http://www.motherboardfaqs.com/article.php?10.255