Reprise du message précédent :

Oui, pardon, L2D !!
Pour faire cette manip, il faut retirer la lampe par l'arrière ?

No souci, c'est simplement que je ne trouvais pas de photo de la LD2 pour savoir à quoi elle ressemblait
 
Tu dévisses le bouchon et tu relies, électriquement parlant donc avec un truc conducteur (un trombone déplié fera l'affaire), le cul de l'accu et l'alu sur le bord du filetage du tube de la lampe, là où ce n'est pas noir...
 
Ajout d'une photo pour faciliter les choses :

Au centre c'est la partie que tu dois avoir face à toi avec l'accu dans la lampe bien sûr...

Merci pour l'explication ...
Test effectué, ça marche : 1er contact lumière, 2ème contact clignotement, je ne vois pas le 3ème, ou plutôt cela me semble la même chose car il fait plein jour. C'est donc bien l'interrupteur et pas la led ... cela se répare ?
 

OK
Le switch se change sur ce type de lampe.
Tu vois sur la photo au dessus, sur la partie avec le switch (à droite), tu peux voir deux encoches de part et d'autre du ressort.
Il faut dévisser cette partie en alu à l'aide des deux trous.
Tu auras accès au switch et tu pourras ainsi le changer.
Le plus dur sera de trouver le modèle exact mais avec internet rien n'est impossible

Merci beaucoup pour ta précieuse aide ... je me mets en chasse pour débusquer le précieux composant !! bonne soirée
M
 

Attention, parfois le pas de vis est inversé (sur certaines Fenix Et Thrunite par ex).
Quelle est la taille de l'interrupteur ?

Vous pensez qu'il y aura un problème avec une Nitecore P12 et un 18650 Panasonic 3400 protégé ? Merci

Non mais "panasonic 3400 protégé" c'est super vague

Comme celles qu'on peut voir sur le site de Lermite par exemple.

Je ne pense pas que ça pose de souci
(PS : inutile de quoter mon post juste au dessus...)

OK merci

On n'est pas beaucoup de vendeurs à avoir adopté cette convention de nommage.
J'omets toujours le "mAh" dans la désignation des accus, pour signifier qu'il ne s'agit que d'une capacité annoncée par le fabricant et non d'une capacité réelle, mesurée.

Si je ne m'abuse, je pense que Math466 partait du postulat qu'une majorité d'accus 3400 sur le marché sont basés sur le célèbre 18650B
 
Du coup, selon le "fabricant", la taille est variable...

C'est ce que je voulais dire en effet.

Mes 2 18650 ont une charge qui se terminent a 4.18 et 4.19v, c'est un signe de vieillesse ?
Une decharge complete puis recharge peut permettre de les retablir un peu ?

la tension normale pour du li-ion en fin de charge est toujours de 4,20V, c'est complètement différent des nimh.

Non, une décharge complète ne fera que les abîmer plus, ce n'est pas une techno à base Nickel qui peut cristalliser (enfin pas de la même façon)
Je ne pense pas que ce soit un signe particulier, sauf si la tension chute rapidement (hors utilisation). C'est peut être lié à la charge, au calibrage de ton voltmètre...

Non c'est via mon xtar VP1, et qui est parfaitement calibré.
Mes accus ne servent pas plus d'1 ou 2 fois par mois à vrai dire.

Mes Xtar chargent les accus à 4,18/4,19V en sortie de chargeur, rien d'inquiétant pour moi. Il faudrait voir leur capacité pour en savoir un peu plus.

Une charge qui se déroule correctement finit par une phase à tension constante, à 4,2V, au cours de laquelle le courant décroit.
La charge est arrêtée lors que le courant tombe à une certaine valeur, faible mais jamais nulle.
 
Il est donc tout à fait normal qu'un accu chargé, une fois sa charge terminée, voit sa tension redescendre de quelques dixièmes de volts.
 
Un accu qui, au repos, serait à 4,20V, a forcément été chargé un peu plus haut, à environ 4,22V (le maximum absolu étant de 4,25V pour un accu dont la tension nominale est de 3,6 ou 3,7V).
Tant qu'un accu a au moins 4,15V, il peut être considéré comme complètement chargé et en bon état.
Donc 4,18V, je ne vois vraiment pas ce que ça a d'inquiétant!

La dry 3xXML t6  3x18650 en neutral White à plus le même driver ???et plus de mode  turbo? Cnqualitygoods viens de me dire qu'elle est drivé à 3A en hight désormais . Quand est il., quelqu'un la possède ici ???? Un avi ?
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1177
Visiblement en 2011 elle était en plusieurs versions déjà  bon ok    , une. 4 modes et une 3modes . Les anciens ici la connaissent en modes ??genre par rapport à la skyray, quand est il pour comparer  ?
J'aimerai savoir par ex si le mode hight ( de la 3 modes) et équivalent de celui de la  ( 4modes) car se mode turbo la faisait chauffer rapidement à ce qu'il est dit sur un forum

Bonsoir a tous ! pensez vous que si j'achette une petit projecteur muni de multiple petite led infrarouge, je peu filmer dans le noire avec une camera numérique traditionnelle  ? sachant que cette dernière capte bien la lumière invisible de la led infrarouge d'une télécommande tv qui s'allume.
 
Merci

probablement, mais ce genre de led éclaire large mais pas loin.
lermite en vend une vraie 29€ http://www.puissanceled.com/Romisen_RC-A4_speciale_IR

Merci

ok  

Quelques dixièmes ça fait beaucoup !
Quelques centièmes c'est préférable

j'ai aussi le VP1, en fin de charge la tension indiqué est de 4.20v, après quelque minutes ça descend pour atteindre 4.17~4.19v, ça a toujours fait comme ça même avec des accus fraîchement déballé

Idem, XTAR WP2H, mes accus sortent toujours entre 4,16 et 4,18V, RAS
 
Sinon, Sunwayman V25C reçue hier matin, ben oui sans avis négatif je me suis laisser tenter, testée dès hier soir (enfin cette nuit ).
Franchement, pour 36€ port compris c'est l'affaire de l'année !...
Construction irréprochable, bien solide comme j'aime, luminosité et qualité de l'éclairement excellentes (pas aussi puissante que ma EA41W mais déjà bien puissante), faisceau large avec un hotspot qui porte plutôt loin sans être agressif...
 
Son seul défaut, qui sera rédhibitoire pour certains, c'est l'absence de marquage sur la bague du variateur de puissance
Du coup, quand on allume c'est la surprise pour la puissance…
Mais si comme moi vous trouvez que ce n'est pas un gros défaut, je vous la recommande

Ta caméra a un filtre infra-rouge, même s'il n'est pas assez performant pour masquer tous les infrarouges (par exemple, mon réflex 450D bloque très bien les infrarouges, un feu est pris en photo dans les tons oranges, tandis que le G12 de ma copine — même gamme de prix — laisse un peu passer les IR, un feu sortant avec tons rosés et les leds d'une télécommande étant visibles).
 
Si tu veux filmer exclusivement en IR, tu peux voir si le filtre peut être retiré assez facilement.
Sinon, en effet tu pourras filmer avec un éclairage IR, avec très très peu d'efficacité (beaucoup de bruit etc.). Comme dit plus haut, une torche IR est nécessaire pour voir loin. Sinon, "il faut faire des essais".

Bonsoir !  
 
J'ai une EagleTac T100C2 et j'ai un petit problème avec, quand j'appuie sur le bouton pour l'allumer, il ne reste plus enfoncé.  
De ce fait je suis obligé de resté appuyé pour que la lampe reste allumée.
 
Vous avez une idée de comment je pourrais réparer ça ?

J'ai déjà eu une lampe (autre marque) qui présentais le même problème.
En fait c'était juste la pièce muni des 2 encoches qui se dévissait.
voir sur la droite de la photo de 666999666
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t39961643

Nickel je vais revisser ça ! Merci !

Je n'ai pas réussi à la revisser, il faut s'aider des encoches ?  

Oui tout à fait
 
Sans oublier que :

D'un autre côté, j'imagine que, si c'était desserré suffisamment pour reculer le switch et l'empêcher de cliquer, tu n'aurais aucun mal à tourner le ressort à la main.
 
Du coup, si c'est bien serré, j'ai comme un doute sur l'origine exacte de la panne, mais a distance c'est difficile d'être catégorique...

 
Idéalement il faut uiliser une pince à circlips, sinon un pince à bec fin...

Je me suis acheté une deuxième lampe copie chinoise de magicshine , normalement en xml T6:
 

 
je démonte l'optique pour monter une lentille diffractante de ce type :  

 
et là je m’aperçois que la lampe que je viens de commander est en fait montée avec une XML U2 alors je me dis chouette qu'elle sera encore plus efficace que ma T6!
Et à l'usage pas du tout, je suis hachement déçu elle crache bien moins que ma XMLT6, peut être pas drivée assez haut en courant?    
 
 
Malheureusement je ne peux comparer in situ car ma XMLT6 a des fils de déssoudés et il faut des mains d'enfant pour en venir à bout des dites soudures donc j'ai laché l'affaire étant donné que mon fer à souder n'est pas non plus une bête de compet.

Hum tu fais comment pour voir de visu si c'est une T6 ou une U2 ?

Qui dit que c'est de l'XM-L ?  

Un vendeur de la baie m'avait vendu une lampe XM-L T6 pour une XM-L2 U2...

Possible aussi pour le driver timide.

 
Je me fie à ce qui est noté sur le support de la led , dans le genre:
 

 
Y a de visu moyen de les identifier hors marquage?
 
 

 
Moi ce serait l'inverse, j'ai acheté une T6 mais reçu une notée U2    
mais qui donne moins bien que ma lampe précédente qui était une T6, cependant elle est mieux finie au niveau de la construction.

Il ne faut jamais se fier sur ce qui est inscrit sur le MPCB (le support) d'une led pour identifier cette dernière.
 
La compatibilité entre MPCB et led est seulement déterminée par leurs empreintes respectives, or toutes les XM-L et XM-L2 ont la même.
De la même façon, les Cree XP-E, XP-G, XP-L et Nichia 219 ont la même empreinte et peuvent donc être montées sur les mêmes MPCB.
 
Des lampes que je produis ont d'ailleurs une XM-L2 sur un MPCB arborant "XM-L", et d'autres ont une Nichia sur un MPCB estampillé Cree".
Bref, ce n'est pas l'anarchie mais pas loin