Reprise du message précédent :
Bonjour,
 
J'ai lu un peu le topic (1 ere page et deux dernieres pages) et visiblement pour polir un radiateur il vaut mieux utiliser un papier de verre waterproof.
 
J'aimerais savoir combien de temps ca prend de faire la manip et si il faut enquiller direct au p1000 ou passer par des densité moins petites dans un premier temps.
 
merci pour les réponses.

up!

je viens de finir mes exams, g donc chopper du papier brouillon comme la dernière fois, je pense retenter l'expérience du ponçage artisanal avec les moyens du bord...
je viens de remarquer que le grain des feuilles blanches est beaucoup plus petit que celui des feuilles de brouillon.
je pense qu'il y a moyen d'obtenir un résultat assez satisfaisant.
 
steph_d > tout dépend de la gueule de ton rad, si y a de grand canyon, tu vas y passer des heures avec du p1000, par contre, si tu as déjà un état de surface correct, bah vas y...

Mouiller le papier face a poncer je trouves cela moyen !
 
J'ai du papier abrasif P400 et P600 impermeable, si je mouilles la surface, mon Rad commences a se freiner + effet ventouse, et le rad deviens noir, car il y a un peu de machin abrasif qui se barres etc...  
 
Bref ca deviens pirre en mouillant !

Sur mon radiateur, un cooler mate ice cube, y a une partie en aluminium et une partie en cuivre, ca risque d'etre embetant ?
 

 
Là sur la photo l'état de surface est pas génial, mais ils ont du améilorer leur fabrication depuis : sur le mien c'est assez plat, y a pas d'effet mirroir mais y a déjà une belle brillance...

le mieux est de poncer au dessus du robinet en laissant couler un tout petit filet d 'eau c est nickel
 
steph_d> 1000 c est un peu trop fin pour commencer direct à ça
 
si ta surface est pas mal commence au 600 puis 800 puis 1000 puis .......
 
je vois pas ce qu il y a d embetant pour l histoire des 2 parties tu ponces juste la partie en cuivre ou vient le cpu

Tu verras en mouillant que c'est bien mieux poru la finition, ça évite de faire des méga rayures de dernières minute
 
Ca permet d'user moins vite aussi ton abrasif

Oui mais en mouillant mon Rad se colles et deviens plus difficile a manipuler, puis le pirre c'est que il noircit, car il y a un peu du grain du papier qu se bares, bref ca faits super moches et c'est plus dur !
 
Ou alors je m'y prends mal  

Il faut régulièrement nettoyer l'abrasif, si ça noircit c'est bon signe, c'est que de la matière est enlevée
 
La pression doit être très faible, ça évite de rester collé à l'abrassif. Il faut maintenir la pièce par la base et ne pas appuyer verticalement

Ca marche un peu mieux avec de l'eau savonneuse. Testé il y a longtemps et aprouvé. Et pour finir un tissu de coton tendu sur une plaque de verre et de la pate à polir .

Ok merci pour l'info sur les granulométries.
 
D'apres ce que j'ai cru comprendre en page 1, on ponce le rad sur un plan plat genre plaque de verre.
Donc si je ponce comme cela, je ponce la partie cuivre et la partie alu et il me semlbe sauf erreur que cela ne se ponce pas de la meme manière ou la meme finition...
 
C'est peut etre mes yeux ca se trouve

L'alu est moins ductile, le rendu est moins brillant

 
Ok c'est combien le temps de ponçage moyen pour avoir un aspect mirroir?
 
Je pars avec du p600, sur une plaque de verre, le tout avec de l'eau savonneuse.
 
Je frotte dans le sens aller, puis je releve le truc dans le sens retour, etc, etc.... J'ai bon?

Allé et retour sans décoller, P1000 pour avoir un édbut de surface bien plate (le brillant c'est pas le but recherché, c'est juste l'indicateur de planéité)
 
Tu veux rendre le truc brillant sans te soucier de sa planéité ut peux y aller au polish tout de suite    

Justement , on gagne beaucoup en température en passant du p600 au p1000, ou c'est juste pour l'effet mirroir ?

+1 pour ta question steph_d

Impossible d'être catégorique mais on peut s'attendre à un résultat très correct dès le P600, j'entend au niveau du transfert thermique
 
Du P1000 au P2000, il faut êtr méticuleux, au niveau du mode opératoire
 
Passé P2000, on peut parler de "chance"
 
Maintenant pour obtenir quelque chose de "brillant", ça commence à partir du P1000

bon si je trouve pas facilement du p1000 autour de chez moi (magasin de modélisme) j'en reste au p600

Oui du P600 suffit souvent assez bien, le mieux c'est apres un petit coup en P800 et la tu as deja 90% du resultat esperes !

Bon j'ai poncé au p600, c'est devenu +brillant (donc plus lisse) hormis sur certianes zones ou ca reste "mat" comme l'original.
C'est du je pense à des différences de planérité . Il faut continuer là ou passer à autre chose ?
Nota je suis allé dans un magasin de modéliseme. les feuilles se vendent pas 3 grains de finesse.
Y a p240/p600/p1000 et p1200/1500/p2000.
J'avais déjà acheté du p600 à casto donc j'ai pris les grains les plus fins mais si j'aurais su j'aurais pris les grians moyens par rapport à ce que je veux faire
(5.5 euros le "kit" )

Ahhh le P2000   , de belles heures de ponçage en perspective  
 

Le Fine Set de Tamiya c'est P400/600/1000 pas de 240  

Drapal

pfouoh ...
 

 
C'est tamya c'est ca
Bon, comme je disais, y a des zones qui restent identiques à l'oriine, c'est à dire que le rad devait vraiment pas etre bien plat des l'origine....

Photo si tu veux

j'ai pas un appareil super (dans mon téléphone).
De toute facon c'est pas grave, les zones non poncées sont hors contact du processeur.
On le voit d'ialleurs bien sur la photo plus haut, l'alignement entre les parties cuivres et alu est pas super parfait
 
Bon, là j'ai passé un petit coup de p1200 pour dire que je l'ai fait (ca commence à me gaver un peu  ).
 
C'est vrai que c'est plus valorisant d'avoir une finition mirroir mais bon si il faut passer 5 heures à poncer le bouzin on est pas sorti

 
Vous savez si on trouves du P1000 a Casto & Co, parceque j'ai trouves du P400 et P600 mais pas de P1000, et pour la finition un coup de P1000 c'est pas de refus !!
 
Perso je n'utilises pas de P400 sur les Rad haut de gamme, Alpha/ThermalRi &Co je trouves que il n'y a pas besoin

non pas trouvé au dela du p600 chez casto (à velizy en tout cas).
C'est pour cela que je préconise le kit tamiya P400/P600/P1000...

Et tu le trouves ou le Kit Tamiya ?

dans les magasins de modélisme

slt,tu peur aller chez granblaise leroy ou ad distribition automobile ,il vende jusqu a du 1500 en grain a l eau .
 
voila a+

Le polissage d'IHS de P4/A64 a toujours l'air à l'ordre du jour, ce qui m'amène à me poser cette question : puisqu'on y perd de toute façon la garantie, pourquoi ne faites-vous pas tout simplement sauter cet IHS, qui n'est finalement qu'une interface de plus (de trop) entre le core et le dissipateur ?

Sa c'est deja fait mais il y a urement la crainte de tout aracher ou quelque chose du genre.

Les nouveaux sont brasés en soudure flash normalement, le faire sauter=arrachage du die . Des tofs trainent sur Hfr...

Tu veux dire brasés sur le core ? Pour les photos, sur le forum ?

J'ai acheter hier un zalman nb47j pour mon northbridge et je n'ai jamais vu une base si foireuse il devait y avoir un demi millimetre entre les bords et le centre du rad.
Se qui se traduisait par qq millimetre carre de contact avec le chipset meme avec une bonne couche de pate termique(se qui n'est vraiment pas conseille).  
Le poncage juqu'au p1000 l'a netement ameliorer.

Brasé sur le core évidemment, sur quoi veux-tu d'autre... Les tofs faut les retrouver ici ou google. C'était un M0 si je me souviens bien.

Y a ca -> http://www.vr-zone.com/?i=308&s=1  mais des autres existent. C'est pas évident de savoir ce que c'est réellement mais la soudure flash pour ce genre d'assemblage existe bel et bien. C'est bien différent de la pate habituelle en tout cas avec des reflets métalliques.

OK merci. Disons que ça me paraissait un peu extrême à première vue.

bijour,
 
bon voila ptite kestion!
 
sur les p4 ya un ptit trou faut il le boucher?
une foi le waterblock et le proc poli faut il mettre de la patte thermique?
 
merci d avance

 
 
je dit ca car j ai peur k il y est de la poussiere ki rentre au moment du poncage!(vu ke c est a l eau de lhumiditer)