Reprise du message précédent :
 
Je n'irai pas jusque là ce coup-ci.
Il ne s'agit pas d'un défaut, mais plutôt d'une p'tite période de rodage à respecter, même si je n'ai pas constaté ce phénomène sur les vidéos YT où les mecs déballent leur joujou...
Ca surprend la 1ère fois. Tu déballes avec un sourire de gamin qui ouvre son cadeau à Noël, et tu finis par froncer les sourcils en te tuant le pouce en essayant vainement de l'ouvrir à 1 main.

Je faisais allusion à ce point:

 
Oui pour le rodage ca dépend du matos. Sur un "hole" ca peut s'aider à coup de papier à poncer, mais là c'est plus tendu.
Peut-être que le pivot est trop serré, non ?

Alors perso pour "flipper" un liner ou un framelock, je n'utilise pas la pulpe du pouce, mais l'ongle. Je pousse le thumbstud avec l'ongle du pouce. Je trouve que ça donne plus de force, et que ça fait moins mal au pouce.
 
Sinon un sebenza ne peut-être trop serré, à cause du système d'entretoise insérée dans le pivot, ce qui fait que l'écartement sur le pivot est toujours le même.
 
Après, les sebenza arrivent de base un peut trop durs pour moi. Pour lui donner un peu plus de fluidité, je ponce les rondelles en bronze pour leur enlever un peu d'épaisseur, mais à peine. J'utilise une pierre norton medium puis fine pour cela (mais d'autres abrasifs fonctionnent aussi, mais je déconseille de faire cela avec un grain trop gros)  en effectuant quelques passages en faisant des 8 sur la pierre tout en appuyant sur la rondelle, en essayant de répartir au mieux la pression sur la rondelle afin de garder à peu près la planéité de la rondelle. Il ne faut pas appuyer trop fort non plus, et de temps en temps changer la position de la rondelle afin de répartir au mieux les rayures. Il faut y aller doucement parce que une fois poncée, si les rondelles sont pas assez épaisses, ben c'est mort
 
Il se peut aussi que le sebenza ayant trop trainé sur l'étagère, il suffit de le regraisser un peu pour améliorer la fluidité.
 
Pour moi la fluidité est bonne quand la lame tombe toute seule (mais pas trop vite non plus) quand je délocke le frame, couteau tenu horizontalement.
 
Edit : j'enlève également un peu de tension sur le frame, que je trouve un peu trop dur aussi, pour qu'il appuie un peu moins fort sur la lame en position fermée.

 
Ah oui idem sur mon small 21 reçu début mai. Ca va un peu mieux mais ça reste dur. Et à la fermeture la lame ne tombe pas du tout toute seule...

Je vais déjà graisser un peu, avant d'envisager un ponçage des rondelles. Ca m'embêterait de devoir y toucher...
Tu t'y prends comment pour détendre le frame? Je pense que le point dur à l'ouverture vient surtout de là (on voit bien la bille se caler assez profondément dans son logement sur la lame) plutôt qu'au niveau du graissage des rondelles/pivot.
Il n'empêche que l'ouverture serait plus fluide après graissage, mais pas convaincu que ça règle mon pb... A suivre...
 
Dernière question: S'il faut graisser le côté des rondelles en contact avec la lame, y'a t'il un intérêt à le faire côté plaquettes?
Je vois que pas mal foutent de la graisse partout, mais j'ai du mal à saisir l'intérêt, étant donné qu'il n'y a pas de mouvement entre la rondelle et la plaquette...
 

Tu l'as graissé?

 
non, et du coup je suis preneur de bonnes pratiques la-dessus, pour éviter d'en foutre partout justement !

je tord le frame vers l'extérieur, tout en douceur, afin que la tension de la bille sur la lame soit un peu moins forte. Attention à pas trop déformer le framelock.
 
Sur un sebenza 21, les rondelles étant parfaitement rondes (il n'y a pas d'encoche qui bloque la rondelle en rotation) elle peuvent tourner par rapport au manche, enfin elle pourraient. Pour le graissage, de toute manière on en fout toujours trop, peut importe si on en met aussi dessous. Attention à bien utiliser de la graisse (celle fournie avec est très bien) et pas de l'huile ; j'ai déjà testé de l'huile, ça marche pas
 
edit : et au démontage, il est mieux, mais pas indispensable de remettre les rondelles exactement comme elles étaient (même sens et même endroit (platine inférieure/supérieure, côté vers l'acier, côté vers le titane...)

Je crois que c'est normal pour un seb neuf, le mien était bien raide au début, pis avec le temps c'est devenu un peu plus smoothie. Le mien à plus de retenu que mes autres pliants (spydie/mcusta etc)
Laisse toi encore un peu de temps avant de le désosser...
 
Pour le graissage faut pas en mettre une tonne, et c'est côté lame mais rien n'empêche d'en mettre un peu côté titane et de nettoyer le surplus.
J'utilise la graisse Sentry Hi slip c'est de la balle mais non alimentaire. (vigilance sur ce point)  
 
Ah oui j'ai oublié.... l'insingo  
garde le pour la vie !    
 
Bon j'ai des pages à lire et des réponses à donner...  

Feloches pour le Insingo. Il me tentait aussi, mais ça aurait été déraisonnable

Autrement, dites-moi, je suis devenu gâteux ou quoi... Comment on fait une recherche à l'intérieur d'un store eBay ?
Sur la page de Outfitter country je ne vois plus de champ de recherche. Ca existait au début pourtant...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur

c'est tout en vrac chez moi, on voit des débuts de boutons mais rien d'utilisable.

On va voir. Mais j'avoue que cette difficulté à l'ouverture me refroidit un peu.
Que le couteau soit robuste, et s'améliore dans le temps avec le rodage ok, mais que ce soit si difficile à l'ouverture dés l'achat, ça me gâche un peu le plaisir.
Mais je suis conscient aussi que ce n'est sans doute pas grand chose, et que ce sera vite de l'histoire ancienne.
 
Enfin, si je trouve le couteau très sympa, + en vrai qu'en photo (j'ai tendance à préférer les pieds de mouton où le fil est complètement droit, dans la lignée du manche), je dois quand même avouer que je n'ai pas de coup de cœur comme j'ai pu avoir pour le p'tit Citizen de Thiel par ex.
 
 

Merci!
Ah mais... ça n'a rien de raisonnable!

@Ragga, toujours dans le fin du fin, au courbe subtile suivi d'une géométrie de lame très raffinée...
Du bon goût à la "modern warfare" quoi...   Je pense que ce genre d'outil ne s'affûte pas, ou éventuellement à la lime.    
 

C'est surtout l'Hinderer "jurassic" qui me fait de l'oeil, d'ailleurs je trouve qu'il porte bien son nom.  (et le bleu lui va très bien )

Chez spyderco j'ai dans le viseur le dragonfly 2 salt (en acier H1), ce sera mon couteau pour la pêche, enfin n'allez pas imaginer que je pratique la pêche à l'espadon hein. Ma plus grosse prise doit peser dans les 28kg 56gr  Bref, il me faut un truc ultra slim et compact à trimballer et qui craint pas l'eau...
 
après y'a d'autres trucs :
- Chez Bark river j'hésite entre le mini aurora ou le bravo 2.  
- En cuisine : un Takeda gyuto 240 ou un yanagiba 270mm chez un autre forgeron.
 
Pour tes CRK je trouve que tu as fait le bon choix en restant sur le titane.  
Pour les Mcusta, je partage l'avis de Barnabe, la qualité du tranchant est bien au dessus des spyderco/benchmade.
J'avais mis un commentaire dessus, de mémoire j'avais estimé la finition à 4 ou 5k, j'sais plus... alors que chez spydie et benchmade c'est plus proche des 800-1000 grit, avec une retouche sur le fil pour donner un semblant de rasoir.    
Chez Mcusta, le tranchant est terriblement efficace en sortie de boîte.
 
 

Exactement, sur les indus il suffit juste de supprimer légèrement les grosses rayures sur les bords (qui d'ailleurs est très visible à l'oeil nu) , et rien que ça on y gagne forcément dans la coupe.
 
Par exemple sur cette photo, j'ai supprimé les grosses rayures et voulu conserver le profil d'origine en laissant les angles. (pour ceux qui se posent la question c'est du S110V le S30V c'est du chewing-gum à côté    )
Pas besoin de pousser le polissage aussi haut (comme c'est le cas sur la photo), si il suffit juste d'enlever les rayures d'origine dans ce cas il faut juste laisser la pierre travailler, on peut facilement gérer ça avec une 800-2000 ou 1000-3000.
sur un acier de geek comme ici, je préfère une progression serrée pour aller plus vite.
 
 
Voici une autre photo, sur du M390 :
On distingue clairement deux parties, pour avoir un visu plus percutant observez les deux extrémités.
vers la gauche je n'ai pas encore attaqué l'angle et sur la partie de droite l'angle obtus à été "adouci" mais il reste encore du ventre.

 
Sur le military j'ai cassé les angles et c'est sans doute le meilleur slicer que j'ai du côté des pliants. Il tranche sévère celui là...

 
Donc pour résumer chaque photo:
1- suppression des rayures et conservation du profil d'origine
2- suppression des rayures et amincissement de l'angle
3- suppression des rayures et suppression des angles
 
1- exercice basique, il suffit de travailler lentement tout en gardant le bon angle d'affûtage.
2- un peu plus délicat comme exercice, en couchant très légèrement la lame vous allez sentir une petite résistance, cette résistance c'est cet angle obtus que l'on cherche a amincir, c'est hyper subtile au toucher il faut éviter de trop appuyer sur la pierre.
3- même consigne que pour la 2 mais cette fois ci vous allez appuyer sans avoir peur de "trop" forcer.
 

En effet, en pratique tu vois pas trop de différence, mais c'est surtout valable pour les petits profils/schlass.
Par contre lorsque tu bosses à la main (sur une pierre) il est tout à fait possible de conserver/faire du plat mais ça demande beaucoup de dextérité.  
Dans le cas du military j'aurais très bien pu sortir du plat en remontant encore plus haut, mais je trouve que cela a peu d’intérêt vu que ce dernier est déjà assez fin. Tout comme mon PM2 ce sont de bon slicer à condition de trouver le juste milieu pendant l'affûtage : cad pas trop fin ni trop gros sur la partie basse du tranchant.
 
L'autre difficulté c'est suivant le profil de départ, si il y a beaucoup de changement à faire sur la lame il est évident que le temps de travail sera plus long et pénible.
Dans le cas par exemple d'une progression serrée jusqu'au polissage miroir, le plus difficile n'est pas de jouer avec les pierres fines mais d'être vigilant sur les pierres coarse/medium.
Le polissage a pour but de maquiller/révéler la surface, tandis que le travail en amont va gratter la matière. Si tu retires de la matière plus dans une zone que dans l'autre, au moment du polissage cela va immédiatement révéler toutes les anomalies. (et parfois il faut reprendre le boulot sur le grain précédent)
L'oeil humain est un bon outil de travail mais il n'est pas parfait, ce qui compte c'est surtout le feeling parce que tu sais +/- ce que tu fais quand tu bosses à la pierre. De toute façon le feeling et l'observation sont complémentaire.
 
Voici deux exemples :
- sur les deux photos on distingue que le polissage est très haut mais que la partie basse du tranchant à été travaillé sans que j'apporte un soin particulier sur l'angle.  

Naturellement ça part en ogive si on contrôle pas...  

 
Maintenant voici un autre exemple :

ici le polissage donne l'impression que ça part en ogive (principalement sur cette face car c'est un deba).  

sauf que pendant toute l'opération j'ai été beaucoup plus rigoureux en tenant bien mon angle pour ne pas avoir de mauvaise surprise.  
Si j'avais l'intention de lui donner une légère courbe sur cette face (en semi-ogive   ), dans ce cas il suffit juste de retirer plus de matière vers le fil et casser l'angle obtus juste au dessus, ensuite on laisse la pierre faire le reste.

 
 
Donc pour résumer, tout est presque réalisable à condition de bien savoir ce qu'on fait, le but recherché et forcément l'expérience fera toute la différence.
En travaillant sur les pierres, même sur une longue session tu peux faire du plat ou de l'ogive sans problème.  
 
Par contre j'ai pas préciser le temps de travail.    

 
En principe ils ont un contrôle qualité carré chez CRK. Donc soit ça n'a pas été le cas pour toi, soit tu es très exigeant.
Cela étant, un peu rêche au départ c'est normal, je connais quelqu'un qui systématiquement ponce un petit coup les rondelles cuivres de ses CRK neufs pour les rendre plus fluides.

Même constat, mais je crois qu'il y a eu une mise à jour de leur stock.
De toute façon chez Outffiter, c'est toujours un peu le bordel pour s'y retrouver...  
Mais bon c'est pas ça qui va m'empêcher de ne plus commander chez lui hein...  

 
Mais, encore une fois, ce n'est pas la fluidité de la lame à l'ouverture qui me gêne, ou le fait qu'elle ne tombe pas seule en mettant le couteau à l'horizontale et en débloquant le frame, c'est vraiment la difficulté au dégagement de la lame du manche, le fait de faire sortir la p'tite bille céramique de son emplacement en gros. Lorsque c'est fait, le reste va tout seul.
 
Exigeant, à ce prix oui. Qui ne l'est pas. Mon exigence, outre la finition du produit, et de pouvoir l'utiliser de suite, même à une main, sans perdre un pouce. Je ne suis d'ailleurs pas convaincu de la forme du Thumbstud sur le Seb', après l'avoir utilisé un peu.
Mais, je vais attendre quelques jours et le manipuler un peu + pour voir ce qu'il en est.
 
Comme je disais, j'ai plusieurs couteaux avec Thumbstud, plus ou moins difficiles à ouvrir, mais rien au niveau de ce Seb' qui me tue le doigt.
 
On verra ce que ça donne dans le temps, et par rapport à ce que je vais recevoir de Berthier, mais... ça pourrait être un motif de revente pour moi.
 

Tu es faible!

Ils ont fait des motifs dans la boutique c'est le bordel
Par contre normalement tu ouvres un article et dans la description tu devrais avoir un champ faire une recherche dans la boutique
La dernière fois c'est comme ça que j'ai trouvé mon bonheur

 
c'est mon EDC  
 
J'en suis content ²
 
étant banquier le seul poisson que je vois c'est éventuellement de la morue ³
 
mais je l'aime bien

Non pas faible, sensible...      
 

Tu as huilé un peu la bille ? peut-être qu'elle ne tourne pas.
Sinon c'est simple, tu fais comme j'ai dit : tu tires un peu sur le frame pour réduire la pression du frame sur la lame (via la bille) en position fermée.
Moi je veux bien te le reprendre (pour pas cher )

Ce n'est pas exactement comparable (surtout vu la différence de prix   ) mais tu n'as pas eu le même problème avec le Sanrenmu LAND 9104 ?
Perso, il m'a bien fallu une bonne 50aine d'ouvertures pour rôder mon 9103, maintenant rien à redire mais au début...après, c'est nettement, plus acceptable à 15 €...

Je n'ai pas du l'ouvrir plus de 3 fois.
Je l'ai testé juste avant de partir en déplacement, et il est encore dans sa boîte depuis.
Je regarde ce soir.
Mais pas souvenir d'une difficulté particulière...

 
J'ai le même et je ne partage pas du tout ce que tu dis.  
Chez moi il s'ouvre très très facilement.  
 
Par contre il vaut roder un peu le pouce    
 
Après le tiens est peut être particulièrement dur. Mais ce n'est pas le cas ici    
 

J'avais commandé un 25 l'année dernière et il était aussi dur à l'ouverture
J'ai légèrement desserré la vis du pivot elle freinait trop et le système n'était plus celui des 21 and co

J'ai donc testé sur les 9103 & 9104 et c'est effectivement pareil, super difficile.
J'ai déjà pas mal tripoté le Seb' auj. (Ouai au lieu de bosser   ), et j'ai le bout du pouce en compote, j'arrête pour aujourd'hui.
Je ne suis ptet' pas fait pour les thumbstuds, simplement.
Je trouve les flippers tellement pratiques, esthétiques...
Bon, je me donne quelques jours/semaines pour prendre une décision.
Le but étant quand même de pouvoir l'utiliser sans trop réfléchir ou se faire mal. Ca reste un trés beau couteau!

idem.
C'est probablement ça le problème, pas le couteau.
Perso j'ouvre en tirant la lame, parce que le déploiement avec le thumbstuds j'aime pas.  
 
M'enfin bon, ça m'empêchera pas de probablement craquer sur le jurassic.    
 
Y'a un topic [troc/échange] dans le coin? je suis pas contre l'idée d'échanger une GOPRO 4 silver (j'ai la 5) contre n'importe quoi...  
 
Autre question : L'acier H1 tient comment la coupe? c'est mou? parce que j'hésite entre l'endura/dragonfly 2 VG10/ salt (je suis a deux doigts de valider un schlass là)
 
PS: Je déteste au plus profond de mon âme les aciers mou du genoux.  
PS 2 : vais aller jeter un oeil chez les Chinois pour voir    
PS 3 : faut bien se faire une idée...  

Y'a un truc à prendre en compte aussi : Les fabricants ont de plus en plus tendance à plus serrer les pivots, car dans pas mal de pays les "gravity knives" sont interdits à l'import. Donc pour que le schlass passe la douane easy, on serre le pivot à mort.
Le Seb a beau être conçu pour ne pas pouvoir théoriquement être trop serré, du métal ça reste déformable et on parle de 1/10 de mm.

Perso-moi-je, je desserrerais d'1/8 de tour voire un peu moins

Sur mes Strider, le passage entre "merde y'a du jeu" et "merde c'est trop serré", ça se joue à 10-15° de serrage, pas plus

Edit : Et féloches, aussi

Le H1, plus tu t'en sers/l'aiguise, plus il tient le fil
Ne pas laisser le fil trop se dégrader, sinon c'est la merde. Mais là-dessus je te fais confiance

On dirait que tu parles d'une technologie avancée...d'une autre galaxie.  
 
Par rapport à l'acier inox d'un opinel par exemple (référence universelle) c'est plus mou ou dur ? Parce que si c'est équivalent à du VG10 je prends direct.
 

Par rapport au sandvik de l'opinel, il m'a l'air un peu plus mou, mais c'est vraiment proche. Pour moi il est un peu moins dur que le VG-10.
Je possède un ladybug en H1, et on parvient à obtenir un très bon tranchant, qu'il faudra peut-être entretenir plus souvent qu'un VG10.
Mais à vrai dire, j'entretiens très souvent mes couteaux, si je l'ai utilisé un peu la journée, il a le droit à un passage au rasoir au minimum.
Mon EDC c'est environ une fois par semaine un entretien du tranchant (en général passage sur une pierre extra-fine, suivi d'un polissage au cuir.)

Oui et non...
C'est vendu comme tel par M. JANICH, et je l'ai observé sur mon Salt 1. Je ne comprends pas comment c'est physiquement possible, mais toujours est-il que la tenue était bien meilleure après 1 an d'utilisation quotidienne qu'en sortie de boîte
 
Perso, contrairement à l'ami barnabe, je le vois équivalent au VG-10, peut-être même meilleur à terme
 
T'façon je pense pas que tu puisses être déçu vu le tarif, et ça te fera un nouvel acier à affûter

Pas plus mou qu'un 440C de ganzo, ca dépend de la brutesse de l'utilisation. J'ai pas eu trop besoin de l'aiguiser, un coup sur la DMT ou cuir et ca repart très bien.
 
Pile au moment où le Salt II sort (un delica avec une lame de la série salt, tout en H1 normalement même la visserie)
 

 
Slt,
pareil pour moi, le LAND 9104 est une chianlie à ouvrir avec le pouce, gauche,  droit,  c'est pénible voire abandon pour éviter l'hématome.  Même si ce n'est pas mon type d'ouverture préférée étant gaucher,  j'ai quelques pliants avec thumbstud et c'est le premier qui me fait çà. J'y travaille mais mes pouces m'en veulent...
si ça ne s'améliore pas,  il risque de passer la majeure partie de sa vie dans une mallette. Je ne revends rien  

Merci pour vos retex sur le H1.    
 
Finalement, j'ai pris le Gayle Bradley.    Version 1, un des meilleurs spyderco ! (pour moi)        
 
J'ai été con de l'avoir vendu à l'époque !
Je l'ai beaucoup regretté et vu que le modèle se fait de plus en plus rare autant vous dire que cette fois ci il bougera pas d'un poil    
 
Je pense que je vais aussi prendre le dragon fly 2 G10 je le trouve sexy.
Pour mon couteau de pêche, je vais me laisser un peu de temps pour me décider, j'hésite entre le salt 2 et le pacific.

Le pacific est plus grand, ca peut être utile dans cette activité (et donc plus de tranchant à affuter )

L'inconvénient des "petits" pliants, comme le Dragonfly, c'est le déploiement à une main. C'est faisable, mais pas aussi évident qu'avec des pliants un peu plus grands, sans même parler de le faire avec des gants.
 
Pour le Dragonfly, j'aime bien le déployer en pinçant la lame entre mon pouce et mon index, et effectuer un mouvement sec vers le bas pour ouvrir le manche (et là la petite dragonne aide un peu car ça ajoute un peu de poids au bout du manche.)
 
Et pour le fermer, à une main, c'est pas évident non plus à cause du lockback.(souvent je le ferme avec mes deux mains)

Pour un usage pêche un pacific en serrated ne ferait il pas l'affaire ?
J'en ai pris récemment pour l'avoir en fond de sac pour les sports nautiques
Test prévu cet été mais pour le peu que j'ai vu le serrated coupe bien

J'ai le Pacific en SE, et les serrations sont vraiment bonnes et coupent plutôt proprement
Y compris les doigts

Concernant mon problème de thumbstud tueur de pouce sur le Seb', j'ai fouillé un peu le net hier soir, et j'ai constaté que beaucoup s'en plaignait, surtout sur les forums US.
Je n'en avais jamais entendu parler avant de passer commande.
 
Je lis aussi, même si ça date un peu (2010) que la rétention n'est pas la même selon les années de prod'.
Certains regrettaient justement, en 2010, qu'elle soit bien plus dure que sur les modèles précédents, la bille s'enfonçant + dans la lame une fois repliée.
 
Un mec a partagé son xp ici, il était dans le même cas que moi, à savoir que même s'il avait d'autres couteaux à l'ouverture difficile avec le thumbstud, aucun n'était indomptable contrairement à celui du Seb'.
 
Bon, certains lui ont répondu qu'il fallait être patient, que ça pouvait s'arranger à la longue, dans 2 ou 3 mois selon l'usage, voir +.
OK, on est quand même dans le conditionnel. Dans mon cas où je ne compte pas dans l'immédiat avoir un usage intensif du couteau, devrais-je attendre des semaines, des mois, voir des années avant que l'ouverture à 1 main soit possible? No way...
 
Donc, il a démonté le bouzin, graissé un peu le tout, sans effet.
Changement de graisse, idem.
Il a été question un moment de limer très légèrement la bordure du trou dans la lame pour que la bille céramique puisse s'en déloger plus facilement. Mais, l'idée a été abandonnée, et je comprends, ça fait mal au cœur de mutiler un Seb'. N'empêche que... ça pourrait régler le problème si c'était bien fait.
 
Il a au final fait comme Barnabé.  
Il a détendu un poil le framelock en le poussant doucement hors de la plaquette d'1/2 pouce (ça fait quand même 1.2cm!)
Ca + une goutte d'huile dans le trou de la lame, et il parait satisfait, même si ce n'est toujours pas parfait.
 
Tu procèdes de quelle façon Barnabé pour détendre le frame?
Je pense que je vais m'y atteler, sans ça, je sais que je n'utiliserai pas le couteau. Mon pouce m'en veut encore...
Je ne veux prendre aucun risque de péter le frame.
 
Je regrette quand même qu'il soit nécessaire de roder ou de bidouiller pour obtenir une ouverture aisée.
Je n'ai jamais vu ça sur d'autres indus', semi-custom, ou même custom que j'ai ou ai pu essayé.
J'ai du mal à saisir la nécessité de bloquer tant la lame une fois fermée. 2 fois moins de rétention empêcherait tout autant la lame de sortir par accident...
 
Sinon, colis Berthier sur le bureau.
Le SAV m'a finalement répondu dans la journée, aimable, et l'envoi a été relativement rapide. Ils étaient un peu débordés avec la promo des -20%
+1!

pour détendre le frame, ekimknife a une vidéo où tu le voit préparer ca, au chalumeau et gros écart quand l'acier est encore rouge. C'est un peu violent, mais ca doit être faisable à froid en restant raisonnable.

Je vais regarder ça.
   
En tout cas, hors de question d'y foutre un coup de chalumeau.
Soit c'est faisable facilement, à froid, ce qui semble être le cas, soit je revends direct. Mais je ne veux pas risquer d'abimer le couteau, et je n'ai pas envie de lui faire du mal, même si lui m'en a déjà fait.