Reprise du message précédent :
j'ai trouvé une doc, j'ai mis a jour au dessus.

super c'est top c'est plus ou moins les puissances que je vais avoir je pense. J'ai deja la 9kw et je pense qu'ils mettront une 6kw pour limiter les couts de leur coté

bonjour à tous,
je fais appel aux supercalculateurs de ce site. vu les températures clémentes j'ai arrêté le chauffage et j'ai pu constater ceci :
21h : température intérieure 21°
Lendemain matin 9h : température intérieure 18°
Moyenne température extérieure cette nuit : 9°
 
Que peux t-on dire sur ma perdition de température ? Bonne isolation ou peux mieux faire ?
Pour infos des suites de mes problèmes de surconsommation : 400 gr de R410 en moins. Micro fuite. + un split qui tournait tout le temps et donnait du 20° non changeable par la télécommande.
Bon we de pâques

je ne suis pas un supercalculateur mais dans les même conditions, je perds en gros 1°

 
 
Salut a toi.
 
J'ai le meme probleme sur le meme matériel.
J'attends le technicien
 
apparemment c'est soit la turbine et plus probablement dans mon cas le bloc electonique (relais ou autre)
 
qu'en est-il pour toi, le problème a t il été résolu?
 
merci de ta réponse

 
Bonjour Pompierxx,
 
Je ne suis pas un super calculateur, mais on peut se faire çà à vue de nez...
Pour info, la baisse de température d'un' habitation dépend de la température extérieure (pour çà c'est ok) et aussi de l'inertie thermique (c'est différent entre une construction en pierre et une en bois), et de 'isolement..
Pour une baisse de 3° en 12 Heures avec un delta de 10/12°, cela ne me paraît pas déconnant..Pour bien faire, il faudrait connaître ta conso de chauffage pour la même période et la même température (à calculer durant une autre nuit)=> on pourrait en déduire tes pertes...en w par degré et m3...tu devrais retomber sur les valeurs calculées en début d'hiver  
 
Joyeuses pâques !

Bonjour robicxx  
Conso de chauffage pour une même période et même température : 6.5 kw/h. construction sur sous sol entérré béton vibré, la partie vie en agloo de 20 cm avec isolation de 8 cm polystyrène.
Voilà voilà merci pour le temps consacré. Pour info, je ne devrais pas retomber sur les mêmes données car des changements ont eu lieu. donc ma demande c'est pour vérifier le bon choix réalisé. Merci encore !!!!

 
dis donc noon, visiblement ils veulent me mettre la meme chose quasiment que ce que tu as en config. Est ce que tu peux me dire si ils t'avaient donné une estimation de tes conso EDF? Est ce vraiment différent de ce que tu consommes au réel?
De mon coté, pour la 9KW seule qu'il m'ont installé, on m'avait dit en gros 350-400€ de chauffage!!! Je voualis savoir si de rajouter une 6KW me rajouterait beaucoup!

C'est en gros ce qu'ils m'avaient annoncé (mais je crois qu'ils disent tous ça   ) et j'en aurais pour moins de 350.  
Je pense pas que ça change grand chose a ta conso car a mon avis qu'il est préférable d'avoir 2 UE qui tournent facile qu'une seule à fond, qui n'arrive pas a fournir et te donne un COP dégeu.    
En plus suivant comment les températures s'équilibrent chez toi, il y en a peut-être une qui ne tournera pas beaucoup s'il n'y a pas un grand froid (c'est mon cas à l'étage)

 je vois ce que tu veux dire, c'est vrai qu'a l'étage, pendant qu'il faisait super froid cet hiver, on avait quasi pas de chauffage dans les chambres car elles sont bien isolées.
Merci beaucoup de ta réponse!

salut,
 
après tout ce temps, je donne des nouvelles..
 
Des espèces de pseudo techniciens en "polo bleu marine de chez aeer" sont venu chez moi.
 
Je résumé leur diagnostic avant une éventuelle intervention :
 
_s'il y'a de la buée sur les carreaux c'est parce que les fenêtres ne sont pas ventilées ou mal isolées/en bois pourri voir les murs aussi...
 
_Une console peut chauffer deux pièces et s'il faut mettre à fond l'une pour que l'autre soit bien, c'est pas grave si on crève de chaud dans la pièce près de la console.
 
_Les problèmes de consommations élevées ou de console qui chauffe difficilement deux pièces sont dû à une recharge de gaz insuffisante.
 
_On peut peut pas rajouter une console dans la double pièce précitée car les groupes ne sont pas suffisant (voir ma configuration en signature), sous entendu le maxi serait de 7 consoles et 8 si ça marche, ça fonctionnera mal..
 
_Ils ont insisté sur lauben energie en baragouinant un truc pas crédible genre ils ferment des sociétés pour mieux s'implanter, limite le redressement judiciaire d'aeer ile de france est une statégie commerciale presque..
 
C'était donc l'état lieu, pas moyen de leur faire cracher un rendez vous, ils transmettent à un expert fumeux qui déciderait quoi faire sur cette deuxième console à rajouter et le reste..
 
Quelques questions :
 
Vous connaissez mon installation, est ce dans les règles professionnelles d'usage de mettre une console pour deux pièces, sachant que forcément on va être mal à l'aise dans la pièce tout près où ça chauffe plus ?
 
La Sanyo E74 est prévu pour chauffer quelle superficie ?
 
Au niveau des problèmes de buée sur les fenêtres, vous êtes d'accord avec ce que dit les "aeeriens" ?
 
Avec un bac pro génie climatique, on peut faire plombier ? (C'est ce que j'ai demandé, il a dit que oui..)
 
Un rajout de gaz peut-il améliorer sensiblement les performances d'une console qui arrive à chauffer normalement ?
 
Avez vous un argument imparable pour avoir cette console supplémentaire dans la double pièce ?
 
Est ce qu'il y a un réglage pour consommer moins d'éléctricité dans les groupes extérieurs sanyo ?
 
Je veux pas dire mais ça s'annonce comme du travail bâclé, c'était deux personnes d'origine arabe et
en plus de m'avoir fait mauvaise impression sans me convaincre, en repartant ils ont pris un sens interdit
avec une sorte de mercedes Vitto grise avec vitre fumée noir, tiens tiens..
 
Merci

Bonjour Pompier29,
 
En fait ce que j'ai pu calculer est la perte par heure en W par degré : tu es à 0,144Wh par M3 et par degré (je suis parti du principe que ta maison occupait 150 M2, soit 375M3 et que tu chauffais à 19°C)
Ainsi pour 0°C , tu devrais consommer environ 25KWH/30KWH sur 24heures,et  à 7°C environ 15,6KW
 
Maintenant concernant la perte de 3°C en 12 heures pour un différentiel de 9°C, je ne sais pas trop quoi en faire...
juste te dire que cela fait 0,25°C par heure et que cela correspond à 541Wh par heure d'énergie.
 
Pour ma part, je dirais que ta maison est sommes toute très bien isolée. Si l'on rapporte sur 240 jours, à une moyenne de 7°C extérieure, tu devrais être à 3750KWH, et si l'on rapporte à la surface, cela représente 25KWH par M2 (donc en classe A; mais comme il faut appliquer le coef délis de faciès à l'électricité: facteur issu de l'époque  où l'on produisait le courant  à partir du charbon et que çà générait du CO2, et comme il y a des déchets nucléaire, ce coef a été conservé),  en résumé  cela fait 25*3=75KWh par m2 par an --> classe B).

bonjour  
 
je suis dans le loiret(45)et sur le point de rénover une vieille ferme, je compte y faire installer une pompe à chaleur air/eau, mais je ne sais pas qui faire travailler. en effet d'aprés se qu'on lis sur géotherme france et thermoseme (boite que j'ai fait venir pour un devis) j'ai peur de me faire avoir meme si j'ai conscience que dans le loiret les instalateurs peuvent étre serieux.  
 
alors je voudrais savoir si vous avez des expériences ou des conseils concernant se point.  
 
en vous remerciant par avance  
 
A.DUNIS

 
Bonjour,
 
Le Sanyo E74 sert à chauffer une piece de la taille d une chambre environ 10-15 m2
 
Pour la buee sur les fenetres...tout est possible, mais je dirais que s'il ne veulent pas s'embeter...et bien la faute vous sera retournée..malhonnete, mais tellement facile ! avez vous fait un bilan thermique?
 
Le rajout de gaz c est du pipeau, selon moi...
 
Concernant l'UI dans la piece partagée, c est selon l installateur :
- soit on met un seul pour la piece : ca allege le devis, mais la seonde partie de la piece ne sera pas bien chauffee...ou  alors il faudra pousser l UI a fond...
- on en met 2 : solution peu economique...
- on surdimensionne la premiere pour qu elle puisse couvrir les 2 pieces, mais ce sera plus long pour mettre à temperature ambiante la seconde partie. Neanmoins, c est la solution que je prefere
 
Maintenant le client est roi !!  
 
Pour payer moins d electricite au niveau de l'UE, non il n y a rien de special, tout depend de l isolation, de l emplacement des UE, de la surface a chauffer, de la temperature prevue, etc...
 

 
Concernant les société, les meilleurs solutions sont de faire realiser plusieurs devis et de comparer les marques : Airwell vaut mieux que Sdeec par exemple, mais aussi le prix. Il faut voir votre besoin si c est la qualite ou le petit prix, les delais de livraison et d installation, le delai de paiement, les garanties, qui fais la mise en service, etc...
 
Ensuite vous parlez de APC air / Eau, est ce bien necessaire? une Pac air air ne suffirait elle pas? ou est ce qu il ne s agit pas d une Pac haute temperature qu il vous faut? c est au professionnel de cerner votre besoin quitte à faire plusieurs devis en vous expliquant le tout. Si il repart sans que vous n ayez tout compris a 100%; c est un mauvais point ou s il ne cherche pas plus loin, c est qu il cherche juste a faire du "fric"
 
L ideal etant de voir une maison temoin chez un particulier (certes de plus en plus difficile a trouver)
 
Mefiez vous des grands noms qui parfois sont trompeurs genre AB ....... pour la  pose PVC.
Les artisans sont souvent un peu plus cher, mais la qualite est souvent au RDV..

 
Une Sanyo E94 peut chauffer combien de m² ?  
 
C'est conforme au cahier des charges du constructeur de mettre cette unique console pour chauffer deux pièces (salle de séjour d'un total de 27m²) ?
 

 
Je joins les documents techniques d'intervention de l'installateur et dites moi s'il y a un truc qui cloche par rapport au fiches d'installations et normes Sanyo :
 
http://www.sanyoclim.fr/index.php/ [...] tilisation
 
http://www.sanyoclim.fr/index.php/ [...] stallation
 
http://www.sendspace.com/file/zreuxp
 
Merci

 
Bonjour,
 
En regle generale, un E74 est mis en place pour une chambre, et le E94 pour un sejour de taille standard : entre 25 et 35 m2. Donc un E74 pour une piece ouverte de 27m2 est tres leger. Mais si c est le cas, le poseur aurait du corriger l erreur du commercial ( qui à la rigueur peut avoir  fait une erreur...)
 
Concernant les docs, tout est correct. Il s'agit bien des docs officiels.

Bonjour,
 
Avez vous déjà entendu parler de la marque "Orieme" ? La PAC suivante me semble intéressante : http://www.la-boutique-de-lair.com [...] e_lg=lg_fr
 
L'offre n'est-elle pas un peu trop alléchante ?
 
Merci d'avance de vos réponses.

 
 
Attention quand même à la durée de garantie du matériel , une "bonne affaire" peut s'avérer trés couteuse dans le long terme surtout avec ce type de matériel  

 
Ce qui me chagrine, c'est d'un la marque... Ne vous attendez pas à des miracles avec des sous marques dans le domaine de l aerothermie. De plus la garantie est d 1 an contre 3 pour du Sanyo par exemple...Quid du SAV?
Enfin le COP est de 3,20 ce qui est franchement ridicule pour du air/air. Meme de la PAC Haute Temperature a un COP superieur ! Et on approche quasiment le 5 avec du Sanyo par exemple....
 
Le prix est une chose, mais la qualite est tres importante car s'il fait -10° et qu elle lache, quel SAV aurez vous et comment vous chaufferez vous?

Merci de vos réponses. Pour être plus précis, je souhaite installer une pompe à chaleur en plus de mon mode de chauffage actuel (cheminette) pour plus de confort. 2 possibilités :  
- soit je chauffe ma pièce principale + les chambres (pièce principale + 2 chambres de 10 m² + 1 chambre de 22 m²)
- soit je chauffe uniquement ma pièce principale et le couloir (environ 40 m² + 8 m²)
 
Le problème : j'ai un budget limité (aux alentours de 2500 €) mais je suis prêt à faire l'installation moi même.
 
J'ai déjà entendu parler de Sanyo, la marque fait partie de ma short list.
 
Quid de la marque Carrera ?  Exemples : http://www.bricoman.fr/Magasin-Bri [...] erter.aspx
A priori, ces pompes à chaleur sont équipés de compresseur SANYO, qu'en pensez vous ?

 
 
Avec ce budget , j'équiperais uniquement la pièce principale avec du matériel de quailité  
Par contre équiper soit même 4 pièces pour un budget de 2500 Euros , il faut abandonner le projet les matériels proposés à ces prix là sont du consommable [#e2001c] indépannable [#d4002a]

 
Bonjour,
 
A votre placee je profiterai de l eco pret en prenant un ballon thermodynamique ainsi qu une pose d un quadro sanyo par exemple. Vous pourrez ainsi pretendre a 20000 euros a taux 0 sur une duree de 3 a 15 ans. 10 est correcte. Placez vos 2500€, les interets sont toujours bon a prendre. Vous aurez comme ca un coup amorti, une qualite reelle, une garantie constructeur ainsi qu une garantie decennale sur la pose. et les 2 reuni vous couteront autour de 13000€ ( 109€ par mois).
 
C est une decision a prendre, mais meme si la pose n est pas forcement compliquee, en cas de coup dur, vous serez seul face a votre probleme, et vous aurez peerdu 2500€ sans pouvoir reparer ou remplacer...
sachez qu une marque comme Sdeec qui reste de meilleure qualite que ce que vous montrez n est meme plus proposee par les techniciens a cause des retours SAV incessants...

Bonsoir
 
Est-ce que qqun d'entre vous aurez sous la main un graphique comparant 407 et 410???
Un argument d'un commercial en faveur du 407 était que ce gaz dans des températures négatives "travaillait" beaucoup mieux, mais je ne trouve aucune courbe ou graphique me permettant de visualiser cela...
Merci à vous de m'éclairer...

 
R410A est un quasi-azéotrope  ayant un glissement de moins de 0,1 K
R407C est totalement zéotrope, avec un glissement de 7 K.  
 
Cette différence fondamentale rend très importante la comparaison des deux fluides dans les applications du froid, pompes à chaleur et conditionnement d'air.  
 
A environnement identique, les mélanges azéotropes (R410) ont habituellement de meilleurs coefficients de transfert de chaleur que les mélanges zéotropes (R407).
 
Donc rien de commercial, uniquement technique.  

donc ca serait completement l'inverse alors???

 
Attention ca n est pas forcement cela..  
Par exemple une PAC Haute Température va souvent fonctionner en R407, alors qu'une PAC air/Air en R410....
Le Cop baissera moins avec la PAC HT en dessous de 0°, contrairement a la PAC air/air.
Mais le COP de départ sera plus élevé sur la PAC air air...
Donc effectivement le R407 permet de mieux gerer les T° négatives, mais tout est relatif...
 
Regardez la brochure, et comparez le produit; le COP et le gaz. Vous comprendrez mieux    
 
Au final pour vous en tant que client ca ne change quasi rien : seul le COP vous matérialise les performances économiques. Le gaz n'est qu'un facteur parmi d'autre. Sauf si vous vivez en Norvege ou la, le R407 est vital !!  

Je ne suis pas client (enfin si mais par moi mm ), je suis poseur, mais pas de formation frigoriste...
Vos explications confirment ce que je pensais, mais je cherchais des courbes/graphiques pour mieux intégrer cela, et pour expliquer ça aux clients, ca passe généralement mieux avec ce genre de schéma...

 
 
  http://www.climalife.dehon.fr/uplo [...] 08-pdf.pdf
  http://www.climalife.dehon.fr/uplo [...] 08-pdf.pdf

, mais je vois mal sortir les tableaux la à des clients qui ont besoin de schemas simples

 
 
 
Franchement il y a bien longtemps que je fais ce métier    et jusqu'à présent je ne suis pas tombé sur des clients qui poussent le bouchon jusqu'à analyser les tableaux des caractéristiques physiques des fluides frigorigènes à toi d'expliquer clairement les différences de ces 2 fluides , si tu es frigoriste reprends tes cours et mets les en pratique avec tes clients  

 
Malheureusement, je n'ai jamais aperçu de schémas simples tellement les données peuvent être larges et différentes..  
 
Pour imager un peu le tout, prenez sur un vehicule un moteur HDI, Un TDI, Un TDCI....
Quelles differences concretes à l'utilisation (en dehors de l'aspect confort) ? Quasi rien.  
Seul le systeme d injection change. Y a t il un gagnant? C est tres subjectif...
Le vehicule, la cylindree, etc feront que tel ou tel modele est bon. Il n'y a pas de regle générale.
 
Pour le R407 et le R410 c est à peu pres la meme chose. Mais ce ne sont pas des arguments de ventes, car les 2 équipent tous les systemes de PAC, et les 2 sont écologiques    et surtout nous n'avons pas le choix de mettre tel ou tel gaz : pour respecter la norme constructeur de la PAC, et donc ses caractéristiques techniques, il faut utiliser celui validé par le constructeur...

 
Bonsoir,
Depuis quand est-ce qu'un professionnel fait un contrôle d'étanchéité au mille bulles ?
L'azote coute trop cher ou quoi ? Et on connait pas le détecteur électronique chez cet installateur ?
Pas très conforme à la 2007-737 tout ça... J'espère que ça n'est pas lui qui fera le contrôle annuel d'étanchéité de vos équipements...

 
Bonjour,
 
Juste un éclaircissement, sur les préconisations constructeurs
 
Lors du tirage à vide, on branche la soupape manomètre et le cylindre d azote
...on passe sous 30 bars minimum...et on vérifie l'étanchéité des raccords avec une bombe mille bulles..
 
Donc le test est aux mille bulles mais bel et bien effectué avec de l'azote    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
avant le tirage au vide  

Salut tous  
 
sur le site "chaleur terre" on peut calculer ses déperditions 6854 kw pour moi !
on nous donne une puissance max a installer 8 kw pour moi ok mais a quelle température +7 /0 °c ou bien a la temperature de base de -5°c donnée par le calcul ?  
 
merci  
 
autre chose quelle est la conséquence de ne pas faire le tirage au vide et d'oublier de faire une charge additionnelle de  400 gr sur un compresseur et l'installation (duree de vie / performance / etc..)
 
merci  
bon week end a tous

 
 
a ton avis?
Rien de bon, ne pas faire le tirage au vide, ca veut deja dire qu'un certain pourcentage de ton install est de l'air, et non pas du gaz... niveau perf, tu imagines bien que cela diminue grandement le rendement, de mm pour les 400grammes, surtout si l'installation est petite...
Le tirage au vide, en plus d'enlever l'air, permet d'évacuer la quasi totalité de l'humidité présente dans les tubes...donc la, elle est présente dans ton install...L'humidité va se melanger à l'huile est creer un genre d'acide il me semble, et celui ci perforera ta réseau dans plus ou moins de temps (en général la batterie extérieure), j'ai eu deux fois le cas l'an passé...
Autant les 400 grammes ne sont pas dramatique, le tirage à vide quant à lui est plus problèmatique...

 
 
tout à fait d'accord,
à ce moment là, on écrit "azote + mille bulles" sur la fiche... Je fais la même manip mais suivi d'un contrôle au détecteur électronique une fois les vannes ouvertes, et j'ai déja décelé des fuites seulement à ce moment là alors que je gonfle systématiquement à 40 bars.

 
Bonsoir,
 
L'humidité mélangée à l'huile créée bien de l'acidité, ceci a pour effet de rapidement dégrader le vernis des enroulements électriques du compresseur, jusqu'à le mettre définitivement à la masse. Vous serez alors contraint de faire remplacer le compresseur, le réfrigérant, et faire dépolluer le circuit frigorifique car l'huile y circule (elle n'est pas confinée dans le compresseur).  
 
Un conseil, si vous êtes dans ce cas, appelez vite un frigoriste afin qu'il récupère et remplace le réfrigérant, et qu'il ajoute au circuit un filtre anti-acide. Sinon dites adieu à votre compresseur, et ne comptez pas sur une grande fiabilité des suivants.

 
 
 
il n'y a pas d'eco pret avec l'eau chaud thermodynamique
 
il n y a pas d'eco pret avec l'eau chaude thermodynamique

Merci pour le complément d'infos