Reprise du message précédent :

 
Ah bon. Moi je trouve les noir correct. Ce qui m'agace c'est ce gris dans les videos. Mais ce n'est pas à cause de l'écran.

Pour moi c'est pas une question de noirs noir ou noirs gris, mais une question de noirs suréclairés qui deviennent violassés/anthracite. Il suffit de voir, en étant dans le noir, l'écran se mettre en veille (avec le mesage "pas de signal" et tout le reste noir) pour voir l'énorme différence entre cet écran là et la dalle éteinte 3 secs plus tard. Plus la surface noire est importante et/ou dans les angles, plus c'est visible, d'où la gêne dans les vidéos, que leurs bandes soient grises ou noires (pour moi elles sont toujours noires avec MPC). Ca donne aussi (et surtout) une impression de "négatif" dans les vidéos sombres.

le splendid vidéo c'est une compile de films avec thierry lhermite et gérard jugnot offerte par asus ?
 
C'est clair qu'il faut pas juger de la qualité du noir avec une vidéo, ça rime à rien. Par contre sur tes photos on voit bien ce qu'est le noir du iolair. C'est une des premières à montrer cet aspect anthracite, presque réfléchissant.

Ah oui tiens, c'est la première photo que je vois de l'écran qui montre bien le coté anthracite (et réfléchissant effectivement). En général ça vire au bleu uniforme sur les photos. On a aussi l'impression que ton écran, niveau uniformité de l'éclairage, c'est pas trop ça

Ptain je suis rassuré j'ai cru que j'avais dit une connerie un moment. Tu confirme donc c'est bien comme ça le noir du iolair.

Content que mes photo vous plaisent. J'aurais au moins réussi quelques chose    
 
Vous me dites que mon noir n'est pas uniforme. Pourquoi ne pas accusé l'APN ???
 
Vous avez mieux ??? Si c'est bien l'écran je risque rien à faire un retour ???  

J'ai dit "on a aussi l'impression", ça peut être l'APN, mais les "taches de lumière" sont identiques sur les 2 photos. Par contre l'APN accentue peut-être l'effet.

Pire, c'est le même gars qui a testé le Iolair et le Daewoo, et il n'aborde même pas la luminosité et glisse à peine un "il ne chauffe pas excessivement" pour le Iolair, alors qu'il est catastrophé par ces points là sur le Daewoo... Donc si on s'y fie, le Daewoo doit être encore pire que le Iolair, et pourtant ce n'est pas chose facile...
Bon à coté de ça, je me méfie plus que fortement des tests de lesnumeriques, ils sont plus qu'inégaux et approximatifs...

bon les gars vous découvrez quant même pas que le noir n'est pas noir, si ?

sinon pour le Daewoo, à ce prix il est intéressant, mais meilleur ça c'est pas dit... regardez la rémanence et surtout le retard. D'ailleurs le retard c'était déjà le cas du Dell, c'est typique des PVA non ?
http://www.lesnumeriques.com/duels [...] =3118&ph=1

oui
 
Le retard est rédhibitoire.

Tiens pour ceux qui sont gaucher des deux mains et/ou qui n'ont aucun matos ou la flemme, ou qui sont tout simplement pas confiants, j'ai trouvé un site qui fabriques des systèmes électroniques personnalisés, ça peut être intéressant http://www.atexa.fr/pages/50alhomepag.html

Yep, l'absence de retard est un des facteurs principaux ayant motivé mon achat.
 

 
Sinon adoy, c'est celle la ta carte ? J'ai vu ça sur le topic finlandais, j'ai pas bien compris ce qui se disait mais j'ai bien l'impression que ça parle de l'ADJ qui ne mène nulle part, ce que l'absence de la R154 sur la photo semble confirmer.
 
Quoique, il me semble que tu as dit que le PCB du tien n'était pas double face, donc ça doit être encore une autre version (déjà c'est un DGM).

 
  L'espoir renais.  Oui c'est ça. Merçi merçi
Peut tu donner le lien vers la page des Finlandais. Je n'avais pas vu cette photo.
 
J'ai donc une Dalle de DGM (V2) une ALIM de DGM et une carte VGA/DVI de IOLAIR avec en mémoire les caractéristique d'une V3.
Et oui sur ma dalle l'étiquette est une V2 et le menu caché me dis V3
Suffirait'il de déssouder R153 et la souder en R154. C'est trop simple pour être vrai ?

GALAK_ merçi, j'ai trouvé le lien. Je vois que tu leurs à posé ton soucie de connecteur. Ils t'ont demandé (un peu comme moi) si tu n'avais pas inversé le ON/OFF et l'ADJ.
AU final c'était quoi ton soucis?

Tient Au fait quand j'utilise Cyberlink advisor il me dit que l'écran n'est pas HDCP. et vous ????
Serais - ce un DGM Déguisé ???

 
Le mien est marqué HDCP ready par Cyberlink Advisor.
 
Il faut utiliser la prise DVI pour qu'il le détecte.

OUI OUI je suis en DVI mais pas de HDCP GRRR. Je n'ai pas tirais le gros lot quoi.

adoy_forum tu as quel carte graphique ?

testé avec une ATI 1600XT et elle, elle est détecté HDCP OK

je parlais des problèmes (fourmillements, pixels fantômes à droite) avec les résolutions non natives (en DVI), et bien ça ne s'arrange pas... à première vue ou voit (presque) rien mais ça semble empirer si on reste plusieurs heures à ce résolution
je suis seul dans ce cas ?

moi aussi il me dit incompatible HDCP mais pour la carte vidéo aussi, je pense qu'il s'agit d'une chaine et qu'il ne peut pas chercher plus loin regarde si le pilote est bien en vert

 
J'ai juste ajouté de l'étain un peu partout sur la platine HE10 et c'est parti, pourtant tous les contacts passaient bien avant, mais il devait surement y avoir une faiblesse sur le on/off (vu que tous les autres sont doublés).
 

 
Moi non plus pas de HDCP, pourtant ma POV 8800 GTS 320 est supposée le supporter. De toute c'est un peu n'imp l'électronique, l'EDID et/ou le firmware de cet écran, un coup HDCP un coup pas, un coup résolution max de 1920x1200 un coup de 1680x1024...

salut à tous.
je compte remplacer mon samsung 22pouces 226bw par un de ces iolair dont on entend parler un peu partout.
je voulais savoir si l'image ma xboite branchée en VGA sera autant déformée que sur mon 22 16:10 et si finalement vous me conseillez toujours cet écran.
merci bien

hello ohnclaude
 
Je joue a ma 360 avec le cable hdmi vers dvi et pas de soucis l'image est un peu étiré mais perso sa me dérange pas du tout et je trouve sa pas trop génant mais bon apres chacun ses avis. Je sais que c'est pratiquement la meme chose en VGA  

ok ok. je me tate un peu avec le viewsonic MVA mais c'est un peu le double de prix

 
Sympa ton site. Un peu cher peut être quoi que. Je ne le connaissais pas et donc mis en favoris cela peut servir.

le Iolair est un bon compromis mais c'est quant même un ton en dessous du 226bw au niveau de la qualité, hein
tu pourrais trouver l'image encore plus belle et aussi réactive, mais passé ça il a beaucoup de défauts, un homme prévenu en vaut deux

 
Donc Oui c'est cette carte de M....E que j'ai.  
 
J'ai réouvert l'écran et fais quelque mesure.
R153 est connecté au 5V fabriqué par la carte ALIM.
Ce 5V part ensuite vers le 5V indiqué en rouge par les finlandais à travers un fusible temporisé de 5A
 
R153 mets donc du 5V sur une piste qui ressemble à l'ancien ADJ ou du DIM. cette piste semble partir directement vers le circuit gérant le Backlight LX6501. Je n'ai pas mesurer je l'ai suivi de visu (erreur possible).
 
Il ne faut donc pas mettre la R154 tant que R153 (0 ohm) est là.
 
En enlevant R153 et en la soudant en R154. On peut imaginer utiliser le mod actuel en le modifiant un tout petit peu.
Il faudrait en fait faire varier la tension de l'ex ADJ de 5V (Backlight à fond) vers ???? 3V ou 2V (Backlight à 20%).  
 
Je n'ai pas le matos ici pour dessouder proprement R153. En plus je n'ai pas vraiment envie.
 
Mais bon si ces remarques peuvent aider les Finlandais pas de soucie tu peut transmettre. Mon anglais est plus que douteux. Déja mon Français ce n'est pas ça Alors t'imagine l'Anglais.
 
Merçi encore si tu peux et si tu veux leurs transmettre tout ça.
 
Si quelqu'un chez nous veux tentez Les retour sont les bienvenue.  
 
 

Des V2 (carton jaune) déguisé en V3 ?
Non mais quel bordel ces écrans LCD !

T'as vu les prix quelque part ? Il parle juste du prix des circuits intégrés.

Salut!
 
J'ai une bonne nouvelle pour faciliter la communication franco-finnoise, Google a mis à jour son logiciel de traduction, on peut maintenant traduire toutes les langues qu'il connait dans toutes les langues qu'il connait (si vous voyez ce que je veux dire   ).
 
J'ai mis à jour les liens dans le premier post pour un accès direct aux versions traduites des forums (y compris celui des Finlandais yeah).
 
Pour ceux qui discutent avec eux sur leur forum, dites leur d'utiliser Google translate http://www.google.com/translate_t pour qu'ils puissent lire notre topic ici!

Bonne nouvelle ça.

Faut juste forcer le VMR9 Ce qui est par defaut sous Vista en principe

Meme avec le bon noir, de nuit sans lumiere, les noir sont quelque peu gris, c'est un poil genant dans les films (qui parait fade si sombre).

Vous avez tous installé un profil de calibration?
Les noirs et le contraste ne s'améliorent pas un peu avec ça?

Non le noir tu change le contraste a 40% et pas mieux.
 
Avec contraste 40% + vert reglé + profil c'est impec... on peut pas faire mieux en rendu.
 

Ok donc le gris dont vous parlez n'est pas une question de calibrage

Non, et précision luminosité à 49 pour la quasi totalité des modèles ça ne change pas (peut-être même pour tous).
 
J'ai demandé chez Atexa le prix qu'il prendrait pour fabriquer le potentiomètre et son support : 65 €, ouch, je vais plutot attendre de trouver un pote bricoleur pour me donner un coup de main.

Chez moi jusque 40%... faut bien testé dans le noir sinon forcement c'est moins visible...
 
Après toucher au backlight c'est un peu du n'importe quoi. Perdre la garantie, ajouté des frais, autant prendre un TN 2ms si on veut des BON noir. Surtout que même si les noirs s'ameliorent, le contraste n'augmentera pas si le backlight baise, c'est meme l'inverse. Au final on aura un contraste minable, peut etre meme des couleurs moins bonne, tout ça pour un noir qui est genant que dans les films. Or un xVA dans les films voilà quoi, c'est pas l'ideal...  
 
Et comme tout le monde sait que les noirs sont loins d'etre au top, que l'ecran fourmille et qu'il est 1:1 en HDMI, j'vois pas qui acheterais cet ecran pour un usage en film.

Les frais ne son pas énorme (une 10ène d'euros tous les composants...)et pas besoin de s'y connaitre énormément suffit de suivre le schéma a pikes.  le mod ne fait pas perdre la garantie suffit de pas trop faire le bourrin en enlevant la carcasse. De plus je ne pense pas que cela touche les couleurs.  Si je me trompe pas le mod ne fait que baisser la puissance des néons qui sont mit a fond par défaut non ?
 
Et puis c'est vrai qu'il est en 1:1 mais franchement l'image est vraiment tres peu déformé et on fait tres vite pu attention
 
Apres chacun son avis et chacun son budget aussi

Pour 100-150€ de plus, si on cherche un moniteur Full HD pas cher pour du film les TN sont mieux.

J'espère qu'il est plaqué or pour ce prix...

1/ On ne perd pas la garantie (à moins d'ouvrir comme un bourrin), suffit de retirer le mod en cas de retour SAV.
2/ 5 à 10€ de composants tout au plus.
3/ On ne fait pas ce mod pour améliorer les noirs, mais avant tout pour réduire la luminosité bien trop importante, et par la même réduire la chauffe et la consommation. L'amélioration des noirs et la 3 ou 4e raison, non la première.
4/ Ce n'est pas une bidouille mais on utilise le réglage d'origine du backlight, ça entre donc parfaitement dans les spécifications de celui-ci, donc n'altère pas sa durée de vie. Et au contraire, le fait que l'écran chauffe drastiquement moins est très positif pour la fiabilité, surtout avec les températures qu'on a chaque été.
5/ Non le contraste n'est pas minable après, il est très bien et l'écran reste globalement, même backlight au minimum, plus lumineux et contrasté que la moyenne (et on peut toujours l'augmenter si on aime bronzer...), la luminosité par défaut est bien trop excessive et fatigue ou donne des maux de tête. Faut pas prendre ça comme une baisse du backlight, mais comme un retour à la normale de celui-ci, le contraste restant donc aussi bon voire meilleur que sur les autres écrans au backlight normalement réglé.
6/ Les couleurs (et le contraste, cf post suivant) sont même meilleures étant donné que la majorité de ceux qui s'explosent les yeux ont baissé le contraste et/ou la luminosité autour de 20 (en compensant avec le gamma), ce qui donne une perte importante de nuances de gris (cf test des noirs), alors que là on se retrouve avec une luminosité parfaitement supportable en gardant le contraste et la luminosité au dessus de 40, voire autour de 50, en voyant donc tous les noirs et tous les blancs sur les tests.

Sinon faut ajouter un "pas" devant tous vos "1:1"