Reprise du message précédent :
bonjour j'ai un gros probléme, j'ai acheté un Iolair MB24W et il y a des dégradé de couleurs trés mauvais comme si la carte graphique était en 16 bits. j'ai testé l'écran sur deux pc, toujours le même résultat. d'ou provient le probléme? et est ce que quelqu'un l'a déja rencontré?

1) Dessouder R153.  
2) Souder le strap 000 en R154 (ou un fil)  
3) inversé GND et VCC sur le potar de la platine du meme nom.
 
mais c'est super simple   encore plus simple que le Mod number one
 
Non mais je crois que je vais laisser mon écran comme sa il est tres bien, c'est juste qu'il aurait été encore mieux avec le MOD domage    
 
Peut etre qu'avec la patience un jour quelqu'un va finir par trouver sans toucher a la carte d'alimentation enfin je reve un peu  

 
Tu as essayé en DVI et VGA ?
 
Je pense en particulier à un problème de convertisseur.

tu est le second manifestement
mais on toujours a pas vu l'image du premier

 
Si regarde il a déja posté une image de son écran  
http://img260.imageshack.us/my.php [...] 025ct1.jpg
 

 
Désolé il est pas fournit avec un cable DVI donc j'ai pas pu tester.

De toute façon si ça le fait sur le VGA et pas sur le DVI, il y a quand même un souci.
 
Si tu as un autre câble VGA, essaie pour voir.
 
Sinon SAV/ magasin.

effectivement il y a un problème  
j'avais dit avoir aussi de légers aplats sur les dégradés mais rien à voir avec ça  
j'ai ça que je met en 8 bits, même mieux

 
 
Le problème c'est que j'ai dépasser les 7 jours le sav et vraiment nul ? tu as attendu longtemps ?

Hello,
 
Je me suis décidé à acheter un Iolair un peu plus loin que prévu. J'ai trouvé le mien chez Cybertek vendu sous la marque iQon. J'ai un peu hésité vu que cette marque n'est pas répertoriée dans le premier message du topic et pendant tout le trajet du retour j'ai pensé que c'était peut-être moi l' iQon. Bref à premiére vue aucun pixel mort, pas de sifflement, les couleurs virent un peu sur le rose j'espére pouvoir régler ça mais ce n'est pas trop génant.  
 
Je signale quand même, et c'est important, l'écran est un retour SAV de cdiscount vendu avec le PC iQon Qovalis ED6700, donc pas du neuf !!! ( c'est le risque apparemment quand on achète chez eux) . L'ancienne facture de mars était dans le carton. Et aussi le cordon d'alimentation était absent (trop loin pour aller le leur réclamer).  
 
La dalle est une V3.

Ca y est mod monté, ça marche    
 
Je vous dis pas quand j'ai redémarré, que j'ai vu déjà au boot que le noir était bien plus profond sans avoir touché le potentiomètre...ouah. J'arrive sur le bureau, je prends mon tournevis, et hop un cran plus sombre, et encore un ou deux, et c'était déjà bien sombre, pas de scintillement. Depuis j'ai remis à zéro les réglages dans le drivers vidéo, et j'ai remis le contraste et luminosité vers 50. C'est un autre écran, manifestement.
 
J'encourage tout ceux qui ont la version avec un carton vert à envisager sérieusement le mod si vous êtes géné ou déçu par le fait que l'écran est trop lumineux, comme ayant un voile, et n'a pas de noir, et que vous êtes un tant soi peu aventureux, n'avez pas un budget qui vous priverait d'écran en cas d'endommagement.
 
La chaleur aussi c'est flagrant, la dalle chauffe beaucoup moins, et donc la consommation est probablement meilleure.
 
J'espère juste maintenant que le montage ne détériorera pas l'écran ou ne tombera pas en panne lui même (contacts). Coût, compter 5 euros si vous avez fer étain et multimètre. 11 € par correspondance.
 
Remerciement à Galak pour avoir parlé en premier de l'idée de potentiomètre, un petit peu comme on refait le monde mais ça a marché. A thibw, qui a traduit les pages du forum finlandais. A Adoy_forum pour son idée qui a permis de ne rien souder dans l'écran. A ptideagle pour avoir été le premier et avoir donné les premières photos. A Bigboo qui a créé ce topic, l'a tenu d'une main de fer et a fait découvrir l'écran à plein de gens. A Zarbi contributeur de la première heure toujours dispo, et à tous les autres participants pour la pierre qu'ils ont apportée.

 
BRAVO BRAVO.
Encore un qui me nargue avec son carton vert ...
As tu attaché ton MOD dans l'écran. Si oui tu ne risque pas grand chose. sinon ....
 
Encore bravo.

Merci. Je me suis contenté de scotch, je n'avais rien d'autre sous la main mais ça ne m'avait pas l'air de pouvoir bouger comme ça. Je peux toujours démonter mais c'est fastidieux. Je précise que pour déclipser le contour de l'écran la pelle à tarte, voire le pied de biche m'ont semblé bien plus appropriés que la carte de téléphone. Qu'est ce que c'était dur, mais ça n'a pas cassé.

J'ai ouvert le mien par curiosité :
 
dalle AUO V2 (c'est bien une MVA ?)
pas de R514 mais un R513 sur le PCB
carton jaune  
 
reference sur le carton : MMB24WNK07500...

Petite réflexion, ceux qui ont comme moi la R513 et pas la R514, est ce que ca ne serait pas deja une solution au retro eclairage ?
Le mien ne semble pas trop fort !

 
Bah bouge la tête, si ça vire au noir en dessous, c'est une TN, sinon c'est une MVA (ou PVA ?).

Bon, les récents drivers Nvidia ont du mal avec la mise à l'échelle visiblement.
 
Je vais peut-être remettre les 169.21.

féliciatation a toi sieg66
Voila une bonne chose de faite et qui montre encore une fois que cette écran peut etre parfait    Malgré qu'il soit deja génial de base.
 
Mais domage que le constructeur ai fait plusieurs versions et domage aussi pour nous les cartons jaunes      

Je te remercie. Désolé pour vous, mais il y aura peut-être une autre solution qui sait.
 
Après quelques tests je vous confirme que le noir c'est le jour et la nuit. C'est un très bon noir maintenant, et le contraste est meilleur du coup aussi. Moins de fatigue bien sûr, et presque plus de chaleur. Je suis descendu le plus bas possible, et en effet ça se met à clignotter si on descend trop. Sur le dernier tour ça descend beaucoup plus vite. Mais il n'y a pas lieu de descendre trop, car même dans le noir ça devient faible la luminosité. Disons que je suis remonté d'à peu près un tour avant les clignotements.
 
Chose étrange, même les angles de vision semblent meilleurs à présent, la variation est moins perceptible. Deux petits désagréments quand même : le bas de l'écran est plus sombre que le haut, il suffit de mettre la barre des taches sur le coté pour voir le gradient de couleur, et j'entends un petit bourdonnement venant de l'écran que je n'avais pas remarqué avant, mais heureusement que je n'entends presque pas quand je suis en face. Il y était peut-être déjà, vous avez quoi comme bruit venant de l'écran vous ? C'est plus un bourdonnement qu'un grésillement.

 
C'est peu être que tu est trop bas en réglage. et que le néon du bas à du mal à démarrer.  
Est-ce que le bas est plus clair à droite et plus sombre à gauche. si oui remonte ton potar.

La différence est quand même légère, mais c'est vrai que le bas est un peu sombre, peut-être légèrement plus à gauche qu'à droite en effet. Je vais essayer de remonter pour voir si la différence est la même ou pas.

Tu veux dire que Cybertek se fournit chez Cdiscount qui lui envoi du recyclé vendu come neuf que Cybertek vend lui même comme neuf ?!...
Ca me donne encore moins envi de commander chez Cdiscount ça (bon en même temps j'apprécie déjà moyennement qu'on me mette automatiquement une assurance de 10€ par article dans le panier et qu'on m'indique que tous les produits sont en stock dans le panier alors qu'ils ne le sont pas sur les fiches produit)...
Sinon en théorie la dalle AU tend plutôt vers le vert, donc c'est louche ce rose.

Moi je suis jaloux de ton beau carton jaune, il est quand même plus classe que mon carton vert

Perso je n'ai pas attaché (je n'ai même pas mis d'isolant autour de l'HE10, chose que je voulais initialement faire). La prise tient vraiment bien (d'autant plus que je n'ai pas collé super droit les 2 fiches HE10 femelle donc ça ne rentre ou ne sort pas seul, même s'il n'y a pas besoin de forcer comme un fou). Par contre je me dis qu'il ne faut pas que je passe mes journées à jouer avec le potar parce qu'a force il va avoir tendance à bouger et la vis risque de prendre du jeu. Ce serait con que la plaque du potar tombe et fasse court-circuit. Si j'ai l'occasion de le réouvrir, j'y ajouterai au moins un peu d'adhésif isolant.

L'appréciation de la luminosité est très différente d'une personne à l'autre. Regarde plutôt du coté de la chauffe. Si tout le dessus de l'écran chauffe assez fort (et pas juste la droite) et si la dalle est elle même chaude (et pas juste très légèrement tiède) alors c'est comme chez tout le monde, sinon alors ils ont enfin corrigé ce problème majeur et simple à corriger.

Toi t'as surement une 8800 Ultra/GTX/GTS 320/640 et l'option est grisée avec les 174.x et ne veut pas se sauvegarder avec les précédents
La solution se trouve à cette adresse : http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin [...] 1177972007
 
Par contre, dés qu'on lit la moindre vidéo, ça désactive (si activé) et empèche de réactiver le 1:1 jusqu'au reboot. Bon en pratique tu constateras surement vite que le 1440x900 passe très bien en plein écran, pas besoin de 1:1, réservé alors aux jeux ne gérant pas le 16/10 (officiellement ou officieusement), auxquels on ne joue pas forcément tous les jours.

Et si tu tournes encore ça s'éteint ou tu peux pousser le potar à fond ? Et si tu peux pousser à fond, t'as aussi un potar de 2Kohm (enfin 2.2) et une résistance de 470ohm ?

Sinon pour le noir, je ne trouve pas ça vraiment sombre. Pour éviter les scintillements j'ai même du remonter pas mal et c'est loin d'être trop sombre. C'est bien sûr beaucoup mieux qu'à l'origine et très correct, mais on voit quand même l'écran éclairer un peu la pièce dans le noir quand il s'allume (avant de recevoir le signal, donc tout noir) ou se met en veille. Si je pouvais baisser encore un peu sans avoir de scintillement (en même temps j'ai pas mal remonté du fait d'une impression de "tremblements" occasionnels de certaines parties de l'image) je le ferais, et j'ai déjà baissé le contraste à 40.
Bon si ça se trouve on n'a pas les mêmes néons et les tiens descendent plus...

Moi c'est l'inverse, dans le noir avec un fond noir, ce sont les angles du bas qui sont encore les plus lumineux.

Finalement le bourdonnement est bien dû au potar, en remontant à mi-course il disparaît, mais c'est trop lumineux (un peux trop).

Je n'ai pas tourné tant que je pouvais le potar au mini, j'ai pas envie que ça s'éteigne complétement, et oui comme toi si c'est trop bas ça tremblotte par moment. C'est tellement mieux de toute façon maintenant que je trouve ça très bon même si dans le noir non, ce n'est pas complétement noir. Mais en usage normal avec lumière, le noir est comme il faut, intense.

edit : j'ai tourné au mini, ça clignotte mais ça ne s'éteint pas, ça stagne. C'est alors trop sombre. Peut être une question de gamma sinon, mais même le blanc devient limite. Les blancs se crament aux alentours de 75 de contraste chez moi.

Ouep, soit on n'a pas exactement les mêmes écrans, soit on n'a pas les mêmes composants (potar 2kohm, résistance 470ohm), soit il y a un facteur externe qui joue, comme les éventuelles faiblesses de contact ou le diamètre ou la longueur des fils, qui fait que mon montage arrive plus vite au seuil des néons, mais bon en pratique ça fonctionne pareil vu que les scintillements/tremblements sont indépendant du montage et que ce qu'il se passe après leur apparition importe peu. Après je ne sais pas si nos luminosités sont comparables juste avant apparition des scintillements, mais au pire en baissant un poil le contraste ou la luminosité on arrive vraiment à un truc sombre.

Et avec un petit éclairage c'est nickel. J'arrête pas de regarder le noir à présent (avec plaisir). L'écran passe les tests black level et white saturation avec luminosité 49 et contraste 68. 48 ou 50 me fait disparaître des noirs et des blancs, et 70 en contraste me crame les blancs.

Perso avec contraste à 40 et luminosité à 50 je vois tous les blancs sauf le dernier, et tous les noirs.

 
Bah non, j'ai une GT, et ce sont les 175.16 officiels: il me manque plein de résolution possible (1600*1200, 1680*1050) sur le bureau ou dans les jeux, et j'ai des résolutions bâtardes dans les choix proposés (1600*900).
 

T'as pas un peu trop de contraste là ?  
 
Fait meme pas de test de colorimetrie ça doit partir en cacahouette...

J'veut rien dire, mais mon ecran est vieux et il n'a JAMAIS chauffé... Y'a aussi quelque par un truc "aleatoire" la dedans a luminosité equivalente je crois...

hé mais c'est moi
je crois que j'avais une boite verte, en tout cas pas jaune mais bon c'est une boite super générique donc je sais pas si ça prouve grand chose
merci les gars, je me lance dès que je m'ennuie (pas tout de suite donc)
si vous pouviez donner les pages vers les modifs en photo sur la première page ça aiderait les casual-moders dans mon genre

Bon, j'ai rentré "à la main" (résolution personnalisée) le 1600*1200 et le 1680*1050... ça fonctionne...
 
Bizarre que ça ne les affiche pas d'origine.

l'électronique de l'écran semble malheureusement assez aléatoire (EDID, HDCP, ...)

Ca fonctionnait très bien avec les 169.21, donc il doit y avoir autre chose.
 
Et là, j'ai plutôt l'impression que c'est la CG qui est en cause, plus que l'écran.
 
Mais c'est pas grave.
 

J'ai pas essayé les 175.x, mais une chose est sûre, jusqu'aux 174.x, les drivers ne se basent pas uniquement sur l'EDID, car mon écran propose la résolution max de 1680x1050 niveau EDID (ça sent le recyclage d'électronique de 22" ) alors que les drivers ont toujours bien détecté le 1920x1200 comme résolution native.
 
Sinon MEI, tu dois bien être le seul à ne pas avoir un Iolair non moddé qui ne chauffe pas.

c'est comme pour l'image, c'est subjectif. Chez moi ça chauffe le plus au dessus de l'alim, au dessus de l'écran à gauche je dois être à... 40° ?
et je met pas la main sur la dalle pour voir si elle est chaude mais elle l'est

Oui j'ai ces composants. Je crois que notre description des variations est similaire. Par contre j'ai ce bourdonnement passé la mi course, voire le tiers environ, et toi ?

Le contraste fixe l'intensité du blanc à rétroéclairage donné (donc noir donné). Donc contraste max = le blanc a la luminosité du rétroéclairage. Mais il est vrai que si je baisse trop le rétroéclairage, tout en compensant en montant le contraste, les couleurs intermédiaires sont trop sombres du coup. J'ai donc remonté le rétroéclairage et baissé le contraste, l'image est plus douce.

Non je n'ai remarqué aucun bourdonnement

 
 
Dsl d'insister mais ça m'inquiète beaucoup ce sav

Ce bruit est variable suivant la position du trim. Il est moins fort quand le rétroéclairage augmente, mais ce n'est pas monotone, ça peut revenir sur une portion puis repartir. Je l'entends presque pas mais il est là.

 
Mon écran précédant avait aussi une LED similaire. J'avais alors collé un bout de scotch noir dessus, que j'ai repris et mis sur le Iolair La Led on/off ne m'intéressant pas du tout, elle est ainsi complètement cachée.

Je confirme que l'application des profils faits à basse luminosité permet d'avoir des blancs bcp moins attaquants. Merci encore, bien qu'ils ne sont pas vraiment corrects pour mon écran (V0 Yuraku).
Par ailleurs, c'est sympathique de proposer le logiciel, mais tu prends qques risques à le faire. Surtout qu'à priori, il n'est pas du tout nécessaire. Je n'utilise que Wincolor (gratos chez MS), avec un raccourci "wincolor /l" au démarrage pour forcer le profil.
 
Avant hier, un collègue m'a prêté sa sonde de calibration: une Pantone Huey. Cette sonde pas cher ne permet pas de donner la luminosité, du coup, j'ai certes un profil calibré mais qui utilise le blacklight complet. D'ailleurs, le profil est relativement proche des couleurs par défaut (luminosité à 42, contraste à 30, couleurs par défaut à 6500K). La différence est plus marquée avec tes profils.