Reprise du message précédent :
Bonjour á tous
 
mon écran commence á faire des siennes.
 
Il a commencé aujourd'hui en affichant fond noir et lignes colorées verticales (parfois cet affichage fond doucement pour ne devenir plus que du noir). La del bleue reste allumée en mode marche (elle ne clignote pas). Ca semble se produire qaund l'écran est "chaud" (c'est á dire aprés 15-20 mn d'utilisation) bien qu'il ne chauffe pas plus que ca (pas de cedille, clavier étranger).
Il faut alors eteindre-rallumer et il se remet á fonctionner á chaque fois pour un temps plus court.
Un mail chez iolair n'a rien donné.
 
Une formule magique pour erradiquer le mal qui le ronge ?
 
(si le sujet a déja été traité, désolé de ne pas avoir lu les 127 autres pages

Bonjour , j'ai eu à peu pres le meme problem avec l'ecran, sintillements et luminosité ainsi que les couleurs qui passaient de tres sombres à tres clair d'un seul coup avec quelques secondes d'intervalles , j'ai donc ouvert l'ecran et je me suis rendu compe qu'en bougan la petite nappe blanche qui reli la dalle à la carte ou se trouve le port Vga et Dvi le problem s'arrangait momentanement. apres avoir retiré la nappe je me suis rendu compte que les bouts étaient cassés , quelqu'un aurai une idée de l'endroit ou l'on peu trouver une tel nappe de rechange? c'est une 30pins je crois  

J'ai finalement eu un avoir de Pixmania après 40 jours "d'expertise" chez le constructeur... (j'avais une ligne de pixels morts)
 
J'ai commandé illico le Iiyama 24" wide ProLite B2403WS-B1  

oulala je squatte le post depuis un bout de temps, ça semble avoir beaucoup bougé depuis quelques temps.
 
sur vente du diable, (et oui je me suis fait avoir comme un pigeon par le message sur ce post), ils garantissent livrer des MVA. Qu'en dites vous?? vous pensez qu'on peut commander les yeux fermés??
 
merci bien, j'hésite en fait avec ce acer http://www.darty.com/nav/achat/mul [...] _noir.html, le Hyundai W240 V2, (316 euros actuellement chez Amazon, produit de démonstration garanti 2 ans)
 
j'ai vu aussi celui la, un 26 http://www.pixmania.com/fr/fr/1514 [...] tml?type=i
 
je prends le MB24W?
 
 
d'avance merci

 
Super analyse du problème.  
 
Effectivement tout ceux qui ont des pb de ligne qui parte ou autre, je pense que cela vient de cette nappe trés fragile (j'en ai déja parlé vers les page 80 je crois)
 
Bon là ce n'est pas toi qui à joué avec pas de chance donc. Peut être un apprenti MODEUR qui aurait joué avec cette nappe et aurait fait un retour discret.  
Et toi ben voila tu hérite d'un beau cadeau.
 
Changer la nappe me parait délicat car il faut démonter la dalle (je crois).
 
Il reste la réparation. Oublie le fer à souder. J'ai déja essayer les résultats ne sont pas térible du tout pour j'ai la prétention de savoir manier le fer à souder.
 
Il te reste la brassure à froid.  
 
Il existe des produits permettant de réparer les lignes de dégivrage des vitres arrière de voiture.
Il existe ceci : http://www.conrad.fr/epoxy_conduct [...] 948_204705
 
Je crois qu'il existe des stylos de réparation avec de l'encre conductrice. http://www.conrad.fr/stylo_conduct [...] 948_222572
 
Bref dans tout les cas il faut regarder que la réparartion soit assez flexible pour ne pas casser quand tu remettra le cable.
 
Sinon racourcir le cable et dénuder tout les contacts et faire un étamage à froid (ETAMAG)http://www.conrad.fr/etamage_a_froid_kf_p_18925_18948_204731
 
Je n'ai utilisé que l'ETAMAG qui est assez bien mais ne répare pas il dépose une couche chimique de protection sur la piste de cuivre.
 
Pour le reste je connais mais je n'ai jamais utilisé, je ne peut donc pas te conseiller plus.
 
Bon courage et tient nous au courant.  
 
 
 
 

 
Bingo j'ai trouvé ça http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
 
La notice technique : http://www1.produktinfo.conrad.com [...] it_340.pdf
 
Je crois que c'est le meilleur produit que j'ai vu pour réparer les nappes flexibles. (Il doit pouvoir se trouver chez les marchant de Pièce détaché AUTO)
 
Bien sur la manip est délicate. et il faudra être super précis dans le geste.

il dit avoir "retiré la nappe", ou j'ai mal compris ? je croyais que c'était impossible ?

sinon s'il s'agit d'un faux contact il pourrait suffire de "scotcher" la nappe dans la position adéquate; bonne chance

 
Le bout de la nappe abimé (a droite)
http://www.aijaa.com/img/b/00093/1358181.jpg
 
Le connecteur sur la carte DVI
http://www.aijaa.com/img/b/00011/1358189.jpg
 
La nappe qui rentre dans la dalle
http://www.aijaa.com/img/b/00001/1358200.jpg
 
L'autre bout de la nappe (dalle démonté)
http://www.aijaa.com/img/b/00037/1358201.jpg
 
Le remplacement est possible mais....
 
Il faut choisir.
 
Faut contact => je pense que oui c'est pour cela que je propose le verni conducteur. J'ai vu sur un Forum de CM que certain ce serve de verni pour établir des contact électrique pour faire du MOD de tension.

ah ok, il a sorti la dalle avec la nappe attachée
il faudrait une photo des "bouts cassés" pour mieux le conseiller; c'est chiant mais ça n'a pas l'air insurmontable

Pourriez-vous poster l'EDID extrait (fichier de 128 ou 256 octets) qui permet d'afficher le BIOS?
 
Or il n'est même pas nécessaire d'écrire ceci dans l'écran, car il existe un bricolage qui permet d'insérer un tel EEPROM dans le connecteur/câble en dehors du moniteur. L'avantage en est qu'il permet de simuler la présence de l'écran, ce qui évitera -par exemple sur un commutateur "KVM"- que le signal DVI/HDMI s'éteint quand l'EDID n'est pas détecté. De plus, on pourra facilement remplacer un EDID corrompu, même par celui d'un autre type de moniteur.

 
A propos de bricolages d'ailleurs, y a-t-il quelqu'un qui fabriquerait les platines pour réduire l'éclairage de ces écrans selon
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t486010 - peut-être avec les améliorations (utilisation plus efficace de la zone de réglage) d'après http://prad.de/board/thread.php?th [...] post313221 et http://prad.de/board/thread.php?th [...] post313500 (coût remboursé bien entendu).

salut
on peut se tutoyer...
je le ferais samedi quant j'aurais réparé mon mod; cela dit d'autres ont dit que le BIOS sortait toujours de l'écran chez eux après une RAZ, il est possible que je me sois trompé... mais une chose est sure je ne vois (plus ?) rien dépasser durant le boot et dans le BIOS
carte ATI X850 PCI-E

 
T_E_N Vient de te donner le schéma de ce fameux boitier simulant le Signal EDID.

 
Edit : As tu essayer un reset de l'écran M - + (voir page 1 pour plus d'info)

 
J'en avait posté un ici. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t501839 (je pense OK pour BIOS)
 
un autre ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t501850

Merci pour ces informations.
Pas besoin d'ailleurs d'utiliser un PIC; la programmation de l'EEPROM se fera grace a Powerstrip (version payante) tout comme s'il s'agirait d'un moniteur complet.
L'on pourra commander jusqu'a 3 specimens gratuits de 24LC22A-I/SN a http://sample.microchip.com afin de developer la connectique pour simuler/corriger les EEPROMs internes - et les collegues allemands en ont profites deja pour fabriquer une platine de moins de 9 millimetres de longueur, qui pourra se cacher dans une prise DVI...

Peut tu mettre le lien. Je sent que je vais jouer avec l'EDID.

Bien sur. Quant au forum (en allemand; "English spoken" mais les francophones y sont rares) l'URL en est http://www.vdrportal.de/board/thre [...] adid=75291 (cf. les resultats pour le bricolage dans mon premier message en haut).
Afin de joindre la liste de discussion par eMail avec l'utilisateur ayant dessine la platine, envoyez-moi tout simplement vos coordonnees.
D'ailleurs on vient de constater qu'il est meme possible d'eliminer la resistance R3 du schema.

 
Merçi.
Je ne trouve pas de photo ou d'image de la carte 9mm. J'avais déja vu ce genre de montage avec le Brochage associé à la prise DVI.
As tu tout ça ???
Pourquoi faut il un mail pour communiquer avec l'auteur ?
Je peut refaire une carte moi aussi mais bon si elle existe. pas la peine de refaire deux fois le boulot.
Pour les Pull up je confirme. En I2C elles sont généralement du coté du maitre (ici la carte vidéo ou autre). L'esclave n'as pas besoin de pull up.  
1µF pour du découplage me semble un peu fort 100nF devrait suffire.  
La résistance R3 n'est pas utile n'ont plus on peut la remplacer par un fil.  
 
La doc de l'EEPROM http://www.datasheetcatalog.org/da [...] 2wy5cy.pdf
 
R1 R2 disparaise. R3 replacer par un fil. il ne reste plus que C1 =100nF. Il n'y as presque pas besoin de carte dans tout ça cela peut être souder directement comme ça il me semble.
En prennant la version PDIP c'est peut être plus simple à souder sans carte directement dans le connecteur DVI. (J'ai commander les deux PDIP et CMS)  
A suivre.  
Donc en résumé pour moi il faut l'EEPROM et un conde de 100nF c'est tout. En plus la patte 7 et 8 sont a coté.  
 
 
Si tu as de info sur la carte 9mm et le brochage du calbe DVI. Je pense que cela peut être utile

Moi-meme j'ai fait les prototypes soudes directement (sans platine) dans des cables DVI.
 
Le brochage en est a http://de.wikipedia.org/w/index.ph [...] n_flip.svg (pas de version francaise, mais "Abschirmung" veut dire "ecran" -dans le sens de "blindage" bien entendu- et l'on n'aura besoin que de broches glauques pour le I2C bien sur, ou l'on devra interrompre les SDA et SDC vers le moniteur).
 
L'auteur de la platine ne participe pas dans le forum du www.VDR-Portal.de mais uniquement par IRC (sur ce meme serveur) et eMail, d'ou la suggestion de communiquer ton adresse.
 
Il y a du code "open source" pour la programmation d'EEPROMs comme l'EDID par I2C d'apres http://lists.lm-sensors.org/piperm [...] 01701.html - ce qui ne fait pas partie des distributions officielles a cause du risque d'ecrire un autre EEPROM mal choisi par accident.
 
http://www.koders.com/c/fidD45707B [...] B1F94.aspx donne un exemple pour un pilote payant egalement.
 
D'ailleurs s'il y a quelqu'un qui fabrique les mods d'eclairage selon ton schema (que penses-tu de la modification de resistances proposee en haut?), je serais egalement interesse a en acheter une (par manque de temps pour l'assemblage)...

 
Merci adoy
J'ai reseté l'écran mais en fait  je n'ai pas refais le test avec mon ampli.
Il y a des travaux dans mon séjour et  j'ai tout emballé pour ne pas tout couvrir de poussières.
Comme en plus je n'ai plus de connexion freebox depuis 12 jours (j'ai un RV avec un technicien free dans 8 jours...), les temps sont durs.
Je me pencherai alors que le pb d'EDID.
Au pire, je revends mon Iolair (MVA, qui marche bien en dehors de ce pb de compatibilité) et je cherche un produit équivalent avec une vrai HDMI (en existe t il ?)
A bientôt donc
Benoît

Perso j'ai pris le parti de ne pas le fabriquer pour le vendre. (Chacun est donc responsable de sa manip si l'écran fume).
Pour la résistance en + c'est une bonne idée cela doit éviter de dessendre trop bas dans le réglage.
voir ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t489471
Sans la résistance de butée au GND la conso peut descendre vers 20W ce qui est un peu trop bas pour les néons.
Avec cette résistance de butée la conso doit descendre au max vers 30 ou 40W ce qui raisonnable pour assurer les 2mA dans les tubes.
Merçi pour toutes ces infos sur l'EEPROM je regarde des que j'ai le temps.

Un autre lien vers plein de cablage en Français dont le DVI. http://mbrochand.chez-alice.fr/connectique.htm
 
VCC => Broche 14 de la DVI  
SCL => broche   6 de la DVI
SDA => Broche   7 de la DVI  
GND => Broche 15 de la DVI  
 
Tu confirme ???
 
Sinon les autre signaux je comprend sauf la broche 16. (16 HOT PLUG DETECT)
Je comprend que cela permet de detecter le branchement de l'écran à chaud (ordi allumé)
Mais as tu des info dessus ? Niveau actif protocole ???

Re tlm, et merci pour vos réponses à mon problem . Enfaite adoy_forum j'ai remarqué, que ma nappe n'a pas dutout le meme style d'attach que toi au niveau de la dalle moi j'avais juste deux petits morceaux de scotch noir de 1cm x 1cm, placés a 3 ou 4 cm d'interval, pas un gros cellé argenté comme le tien sur la photo. Ce qui me laisse tout simplement penser que j'ai eu droit à un retour sav dans une jolie boite, comme du neuf. Enfaite non aucun des bouts n'est soudé et la nappe se retire tres facilement , elle est juste enfoncée tout betement dans sont connecteur sous le scotch. Mais je n'est pas l'impression que le probleme se situ seulement au niveau des deux extrémités de la nappe j'ai l'impression qu'il y'a un faux contact au niveau meme de la nappe ( au milieu peut etre ou ver la fin ). j'ai trouvé le type de nappe qu'il me faudrais mais s'en procuré une est une tout autre histoire. Apparament sur le net on ne trouve que les usines qui les fabriques en masse et aucun site qui n'en vende à l'unitée , c'est genre minimum 5000 pcs pour une commande , etc   donc si qu'elqu'un tombe sur ce genre de truck sur un site de vente de pieces détachés qu'il me le fasse savoir je suis preuneur    
http://www.tennrich.com/lvds.php?o [...] a63a01e658

Edit : Les photo ne sont pas de moi mais des Finlandais.
 
On est bien d'accord la nappe s'inserre dans les connecteurs. généralement c'est juste à cet endroit là que cela se fend. Une maladresse en forçant trop pour le sortir ou l'insérer et hop une nappe de foutu.  
 
La fissure peut être ailleur. Dans ce cas il te faut un multimètre en mode test de continuité. Deux aiguilles assez fine en contact éléectrique avec les cordon de mesure du multimètre.
 
Ensuite tu pique à chaque extrémités (30 mesures à faire) si une ou plusieurs pose PB (si cela ne bippe pas) tu rapproche une aiguille de l'autre jusqu'a ce que cela bippe. Juste là il y a la fisure.  
 
un peu de cutter pour enlever le plastique => du sctoch de chaque coté de la piste à réparer pour ne pas que le verni aille n'importe ou => appliquer  le verni conducteur => laisser sécher => elever le scotch  anti débordement => placer du stock propre pour isolé.  
 
Que la force soit avec toi.
 
Sinon si tu veux des nappes souple. ta as le choix va dans une déchéterie et essaie de récuper du matos HS que serait suceptible dans contenir.
Casse auto peut être aussi. (tableau de bord HS ????)
 
Sinon dans des SAV ils ont surement des lecteur DVD ou autre portable HS.
 
Des qu'il y as un écran LCD ou a critaux liquide monter sur charniere tu as ce genre de nappe.

Pas de lien dans ton message au moment où j'écris, mais celles sont bien les bonnes broches (j'ai ajouté les couleurs des câbles internes d'une connexion DVI coupé de son long, sans savoir si tout fabricant observe le même codage). Tout connecté vers l'ordinateur (j'ai mis les résistances pull-ups "just au cas où" peut-être un jour il n'y en aurait sur une carte graphique quelconque). Vers le moniteur, je n'ai découpé que SCL et SDA (c'est-à-dire l'I²C).

Normalement le hotplug devrait servir à redémarrer la sortie d'images numérique dès qu'un écran est (re)connecté. Pourtant tout ce qui marche sur les bécanes que j'ai rencontrées jusqu'ici (même sous Windows XP avec le tout dernier pilote), c'est seulement la fonctionalité d'arrêter le DVI/HDMI qui est toujours implémenté (salutations de Hollywood ) quand l'écran se déconnecte, d'où le besoin de simuler sa présence (par une puce d'un Euro, laquelle l'on pourrait même souder directement sur le connecteur de la carte graphique, ou bien à toute entrée d'un commutateur KVM).
C'est-à-dire ne comptez pas sur le hotplug, vaut mieux mettre un EEPROM E-EDID à la disposition de l'ordinateur, ce qui permet en même temps de rectifier tout incompatibilité sans modifier l'EEPROM interne de l'écran (dont il prend la place).

 
 
Désolé. J'ai mis le lien dans le post précédent.
 
Pour la Broche 16 Quel cablage adopte tu ?
Tu garde la liaison intacte ? écran - Carte graphique.
Tu ouvre la liaison ? (Je ne pense pas que la carte graphique détecte l'écran dans ce cas mais ????)
Tu connecte cette broche 16 à la masse ou au VCC Pour forcer sa détection ????
 

Oui, je la laisse comme elle est car je n'ai toujours pas vu un systeme sur lequel elle aurait un effet utile meme avec un veritable moniteur - il restent tous sans image numerique s'il sont connectes apres le BIOS ou au plus tard au lancement du systeme d'exploitation.
Pour que sa puisse devenir fonctionel le jour qu'il sera supporte par les pilotes et systemes (l'espoir... - Le groupe de travail DDWG s'est dissolu a la parution du standard DVI 1.0) je laisse egalement les VCC & GND connectes (sur lesquels je n'ai enleve qu'un peu d'isolation afin d'y bricoler la puce). Comme j'avais propose la meilleure solution serait de souder l'EEPROM du type SMD (pourtant tres difficile a manipuler sans carte) dans une prise DVI/HDMI, soit sur la carte graphique ou dans le cable (si l'on en trouve qui se laissent desassembler facilement!)

Pour confirmer ce qu'a dit w@ll@ce, il s'agit bien d'une dalle MVA   .  
Avant de commander, dans le doute, j'avais interrogé le service Clients qui m'avait simplement renvoyé la notice technique fournie par Iolair. Aucune mention du type de dalle, à part un indice : 16,7 millions de couleurs. La dalle TN est moins évoluée à ce niveau.
Commandé samedi dernier, reçu mercredi. Aucun pixel défectueux. L'écran a une finition assez basique, mais la dalle est extra.
S'il en reste sur le site, n'hésitez pas.
 

Poiur compléter mon précédent message :
w@ll@ce parlait de la vente sur le site www.ventes-du-diable.com

Il n'y a pas de s à ventes, ce qui donne www.vente-du-diable.com.
Je commence à fatiguer ;-)

Toujours aucun problème avec le mien, mes yeux ne se sont jamais aussi bien portés et le mod s'est complétement fait oublier.

j'ai démonté le mien. Mon diagnostic était le bon : une patte du potard s'était barrée. Je refais le mod ce soir ou demain. J'en profiterais pour fixer plus efficacement la platine, car la mienne se barrait vers le haut, et mine de rien quant le potard n'est plus en face du trou il faut tout démonter la votre tient juste avec la vis ?
en attendant mon écran git par terre, démonté, sous un drap blanc; mais nan il n'est pas mort

Au bout de quelques mois, c'est aussi nickel sur le mien.
J'ai oublié le pixel mort depuis le débute et le seul truc chiant en DVI reste les enus du bios qui déborde de chaque coté. Tout le reste ok

Pareil le pixel mort je l'aperçois de temps en temps mais sans plus.
 
Le portard je l'ai fait tenir juste avec du scotch et coincé dans l'encoche en haut.

Bonjour ! Peut on encore trouver un site vendant des dalles mva ?

J'allais dire pas mieux
 
A 280€chez Cdiscount, je suppose que ce sont des dalles TN...

salut à tous pfffffiouuu ça faisait un bout de temps que j'étais pas venu faire un tour ici , apparemment cet écran fait toujours autant parler de lui !! pour ma part je n'ai eu aucun problème avec le mien et je m'y suis parfaitement habitué   ....

mod réparé, écran en vie, c'est reparti pour de nouvelles aventures !
pourvu que ça dure...

au fait j'ai un V0 et non un V3 comme le menu caché me l'indique, je dois donc plus baisser le mod pour obtenir une luminosité raisonnable - sans doute ça explique pourquoi je voyais des sursauts de luminosité qu'adoy ne voyait pas : une question de voltage minimum; je l'ai monté un peu depuis, je préfère ne pas risquer d'abimer l'écran

Bonjour,
Je viens de me trouver un Iolair en dalle MVA chez Boulanger. J'ai demandé le modèle d'expo, parce que ceux en stock étaient des dalles TN (j'ai fais déballer un carton et testé sur place, après avoir expliqué au vendeur la loterie MVA/TN chez Iolair)...
Référence de la dalle: CMO M240 J1-LO2
J'ai  calibré l'écran avec ma sonde Spyder2 express... J'avoue n'avoir vu aucune différence de couleur... Bizarre.
Ensuite j'ai mis ma luminosité à 45 et mon contraste à 20 ...parce que les valeurs d'origine, ça fait mal aux yeux!
J'ai un problème lors du démarrage du PC: l'écran est en veille, je démarre mon PC et là j'ai le message "en dehors de la plage " (out of range). Je suis obligé d'éteindre l'écran, le rallumer et éteindre physiquement le PC. Rallumer le tout  ça redémarre en mode diagnostique puis normalement...
Je viens aussi à l'instant d'avoir un freeze de la souris, le DD semblait en action puis un bip au moment où l'écran s'est éteint et rallumé aussi vite...  
J'ai donc plusieurs questions :
1/ Pourquoi et comment remédier au problème de "out of range" ?
2/ L'écran semble être un périphérique qui pose problème...est ce du à la gestion de ma carte vidéo ATI 9600 pro (branchée en dual screen avec mon ancien CRT Mitsubishi) ?
3/ Quelle dalle correspond à la mienne: l'écran  Benq, Viewsonic (je demande cela pour essayer de trouver un profil et évaluer si la différence est appréciable par rapport au profil effectué par Spyder2 qui semble n'avoir rien modifié (bien que chargé et par défaut en propriété écran)) ?
4/ Y a t'il un réglage luminosité / contraste qui fait l'unanimité ? (j'ai parcouru le lien sur le réglage des LCD's, mais mon anglais ne me permet pas de suivre les procédures expliquées...)
5/ avez d'autres bons conseils à me promulguer pour une utilisation optimale ?
Je vous remercie  
Enjo
 
 

J'oubliais...
Mis à part changer la résolution et / ou faire un CTRL/scroll (pour un affichage des polices plus grand sur Firefox/IE) , y a t'il d'autres moyens de rendre plus lisible (plus grandes) l'écriture de certaines application (outlook par exemple)
Encore merci!

 
Problème déja vu.
C'est probablement dû à un EDID corrompu (EEPROM interne  à l'écran)
Moi j'ai au droit à 1953 x1200 évidement que cela ne marchait pas bien.
 
Lit à partir d'ici il y a plein d'info sympa sur ton PB.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t498573
 
PB EDID => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t501460
Juste aprés avoir réussi à remttre l'EDID en état (sans faire exprêt mais en étant trés tétu)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t503000
 
 
J'ai aussi calibré avec spyder ...  la différence est visible. Mais il ne faut plus touché à la luminosité aprés.
 
il faut savoir aussi que les carte Nvidia et ATI réagisse différement à un EDID corrompu. (expliqué dans les page précédentes)
 
Au pire tu peu filtré sur Adoy_forum. mais plein de lien sympa ont été donné par les un et les autres pour pouvoir réécrire l'EDID. Pas simple mais pour moi j'ai de nouveau un écran avec un EDID Correct.
 
Bon courage.

 
Paramètre d'affichage  
tout agrandir )=> Affichage => avancé => paramètre PPP par défaut 96 PPP (l'augmenter)
je préfére choisir)=>   Apparence => taille de police (trés grands chez moi) (avancé au besoin)