Reprise du message précédent :

Je confirme que l'application des profils faits à basse luminosité permet d'avoir des blancs bcp moins attaquants. Merci encore, bien qu'ils ne sont pas vraiment corrects pour mon écran (V0 Yuraku).
Par ailleurs, c'est sympathique de proposer le logiciel, mais tu prends qques risques à le faire. Surtout qu'à priori, il n'est pas du tout nécessaire. Je n'utilise que Wincolor (gratos chez MS), avec un raccourci "wincolor /l" au démarrage pour forcer le profil.
 
Avant hier, un collègue m'a prêté sa sonde de calibration: une Pantone Huey. Cette sonde pas cher ne permet pas de donner la luminosité, du coup, j'ai certes un profil calibré mais qui utilise le blacklight complet. D'ailleurs, le profil est relativement proche des couleurs par défaut (luminosité à 42, contraste à 30, couleurs par défaut à 6500K). La différence est plus marquée avec tes profils.

Quelques éléments de réponse pour le bourdonnement de sieg66
 
L'alim à découpage qui fournit le 5V et le 12V tourne probablement à 18Khz (valeur assez courante) C'est la meme sur le télévision. Cela correspond au sifflement que certain entende quand l'écran est en veille.
 
L'alim qui fourni le 2200 - 2800 V au néon tourne entre 40Khz et 60Khz voir doc des dalles. Ces fréquences la ne sont pas audible normalement (ultra son)
 
par contre la régulation du backlight (des néons donc) ce fait en hachant l'alimentation de ces derniers à 150Hz
 
En touchant au potar on fait varier le temps de quelques chose (veux pas être plus précis car j'ai un doute) donc fait varier le temps "pendant lequel les néons sont allumé". Ils vont clignoté à 150Hz (pas visible) et c'est le rapport allumé étteint qui fait baisser la puissance lumineuse des néons.
 
 
150Hz est un son assez grave. cela pourrait correspondre au bourdonnement.  
 
 
Pour mémoire la note LA de référence et la tonalité du téléphone de FT est à 440HZ.  
La télé utilise un son plus aigu pendant la mire ou en fin d'émission, la nuit (trés rare par ces temps moderne) ce son plus aigu est à 1000Hz.  
Le ronronnement que l'on peut enttendre parfois dans des hauts parleurs est à 100Hz
 
Valeur juste pour info et pour apprécier le bourdonnement.
 
 
Bilan : Si tu trouve un réglage ou l'écran est sombre à souhait et ou le bourdonnement est minimal. Tu as le réglage optimal. (en effet si il y a bourdonnement c'est qu'une bobine (self) vibre ce n'est pas grave en soit. mais si l'intensité sonore varie cela veut dire que le courant dans cette bobine varie. Autant le limiter.
 
Tout ça sans écran adapté. tu prend donc les info que veux.

Pour le plaisir et hors sujet. Quoi que.
 
Un lien pour tester ses oreilles. http://www.ultrasons.net/ecouter-buzz-ultrasons.php

[mode HS=on]

Je suis d'accord pout tout sauf le dernier élément qui me semble non fondé/réel. Depuis quand retrouve-t-on cette fréquence sur nos (certaines) chères enceintes, à quoi cela pourrait-il correspondre entre les amplis analogiques/numérique (bobines toriques et compagnie .... ?
[mode HS=off]
 
 

[mode HS=on]
 

les ampli audio ont souvent une alim standard (transfo pont de diode régulateur) Si un élément est mal calculé ou si il vielli (condo). le 50Hz redressé par le pont de diode (100Hz) se retrouve sur la chaine d'amplification et donc sur les HP. Je parle là de matériel dont l'age à fait son effet.
Maintenant que le matos est plus jetable que fiable on l'entend moins souvent ...
 
 [mode HS=off]

Merci pour ces éléments. J'ai réussi à trouver un compromis acceptable pour l'instant.

encore faut il avoir des enceintes qui suivent. Les miennes génèrent des harmoniques dans les basses sur les plus hautes fréquences.
Dans le même genre avec + de flexibilité et de fiabilité (pas d'harmonique): http://nch.com.au/tonegen/
à 28ans, je n'entends pas au delà de 15kHz.

Ca dépend aussi des HP je suppose. Pour ma part à 29 ans avec cette appli j'entends jusque vers 18300Hz.

Salut,
 
Pour info. : une ligne de pixels morts vient d'apparaitre sur le mien aprés deux jours d'utilisation   . Je me demande si je vais pas changer pour un liyama finalement.

alors ne prend pas le Iolair. Idem lelio14, n'hésite pas à changer si tu n'as plus confiance

 
Fais comme bon te semble.    
 
Le IIyama est aussi un bon choix.  

Punaise ! Il craint cet écran j'ai maintenant une ligne verte 5 cm sous ma ligne noire. Encore une rouge et ça me fera le drapeau martiniquai. J'ai peur qu'il me péte à la gueule    . C'est con parceque tous les pixels qui fonctionnent sont de bonne qualité.

 
Si tu est un poil aventurier ouvre l'écran et regarde si la nappe souple entre la dalle et la carte VGA/DVI n'a pas bougé. (voir différente photo précédente)  
 
sinon retour case départ.
 
PS: Exemple de nappe préte à poser problème.
 
Photo posté par ptitdeagle.

pour une ligne ou deux je pense pas que ça vienne d'une nappe (ou d'une nappe de la dalle mais c'est irréparable)
retour SAV pour être tranquille
l'Acer d'un pote, je massais le haut de l'écran pour faire apparaitre/disparaitre des lignes, donc c'était bien des faux contact et pas la dalle. Mais c'était le début de la fin, je n'accepterais jamais ça sur du matos quasi neuf

 
 
le problème c'est que je l'ai déjà donc je suis obliger de le passer au sav

vous utilisez quoi pour calibrer vos écrans.
 
J'ai envie d'acheter le spyder2suite : http://www.rueducommerce.fr/Photo- [...] 2Suite.htm
C'est bien ou c'est gadjet et cela n'apporte rien.

Merci adoy_forum, impressionnant le travail que vous faites avec cet écran mais je n'ai pas votre dextérité ni l'âme d'un Indiana Jones ;-) . Sur un écran plus vieux j'aurais surement tenté le coup mais aprés deux jours ça fait raler.  
 
Je le ramène demain Nico65, je ne sais pas encore ce que je vais prendre... à part le Iolair ils sont pas trés bien placés niveau prix chez Cybertek. Ils rereçoivent des NoNames demain : probablement des Iolairs, bien que le vendeur m'ait dit que les quatres derniers qu'il a vendu étaient tous de marque différente.

Je l'ai vu à surcouf tout à l'heure en me balladant, il était réglé à L 50 C 50 et il n'était pas trop lumineux, pas plus qu'un autre écran à coté. Donc du coup je m'interroge, certains exemplaires sont-ils plus lumineux que d'autres ou était-ce la luminosité ambiente ?

 
Tu fais de la retouche photo pro ou des trucs ultra précis ? Parce que je dois avoir un oeil de merde mais je vois pas en quoi utiliser une sonde apporterait quoi que ce soit pour moi. Mieux ou pas, je trouve ça déjà plus qu'irréprochable en l'état (avec juste le vert à 40).
Et puis mettre 100€ dans une sonde pour régler un écran à 300€, ça me dépasse complètement...
Mettre 100€ dans une sonde me dépasse tout cout, à moins d'avoir tout un parc d'écrans à régler.

Pas pro mais c'est pour un club. Et on veut que les couleurs écran / impression soit OK
 

C'est un peu ça.

Je conseille pour la calibration une sonde qui permet de paramétrer la luminosité en cd/m2 [surtout si pas de mod] comme l'a fait cobrasse avec sa sonde Lacie Blue Eye Pro (125 ou 150 semblent des valeurs raisonnables). En effet, les sondes 1er prix comme la Pantone Huey que j'ai testé ne le permette pas et te génèrent des profils qui explose tjs autant les yeux.
Moi qui ai un DSLR, un écran calibré m'est important, car sans cela, les réglages de développement RAW n'ont pas bcp de sens. Mais comme Galak_, mettre autant dans une sonde me semble exagéré. C'est pq je cherche qquechose en prêt ou en location.

Et c est pour cela aussi que j ai relu un peu les dernières pages pour voir l'évolution sur le mod. Pas très facile à suivre tout ca.
Si je comprends bien, le principe du mod est d'ajouter une résistance ajustable sur une petite platine entre la platine alim et la platine VGA/DVI; la résistance étant liée à la broche initialement prévue pour le réglage du blacklight.
Si le montage est si simple, pourquoi diable le constructeur Nitstek n'a t il pas intégré cette résistance par défaut?

Peut on savoir sans démonter l'écran si l alim est compatible? A part la couleur des cartons Iolair, je crains que non...
Pour ma part, j'ai un clone Yuraku V0.
Indépendamment des marques, les écrans ont non seulement il y a des dalles différentes, mais aussi des platines alim différentes. Bcp de variabilité donc!
Galak_, as tu une V0 ou V3?
Sur le forum allemand, une réponse en anglais de lightner parle aussi de dalles non correctement reportées dans le menu. Il recite les R153 et R154 dont parlait adoy_forum.
Et dans le thread finnois, ils parlaient de la R106 à retirer aussi initialement (avant qu'ils suggèrent le condo 0,1 µF je crois).
http://prad.de/board/thread.php?th [...] 0&page=137
Galak_, le mod te donne t il une bonne image uniforme ou as tu encore des pb annexes?
Bref, pas si simple tout cela...
Je me demande qd meme si le constructeur original n a PAS fait le mod car il y avait ptet des pb de fiabilité.

Au depart y'avais une capteur qui faisait varier la resistance, il l'ont supprimer sans recalculer la resistance de base.

 
Bon Les allemands ont eux le meme pb que nous des alims non modables.
Apparrement ils ont eu aussi une dalle V2 (étiquette sur la dalle visible par la grille métal à coté du DVI)
et affiché V3 dans le menu caché.
 
Donc (mais c'est à confirmer par ceux qui un testé le mod sans succés) On pourrait savoir si l'écran n'est pas modable en regardant l'étiquette de la dalle. si V2 sur l'étiquette et V3 dans le menu caché ce n'est pas modable.
 
Confirmez vous ?

Le mod donne une image même meilleure au niveau des angles de vision. La luminosité trop forte devait amplifier le phénomène. Le nouveau problème c'est le bourdonnement généré sur certaines positions du potentiomètre, essentiellement en allant vers le plus sombre. Au plus fort, ça s'entend, avec le niveau sonore de mon pc en tout cas (plutot discret). Il y a des positions où ça ne s'entend plus du tout même en collant l'oreille, mais c'est un peu trop lumineux (même si déjà mieux que d'origine), j'ai choisi un compromis où je n'entends que quand je penche la tête sur le clavier. C'est domage ce problème, sinon ça serait encore meilleur.

Justement j'ai gardé l'écran démonté 2 jours sans penser à regarder l'étiquette, et je sais qu'adoy a une V2 affichée V3.
Du coup je viens de pencher acrobatiquement l'écran pour voir l'étiquette par cette grille, et de ce que j'ai vu, ça semble être une V0 (M240UW01 v.0), alors que le menu m'affiche V3.

On voit clairement que l'électronique c'est de la récup montée à l'arrache sans s'occuper des infos du menu caché ou de l'EDID...

Non la R106 à retirer c'est juste pour déconnecter l'ADJ de la masse, chose qu'on fait en virant la patte correspondante de la fiche HE10

Aucune problème, 100% positif pour moi, la luminosité est même plus uniforme (puisque moins violente dans les angles).

Ils ont viré la résistance photosensible qui permettait de régler le backlight, et n'ont simplement pas remis une résistance pour ne pas laisser les néons tourner à bloc, soit parce qu'ils n'ont pas fait gaffe (vu comme c'est fait à l'arrache, ce ne serait même pas étonnant), soit par économie...
Le montage respecte les specs des néons, en ne faisant que réactiver une fonctionnalité désactivée, et à mon avis il est même très positif pour la fiabilité, ne serait ce que parce que les néons, et donc tout l'électronique, chauffent beaucoup moins.

Bouep, ça a l'air d'être tellement n'importe quoi que je ne parierais pas la dessus, mais plus sur les cartons ou les containers en provenance d'asie (i.e. les dates d'approvisionnement des boutiques).

tout n'est pas de moi  

ce qui est sympa avec cet écran vendu partout, c est que les topics principaux sont bien recoupés entre les pays. Nous sommes donc ici sur le "french forum" avec adoy_forum initiateur du "French bypass cable mod ", comme le dit  lightner [qui est hollandais] en anglais sur le forum allemand!
Il aurait appelé le SAV de yuraku/mtsce/Iolair en Hollande et à Singapour pour parler du mod.

A priori bonne nouvelle, mais pensez vous que c'est possible? Le fil ADJ est il branché d'origine?
Bon, je viens de m'inscrire sur le forum Prad.de pour suivre les discussions en // [je ne sais pas déchiffrer le finnois mais je me débrouille en anglais et en allemand]

Meme si comme toi, je penses qu il n y pas de corrélation entre marque, version de dalle et potentiellement cartes electroniques, il serait sympa que tu puisses vérifier si c'est bien une V0 affichée V3, avant qu'on commence à étendre des conditions de bon fonctionnement.
100% positif, et apparemment, tu as plus de chance sans les bourdonnement dont parle sieg66!

Dans le mod proposé et arrangé ici, il n'est a aucun moment question de démonter les platines électroniques existantes, n'est ce pas? Ceci est annoncé comme un risque d'abimer la dalle par certains allemands...

 
Y a t il eu seulement un seul moniteur vendu avec le capteur présent? Le modèle avec capteur n a peut etre jamais été dispo en Europe! Qqn pour confirmer/infirmer?

 
Bah comme je l'ai dit, il y a marqué "M240UW01 v.0" sur l'étiquette visible à travers la grille métallique à coté des ports DIV/VGA, donc je suppose que c'est une V0.

jtz chez les allemands a franchi le pas: http://img137.imageshack.us/img137 [...] 816qg1.jpg, mais cela ne semble pas fonctionner. Heureusement pour lui, son écran fonctionne encore une fois son mod débranché (mod sans poti: http://img137.imageshack.us/img137 [...] modux0.gif )

Bon et bien grosse déception après 2.5 mois d'utilisation j'ai une ligne horizontale noire qui est apparue hier a 4-5cm du bas de l'ecran    
 
vous avez des idées pour tenter de corriger le pb ?
 
je pense perso que rien n y fera et que je suis bon pour le faire changer  

hello,
 

 
Je viens de vérifier, sur l'étiquette c'est marqué V2, dans les menu c'est marqué V3. Mon mod ne fonctionne pas et pour info c'est un carton jaune. Donc sa confirme ce qui est dit ^^
 
C'est possible d'avoir les liens vers les forums allemands et finlandais svp ?
 
merci
 
edit : dsl j'avais pas vue le lien allemand

Forum finlandais, mon pote :

http://keskustelu.plaza.fi/muropak [...] 14699,1350

^^

Argh, pas cool, d'habitude ce genre de problème arrive plus tôt...  Pas rassurant pour nous autres !    
 
Sinon essaie de "masser" la dalle sur les extrémités de la ligne, mais je doute que ça change quoi que ce soit...

Salut, comme je crois que c'est une question que vous vous posez : aprés avoir regardé à travers la grille, la dalle v3 affichée à l'écran est en fait une v0.  
 
Sinon, je suis allé chez Cybertek aujourd'hui pour échanger mon écran, et alors que je les ai appelés hier pour en mettre un de coté, qu'ils m'ont dit qu'ils en recevraient aujourd'hui, qu'il est affiché disponible sur leur site internet, qu'ils avaient mes coordonnées et que j'ai fait 150 km cet aprém.... ben y'en avait pas et pas moyen de faire un avoir. C'est plus que pénible.  
En attendant je vais masser ma dalle, lui dire des mots doux, etc... mais j'y crois pas trop.

 
et bien la technique du massage je la connais mais rien n y fait, j'ai fais un reset écran idem, deplug dvi replug dvi, jvai tester en vga mais bon j y crois pas du tout
 
Je l'ai commandé chez cdiscount quelles est la démarche pour se le faire échanger ? je crois qu il y a un site spécifique pour ca
 
le voici : http://rma.mtsce.com/

Et bien Cdiscount ne peut pas prendre en charge ton écran défectueux ?
 
Si ce n'est pas le cas, voila un copiez-collez de la premiere page du topic  (pour la marque IOLAIR)
 

 
Bonne chance      

merci j'ai vu tu peux editer et enlever ta citation je l'ai retrouvé et lu ces infos sur cdiscount dans mon compte client, le truc le plus chiant c'est qu a priori t'envoies ton écran via ups et t'attends combien de temps, quelqu un a eu ce genre de pb, quel délai, quel type d'écran en retour ?

Bonjour à tous,
 
Je possède un IOLAIR MB24W comme vous tous.
J'en suis très satisfait mais j'ai un tout petit problème.
Je l'ai acheté chez GrosBill il y a de çà un bon p'tit moment.
 
Le problème est que je n'arrive pas à accéder au menu caché !
J'ai essayé Menu et +, tenir Menu et après appuyer sur +, mais rien n'y fait.
 
Donc si quelqu'un sait  

ecran étteint => tenir Menu et appuyer sur + => garder les 2 appuyé => Allumé l'écran