Reprise du message précédent :
merci beaucoup galak_ et xanthe pour votre aide.
Je vais réfléchir, et je repasserais peut être ici si j'ai d'autres questions.
 
A bientôt

 
C'est normal, sans augmentation du gamma c'est beaucoup trop sombre. Suffit d'aller dans les options du driver et de trouver l'endroit ou on règle luminosité/contraste/gamma et compagnie, et tu augmentes le gamma à fond.

Salut tlm
 
Je compte m'acheter un 24''.. et pour faire dans l'original, j'hesite entre le iolair et le iiyama
 
Je serais plutot tenté par le Iolair, mais les prbs de SAV me font peur
ya pas un moyen de le tester en magasin pour etre sur ?  
si oui, quels sont les magasins qui le permettent, et surtout.. quels tests on doit faire ?

Bonsoir m'sieurs dames !
Heu, comment on dit en insecte "barre toi de ma dalle" ?
Parce que là, j'en ai un pas plus gros qu'un pixel qui se ballade tranquillement sous la vitre !
Grrr, dire que tout était parfait jusque là ! Enfin, ce n'est pas un défaut que l'ont peut mettre sur le dos du constructeur... Quoique, si le carde de l'écran ne "baillait" pas autant, cela ne serait peut-être pas arrivé...

surtout ne le tue pas ...

A régler le focus, la netteté. Ca sert à rien en DVI.

Oui dans les magasins qui le vendent. Le test : voir déjà s'il s'allume et s'il tient au moins 10 s.

Ca fait comme un pixel mort qui se ballade en sorte. L'avantage c'est que tu ne fais pas de fixation sur l'endroit puisque c'est jamais le même. Sinon essaie en mettant du miel à coté de l'écran pour l'attirer, ou une belle plante qui attire les moucherons.

lba_gege> je sais en ayant lu des histoires à ce sujet sur d'autres topics que c'est la première chose à ne pas faire
sieg66> du miel ?
 
Mais là je ne le vois plus, ouf ! Il a du faire un tour du côté des néons bien chauds, ou alors près des 2000 Volts... Gnark gnark !

Vu que maintenant plusieurs personnes ont fait le montage potentiomètre, quelqu'un pourrait nous faire un topo rapide, et un schéma récapitulatif ? Comme je l'ai dit avant des choses doivent échapper aux néophytes : par exemple les 8 pattes de la prises (-1 faut en virer une, mais laquelle ? sur ce qui existe déjà où sur les nouvelles ?), on y relie quoi à chacune ? Et comment, sur le trou de la platine où elles rentrent ? Et y a que 3 ou 4 fils arrivant du potentiomètre, donc c'est lesquelles des 7 pattes qu'il faut relier ?

Enfin bref je suis chaud bouillant pour le faire, mais je capte pas grand chose et il faudrait qu'il n'y ait aucun doute sur rien pour se lancer.

De plus pour limiter le clignotement et les déperdition, faudrait pas rajouter un condo ou une capa comme en parlait adoy ? Ou carrément utiliser d'autres composants plus adaptés ?

C'est quand même une aberration que le fabricant foute un éclairage aussi puissant alors que ça sert à rien ça dégrade la qualité, ça fait chauffer, ça consomme... Bref n'importe nawak comme on dit.

 
Ca vient Ca vient. J-3 probablement. mais bon ... patience patience.
J'ai fabriquer pas tester Suis en train de mettre les photo en ordre.  C'est super long.

Merci adoy, tu n'as pas encore testé sur ton écran alors ?

+1 pour le mod. J'irais même j'usqu'a dire un second topic, parceque les blablas de potars et autres resistances pourrait en rebuter quelques uns sur ce topic.
Un a part pour tout ce qui concerne le/les mod(s), ceux qui l'ont fait, et l'aide pour ceux qui veulent le faire serait plus pratique.

 
 
aïe, avec la chaleur, on va revoir les "tricks", le truc, c'est d'éteindre l'écran et de laisser une petite lampe à côté, histoire qu'il aille crever ailleurs, parce qu'une de ces bêtes qui dessèche derrière, ça tue la HD.
Sinon, éviter d'ouvrir les fenêtres, mais en cas de canicule,    
 
J'ai eu le cas sur un portable, la bestiole a rendu son dernier soupir en plein milieu, et là, il faut démonter la dalle de l'écran et puis démonter le mille-feuille (en fait, les 2 parties composant la dalle) mais c'est chaud.

J'attendais que la maison soit calme pour réouvrir l'écran.
 
Bon ca y est j'ai fait les essaies.  
 
Tu veux avoir des nouvelles de mon écran ???
 

Edit du 12/04/2009 les photos sembles absentes.
J'ai remis les photos pages 146.  
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t550233
 
 
Bon Voila une des solutions pour le BACKLIGHT de l' IOLAIR MB24W pour Pb de luminosité et consommation.
 
J'ai passé l'aprés midi à souder faire des photos. Réfléchir pour que cela soit simple à refaire par d'autre.  
 
Je n'avais pas de potar de 2K je l'ai remplacé par un 4K7.
 
J'ai donc remplacé la résistance de 470ohm par un 1.2K  => Pour avoir 4V en ADJ il faut de R = Potar/4 (le 4 n'as rien à voir avec 4V. C'est le résultat du pont diviseur)
 
 
Et aprés avoir passé une semaine à donné plein d'idée, me voici fin prés pour le test grandeur réelle. (Voir depuis la page 79 et meme avant si besoin)http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t484203
 
 
Mais d'abord Le montage. Je fais la liaison des platines avec un cable AUDIO de lecteur CD d'un vieux PC.
Cela permet de débrancher si besoin. de faire les mesurer et dépanner facilement. d'éviter de souder des fils car la plupart des pannes viennent de ces soudures là.
 
Attention Toutes ces modif sont a vos risque et péril. 230V = Danger de mort
 
L'ouverture de l'écran annule probablement la garantie
 
L'écran est déja trés bien comme ça mais c'est vrai qu'il chauffe et qu'ile est lumineux.
 
 
Liste (voir les photos pour plus de détail)
HE10 male et femelle coudée double rangé.
Condensateur d'une capacité de 100 nano Farad. (capa 100nF)
Potentiométre 2.2K et Résistance de 470ohm ou P=4.7K et R=1.2K
platine à bande.
Bracelet plastique de 10cm minimun (type ryslan)
Cable audio de lecteur CD (blindée c'est mieux)
 
Outils : (pince coupante, cutter, foret de 3mm et 6mm, multimètre, gomme à encre ou paille de fer fine) (régle et serre joint si la platine est grande)
 
Lien vers les post qui parle HE10 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t484414
 
 
 
Bon voici les photos :
 
 
Découpe des platine à bande sans dremmel
un cutter pour entaillé le cuivre puis exercer un effort avec une arrète sous la découpe à faire (comme pour découper le verre )
 

 
 
La fabrication du HE10 femelle coudé double.
Si vous avez une déja toutes faite ce n'est que mieux.
 

 
 
La fabrication de la platine HE10

1)Taille des platines 8x6 et 10x6 (trou entier)
2) ébavurage et nettoyage du cuivre à la gomme à encre => soudure plus facile.
3) composants
4) position des découpes
5) découpe au cutter (attention les doigts)
6) soudure du pont pour ammener l'ADJ (attention il ne faut pas que cela touche les autres bandes  
7) Découpe des fils qui dépasse.
7) position des connecteur et de la capa.
8) vu de dessous avant soudure (soudure à faire maintenant).
9) position du connecteur HE10 4broches pour la liaision vers le potar.
10) soudure finale.
 
La fabrication de la platine Potentiomètre (sans dremmel) si vous en avez un pas de souci. J'e ai un aussi mais pour ces manips j'évite.
Dremmel sur EPOXY => beaucoup de poussière donc masque conseillé car Epoxy = fibre de verre.
 
 

1) Matériel  
2) Découpe à la pince coupante.
3) perçage à 3mm. Réspecter les positions.(celui de gauche est entre deux trous) celui de droite pile dans le trou.
4) perçage à 6mm.
5) Découpe à la pince puis ébavurage.
6) décope de 3 bandes
7) Nettoyage du cuivre.
8) deux straps (pont) à placer par dessous
9) position des straps. Soudure à faire maintenant.
10) Découpe des fils qui dépasse.
11) position du HE10 et de la résistance. 'au choix HE10 4broches coudés ou non. moi j'ai mis coudé.
12) position du potentiomètre
13) soudures
14) autres vu du travail
15) Test de continuité.  
 
Le résultat final
 

 

 
 
Test de continuité : OK
 
Abscence de court circuit : OK
 
Potar a fond dans le sens des aiguilles d'une montre  => ADJ - GND = 4.7K et VCC - ADJ = 1.2Kohm  => sous tension cela donne ADJ à 4V (Valeur mesurer dans l'écran)
Potar à fond dans le sens inverse des aiguille d'une montre => ADJ - GND = 0,5ohm et VCC - ADJ = 5.92Kohm => sous tension cela donne ADJ = 0V (valeur mesurer dans l'écran)  
 
 
 
 
Outil pour ouverture écran. Pas mieux qu'une carte mais plus plus solide.
Aprés trois ouverture de l'écran on sait faire et en 4min l'écran est ouvert.
 

 
 
Pour ouvrir l'écran. :  
0) Mettre l'écran en veille. débrancher l'écran. Attendre que la LED arréte de clignoter.
1) Enlever les deux vis derrier l'écran.
2) ouvrir l'écran en déclipsant gauche et droite du bas vers le haut (écran à plat bien sur, le pied peut dépasser du bord de la table )
    La carte ou ce que vous voulez doit être introduite entre la coque noire matte de l'écran et le cadre gris à la position des étiquettes blanche de la photo. (il faut faire un leger mouvement de levier. Comme pour démonter un pneu de vélo)
    les distance sont mesuré en partant de l'angle haut gauche de l'écran.  
3) 4 clips à gauche 4 à droite. la position des clips est indiqué en cm sur les photos. la pastille blanche donne la taille du clip.
    dans l'odre 34cm puis 23,5 puis 13.5 puis 3cm. Avec 2 ou 3 cartes c'est mieux (comme les pneu de vélo)
4) déclipser le haut. plus délicat. 5 clips en haut (voir photo)
5) déconnecté le cable qui relie la carte VGA/DVI à la carte Bouton poussoir
6) enlever le cadre et soulever la dalle de par la gauche. (10cm max) attention à la nappe souple.
6bis) profitez en pour reclipser certain partie mal clipser au départ ...
7) placer le mod (fixer la platine HE10 à un braceler plastique.
8) visser le portar avec une vis de vieux boitier PC
9) replacer la dalle
10 recabler le connecteur
11) reclipser le cadre. (attention au fil il faut les placer pil poil) à l'équerre du connecteur sinon ils touche le haut de la dalle et cela déforme le cadre. (souvant le cas par défaut d'ailleur)
12) remettre les vis (je les oublie à chaque fois).
13) placer du scotch sur le trou de réglage (cela permet d'éviter de rayer l'écran en cherchant le trou avec le tourne vis)
 
La position des clips des cotés. (photo du cadre démonté)

 
 
 
La postion des clips en haut (symétrique)

 
Vue de l'intérieur des clips par ici => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t484672
Post ecran ouvert
 
 
Dans l'écran Noter le bracelé vert pour éviter que cela ne se débranche (en plus il y a une plaque métal en dessous cela fairait du vilain je pense).
 

 
Je comprend pas la photo de la platine potar ne s'affiche pas directement ???

 
 
Et voila le montage est OK
 
 
 
Bon j'allume message du cable débranché (OK)  
 
variation du potar => Rien pas de variation. mesure des tensions dans l'écran (voir plus haut) Tout est OK
 
RE mesure re test re vérif re tout. Pas de soucie mes platines sont OK.
 
 
 
 
 
Analyse de l'écran. ALIM V2 Depuis j'ai une V1 voir plus bas
 
 
La nappe reliant la carte ALIM à la carte VGA/DVI est la même que les FINLANDAIS.
 
PAr contre la carte ALIM resemble de loin. Mais de plus prés ce n'est pas pareil.
 
Le circuit spécialisé réglant le BACKLIGHT n'est pas au même endroit. Ce n'est pas la même référence.
 
LA carte ALIM est simple face. alors que celle de FINLANDAIS est double face.
 
Et lorsque je suis la piste de l'ADJ elle débouche sur rien.  (j'ai tenté des photos).  
 
 
 
Donc je suis dégouté trés trés dégouté.        
 
Que faire??? sinon acceptter sont sort. Pour moi c'est mort. pas de variation possible. Ou alors en y passant ces nuits et là j'ai épuisé mon crédit temps.
Quelques idee de plus : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t486390
 
 
Certain seront plus chanceux j'espère.
 
Du coup je n'ai pas le courage de retrouver les liens vers le Finlandais ou ptitdeadle.
 
Fin de la déroute lors de la découverte de l'ALIM V2
 
 
 
Edit : Quelques lien pour mémoire
 
La réalistion des Finlandais : http://keskustelu.plaza.fi/muropak [...] 14699,1125
Mon idée : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t484504
 
La réalisation de ptitdeagle : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t484809
 
Pour ceux qui ont encore du mal quelques photos de plus.
La platine HE10 (le vert en pointillé c'est le bout de fil que l'on voit sur mes photos)

 
La platine potar sans le potar (il va la ou il y a les trois rond)

 
Rappel :  sur les cartes d'origines :  
 
Coté ALIM  
Les 2fils +12V (rouge sont relié ensemble)  
Les 2fils +5V (orange sont relié ensemble)  
Les 2fils  0V (noir sont relié ensemble)  
Jaune et vert voir le post MOD V1  
 
Coté carte VGA DVI idem.  
 
Donc pour des raison de simplicité de fabrication et de résistance mécanique. J'ai tout souder sur la platine à bande.  
Biensur il faut séparer le vert du Jaune (ADJ de ON/OFF) d'ou les couts de cutter.    
 
 
 
Mes mesures réalisées quelques temps plus tard sur un IOLAIR MB24W Alim V1  
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t489471]
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t490815
Comparaison V0 et V3 : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t498432
 
Schéma du mod réalisé par Pikes : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t485013
Voir aussi la réponse (post d'aprés).
 
Comment identifier si votre écran à une ALIM V1 ou V2 :
1) mettre l'écran en veille (déconnecté le cable DVI ou VGA) ou étteindre l'ordi.  
2) attendre que la LED bleue clignote.  
3) débranché l'écran  
4) compter le nombre de fois que la LED clignote.  
 
Résultat. pour moi  Alim V2 environ 3 à 4 clignotement. Alim V1 environ 10 clignotement  
 
Bilan si la LED clignote : plus de 7 fois => ALIM V1. moins de 7 fois => ALIM V2. (Encore à confirmer) (attention Certaine V1 clignote 5 fois)
 
Sinon il semblerais que les Dalles V2 affiché dans le menu caché V3 ne soi pas modable ( à confirmer)
 
Lien vers une explication pour éviter le baillement au niveau des boutons poussoir : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t496433

Wow tu veux dire qu'ils ont pris la peine lors de leur dernière révision de virer les vestiges du réglage de la backlight sans penser (alors que ça saute aux yeux, c'est le cas de le dire) à ajouter une résistance (ou un potar) pour régler les backlights en usine ?!!! Ce sont des boulets ou bien ?!...

Il doit bien y avoir un alternative en se passant de l'ADJ (en régulant directement l'alim des néons ?), mais encore faut-il que des personnes compétentes et ayant cette révision de l'écran se penchent dessus.

Ca va être un coup à ce que ceux qui envoient leur écran en SAV prient pour que celui retourné soit de la bonne révision pour ce mod...

Je regarde ça à nouveau tranquillement demain. Merci encore.

Ouch je viens de lire, désolé pour toi, j'espère qu'il y a une solution. Pour l'instant ça fait quand même 3 sur 4 pour qui ça a marché donc je garde espoir.

Hum, j'ai des drivers omega pour ma radeon 9000 pro, et le gamma est dur à règler, j'ai eu du mal à le dégotter, je vais charger les derniers catalyst. Merci.

 
Ce n'est meme pas une révision. On dirait bien que c'est une autre source.  L'alim semble de moins bonne facture et c'est vrai qu'a l'extinction j'ai un gréssillement ...
 

Possible. Il faut retrouver la donc du circuit. Pas trouvé en 5min de recherche. Pour moi c'est un pb de temps. J'ai d'autre urgence. Et en plus il faut déconnecter la dalle pour faire des essaie sérieux. Et je ne le souhaitais pas.
 
J'ai dépanner une table de montage audio numérique avec un collégue. Quand il à vu ces nappes souple. Lui non plus na pas voulue les déconnécter. C'est possible mais le risque d'abimé est réel.
 

 
On sait ce que l'on perd ma pas ce que l'on gagne.

 
Danke schön, je suis encore en vga, je vais essayer de bidouiller ça.

En fait, j'ai testé aussi il y a deux jours et je n'ai pas eu non plus le résultat escompté, pire encore mon écran était sombre d'un coté et lumineux de l'autre. Et aussi, la variation du potar ne changeait rien  
 
Mais bon, j'ai peut-être mal fait les platines donc je recommencerai bientôt.

Si la luminosité a changé lorsque t'as fait la modif pour rentrer en ordre dés que tu l'as enlevée, alors il y a de fortes chances que ce soit plus un problème au niveau de ton montage, parce que si j'en crois adoy, l'ADJ n'est plus du tout relié donc le mod ne doit rien faire du tout.
Après ça peut aussi être encore une autre variante, qui sait...

On dirait bien que ton ADJ est au +5V en permanence et que du coup les néons ont du mal à s'allumé.
 
Cela devait être lumineux à droite et sombre à gauche non ???
 
PS : Pensez bien à fixer la platine HE10. Sinon gros risques de court circuit en vu. Réouvrer vos écrans si besoin.

Bon Ca y est j'ai trouvé la doc du circuit
 
LE LX6501 IDW de chez MSC
 
http://www.microsemi.com/datasheets/LX6501.pdf
 
Ils parle de Dimming mais pas d'entrée visible sur cette doc. A suivre
 

hello  
 
J'étais avec Pikes au moment des tests et je confirme adoy_forum c'était lumineux à droite et sombre à gauche

Adoy il y aurait un signe distinctif sur ton écran (dans le menu caché ou autre détail) pour savoir si le notre est comme le tien ou du type habituel ? Si possible sans démonter. Sinon au pire en démontant, on reconnaît comment facilement que c'est du même type que le tien ?

 
Bande de vainard. Il suffit de trouver le court circuit entre VCC et ADJ et hop cela devrait marché.
 
Moi je pleure en Plus MSC ne difuse qu'une doc partielle de son circuit LX6501    

 
Je ne sais pas. Le menu caché ne devrait donner aucune info sur l'ALIM. Cela concerne la carte VGA/DVI et la DALLE  
 
Concernant l'ALIM j'ai un gréssillement (500ms) lors d'un changement de résolution (lorsque la dalle s'étteint et se rallume)
Idem quand j'étteint l'écran ce même gressillement trés court.
 
Sinon le carton était JAUNE sans marque dessus.  
 
En ouvrant on peut voir sur la carte ALIM la position du circuit spécialisé. Au milieu de la carte et référence OZ960 C'est OK
Plutot vers le Haut de l'écran et référence LX6501 IDW => Sauf Erreur vous pouvez passer par la case départ sans recevoir 20000.

Mon N°5 avait lui aussi un carton jaune, et même grésillement pour lui, que je n'avais pas rencontré sur les 4 modèles "carton vert" précédemment
 
Donc si tu ne trouve pas de solution adoy, tu viens de me faire économiser du temps. MERCI !
 
Et snif quand même...

C'était un carton jaune moi aussi ... fait chier :S. Parcontre quand je change de résolution que la dalle s'éteint et se rallume j'ai pas de grésillement.

Merci Adoy pour ces renseignements.

Ouvre et dis nous la position de ton circuit spécialisé ???

On s'occupe d'abord de l'écran a Pikes et apres du mien ^^ mais on a pas encore décidé quand on allait s'y remettre  
 
Mais je vous dirais sa des que je l'aurai ouvert

Une question comme ça. Sans regarder l'angle de vision vers le bas.
 
Il vaut mieux un IOLAIR bien Flashy ou un iiyama PLE2403WS-B1  
 
Utilisation bureautique et retouche photo/image montage video.
 
Quelqu'un à mis les deux à coté ????

Perso en ayant baissé drastiquement le contraste, y compris dans les drivers, et en compensant avec un gamma plus fort, j'ai un résultat tout à fait correct en bureautique. Le mod c'est pour améliorer le noir qui en l'état est triste, et le contraste qui rend l'écran fade.

 
 
Je n'avais les sous que pour un seul écran donc...    
 
 
Plus sérieusement, je pense que le IIyama a pas mal de qualités aussi, et qu'il est tout à fait recommandable.  

Je voulais surtout baisser la conso 90W cela fait mal. Et avec un ATI 1950pro mon onduleur cri au secours. Du coup mon écran n'est plus sur l'onduleur.  

Au fait je t'ai envoyé un message privé adoy, tu l'as reçu ?

adoy forum   donc au point de vue de la consommation. Est-ce que c'est tjrs aussi gourmand ?

Ben je crois pas qu'il pourra te le dire   faudrait demander à Galak, ça marche chez lui.

euh c'est quoi un message privé ??? . Je découvre les forum depuis peu. désolé.

       Tu as de l'humour je trouve