Reprise du message précédent :

Tout à fait  
 

Arf, dommage. Après ça n'était qu'une suggestion.
Ça facilite l'équilibrage quand les gros consommateurs sont en tri.

C'est pas écrit dans la norme  
 
Pour le micro-ondes c'est une recommandation, tout comme pour le congélateur d'ailleurs.
 

La C15-100 est accessible en lecture (gratuitement, norme d'application obligatoire) sur le site de l'Afnor

Ça en est d'autant plus risible alors

7000€ TTC ça vous semble honnête ? Le prix de l'échafaudage me paraît élevé surtout que je pense qu'il est nécessaire uniquement sur une petite zone.

A moins d'une hauteur hors norme ou terrain compliqué, l'échafaudage me paraît abusé.J'ai 90 euros pour la pose et fourniture de l'échafaudage dans mon devis pour des panneaux photovoltaïques sur ma toiture

Maison sur 2 niveaux donc non, terrain plat.

 
Encore un enculé de patron qui veut appliquer les normes de sécurité pour que ses employés ne courent aucun risque !    
 

 

Le truc qui me fait rigoler c'est la "mise en décharge" des anciennes gouttières. Genre le gars va payer pour balancer ça à la déchetterie quand il peut faire du bénéfice en revendant ça à un ferrailleur.  
 
Sinon j'ai un couvreur honnête avec des tarifs modérés, pour information ça m'avait coûté 3.20€ /m HT pour le démontage d'une descente de gouttière et 43€ /m HT pour la descente de remplacement en zinc. Donc le 55€ /m ce n'est pas nécessairement malhonnête mais pas bon marché non plus.  

Dites, on peut repasser un coup d'enduit de lissage sur de la peinture sous couche ?

C'était bien plat quand ca n'était pas encore peint et une fois peint, on voit clairement la bande sur toute la longueur...

Il y aura quelques meubles en hauteur qui iront sûrement sur la bande mais il y aura aussi une partie étagères qui laissera la bande visible

Avant en journée

Ou alors un patron qui profite des normes pour saigner le client et marger comme un goret dessus. Il y a 2 ans, j'avais 2 tuiles faîtières à changer, sans maçonnage rien du tout et je fournissais les tuiles. Un devis à 300 balles, un à 500 et quelques et un à 900 euros. J'ai signé pour le devis à 300 euros et le comble est que le couvreur est venu avec la nacelle louée à la société qui a fait le devis à plus de 500 euros et qui était donc propriétaire de la nacelle.

Oui tu peux ré-enduire sur ta peinture, si elle est de qualité    Si tu as un doute, tu passes un léger coup de ponçage en 240 pour mater ta peinture et favoriser l'accroche de l'enduit. Oublie pas de dépoussiérer le mur après le ponçage.

Cela dit, la couche d'impression n'est pas faite pour opacifier complétement le subjectile, donc c'est pas forcément problématique que l'on voit encore les zones des bandes. La question porte surtout sur la planéité. Si tes zones de bandes sont bien planes, alors ça ne se verra plus après les 2 couches de peinture de finition.

Bon bah on va voir si avec 2 couches de blanc ca passe, sinon je ponce et je refais une bande.
Merci !

Bonjour.
 
J'ai une plaque de finition a poser avec des visses sur un mur en placo, derriere le placo il y a environ 1,5 à 2cm de vide puis du béton derrière sur une forte epaisseur.
 
Vous me conseilleriez quoi pour les chevilles? Sachant que c'est au plafond et que il n'y aura pas de contraintes sur les cheville si ce n'est la gravité avec le poids de la plaque ( a vue de pif je dirais 1 à 2 kg...
 
Mais je sèche complètement pour les chevilles...je doutes que des molly passent entre le béton et le placo...

 
Tu as envisagé le collage? Pour une plaque de 1 à 2 kg c'est largement jouable, avec une colle PU type sikaflex (en maintenant la plaque avec un étai 3e main éventuellement le temps de que ça polymérise). Sauf si vissage obligatoire pour démontage.
Sinon pour les chevilles j'aurais tenté avec des DuoPower de chez Fischer, elles sont compatibles matériaux creux et pleins (si des vis à bois sont envisageables pour ta plaque).

Là c'est en région parisienne. J'ai encore un autre artisan qui doit passer, et je pense aussi faire chiffrer par celui qui m'avait fait la dépose d'une cheminée y a quelques années.

Pour le collage je préfère garder la possibilité de démontage.
 
J'ai des duopower de chez fischer mais j'ai peut qu'elles se mettent a tourner en serrant...ca m'arrive quelquefois dans de la briquette (ourdis en terre cuite) , si je perce du diametre en dessous elles n'entrent pas et se plient quand je les enfonce au marteau et quand je perce au bon diamètre des fois une fois que je mets la vis elle se mettent a tourner et du coup impossoble d'enfoncer la vis jusqu'au bout.  
 
Là dans le placo j'ai peur que cet effet soit davantage présent.

 
Il existe aussi des chevilles à bascule en nylon DuoTec cher Fischer. A voir si c'est jouable: https://www.fischer.fr/fr-fr/produi [...] her-duotec
Il existe aussi des Molly courtes 34mm à voir si ça peut passer.
 
Sinon tu peux cheviller dans le béton et visser avec une vis longue tête fraisée(Largeur plaque finition + placo + espace vide + longueur cheville + 5mm). C'est faisable, en insérant la cheville avec une vis longue à travers le placo en perçant le placo un peu plus gros que le trou de la cheville.

 
tu peux mettre combien de chevilles ?
 
Pour 1-2kg, je mettrais des queues de cochon
 
32mm, si tu as 2cm de vide c'est bon avec du ba13
 
https://www.amazon.fr/Chevilles-pla [...] 1cd1c&th=1

 
Vaut mieux de la molly que ce genre de fixation. Ca tient rien du tout et au fil du temps avec les vibrations ça se décroche sur en plus ça tient une étagère.
Les anciens proprios de chez moi en avaient mis pas mal un peu partout dans la cuisine pour tenir des choses peu lourde, elles sont quasiment toutes parties des murs avec le temps.  
Ca ne visse pas vraiment, ça fait surtout un  gros trous et le carton ne joue plus son rôle comme avec les molly.

 
Tu perces comment pour arriver à ce résultat ?

Avec un mauvais forets ou une perceuse qui tourne ovale ?
J'ai très rarement eu de soucis avec les duo power que ce soit dans du placo ou de la brique rouge

Je songe déjà à renforcer ma future porte d’entrée, est-ce que vous pensez que y a moyen de négocier une petite remise avec l’assurance ?

Je pensais à mettre en place des cornières anti-pinces notamment, c’est un serrurier qui serait plus apte à faire ça je suppose

Je pensais plutôt à la percussion. Conjuguée à des forets de merde, je ne suis pas étonné que ça foire.

Mais comment peut-on sérieusement foirer un percement dans une plaque de placo ? J'ai déjà percé avec un tournevis + marteau car j'avais rien d'autre, et la cheville tient toujours 10 ans après  

 
+1
 
Je n'utilise les fixations à vis autoperceuses que pour les cadres... Et encore.

Ca demande du talent, c'est certain. Mais ce n'est pas impossible.

L'autre jour, j'ai demandé l'avis du topic sur les cloisons plâtrières qu'un CST Hdg impose. Aujourd'hui, un second CST me propose la même chose (mais peut aussi faire en BA13 sans PV).
 
J'ai trouvé un tableau récapitulatif pour y voir plus clair
 

 
A noter que les valeurs d'affaiblissements ne sont valables que si les portes sont qualitatives. Par exemple, chez moi, j'ai du placostil (BA13 / Ldv / BA13) mais du postformé de merde (erreur de débutant) et le bruit passe par les portes allégrement.  
 
 
Pour en revenir à la brique plâtrière, valeur de Db très médiocre, en revanche deux fois plus d'inertie que du BA13 et c'est déjà enduit de base (donc pas forcement besoin d'un ratissage, un gros ponçage peut faire le job).
 
Selon le tableau, le meilleur semble être le fermacell, mais son prix public est 3 à 4 fois supérieur chez LM comparativement à du BA13.

 
Idem

Bon tableau  

A noter que tu peux assez facilement améliorer l'acoustique dans le système placo, en mettant double peau (2x BA13) de chaque côté de la structure. Ca fera 47 dB d'affaiblissement acoustique d'après la doc placo.
Le Fermacell, c'est effectivement mieux sur tous les aspects. Mais plus cher à l'achat, et l'enduit des joints est difficile à travailler donc un débutant va galérer. Et le ratissage complet est obligatoire en Fermacell.

Evidemment, faut prendre des bonnes portes pleines, voire acoustiques (mais le prix de la porte va faire mal   ).

 
exact c'était avec de la perceuse a percussion AEG et des forets tivoly mais parfois bien fatigués.
Pour le coup maintenant j'ai un bon perfo (bosch GBH 2-28f) et des forets un peu moins fatigués...(vivement que j'investisse dans un bon coffret 7X)
 
Je vais reessayer avec les duopower et on verra bien. Merci des conseils

 
42db d'après le tableau au dessus.    
 
A choisir avec la contrainte budgétaire, je penche pour le placostil.

Ou alors tu arrêtes de percer avec percussion (que ça soit avec ta perceuse ou ton perfo) et tu utilises des forets adaptés avec plaquette en carbure affutée.
Je te recommande les Tivoly Technic spécial béton et carrelage (mais il y a d'autres modèles et d'autres marques) dispo chez Leroy.

Tu n'attaques pas un mur en béton armé et vibré. De la plaque de plâtre ou de la briquette creuse, ça se perce avec n'importe quoi de pointu (mais le trou sera dégueulasse et donc ne résoudra pas ton souci de cheville qui tourne).
Enfin, c'est du consommable. On n'investit pas dans du consommable...

 
42 db c'est avec simple peau (1x BA13 de chaque côté de la structure). Si tu mets double peau (2x BA13 de chaque côté de la structure), ça passe à 47db. Ce n'est pas écrit dans ce tableau là, mais je donne cette info en plus

Non, ton tableau c'est en simple peau. Pour du double peau et avec isolant en laine de verre, l'atténuation est bien de 47 dB.

Edith me dit que je suis grillé.

 
Bah justement j'avais un soucis d'usure prématurée de mes forets dans du béton et j'avais demandé ici et il s'est avéré que mon soucis venais du fait que j'utilisais une perceuse a percu pour forer dans 10cm de béton armé...Depuis j'ai racheté des forets et un perfo donc on verra bien mais ici certains disaient tenir les 100 trous facile avant que le foret montre des signes de faiblesse, perso avec mon ancien combo j'était a 4 trous avant de jetter le foret, pour le coup je considérais les forets pour du consommable mais a 100+ trous le foret je ne le considère quasiment plus comme du consommable vu le nombre de trous que je fais par an.

Ya du placo un peu plus qualitatif maintenant,  c'est pas ma spécialité mais habito c'est pas un peu mieux? Ça peut faire un juste milieu.

 
Sur Point P c'est le triple du prix au m²    
 
BA13 4 € /m²
Habito 15 € /m²

Oui, pour percer du béton (et surtout du béton armé et vibré), la percussion est essentielle.
Mais là, tu nous parles de plaques de plâtre et de briquettes creuses, ça n'a rien à voir.

Perso je perce le placo avec des forets à métaux. J'en ai des paquets et ils sont bien moins chers que les forets à plaquette carbure pour une qualité du trou équivalente.
Pour la briquette ou le carrelage (hors grès céram), il faut bien sûr des forets à plaquette carbure et ceux affutés sont plus performants.

Edith me dit que j'ai réagit au "investissement" parce que ça laisse penser que tu vas y lâché du pognon donc tu vas vouloir garder les forets un maximum de temps, même s'ils sont foutu. Ce n'est pas la bonne philosophie. C'est du consommable et si tu veux de la qualité (rapidité, durabilité, fiabilité) ben il faut y mettre le prix mais ça n'est pas un investissement.

 
Fais l'essai : avec un même foret perce un trou dans du béton avec ton perfo et en suite utilise ce foret sur ta perceuse en mode percu pour faire la même chose.
 
Tu vas vite comprendre
 
 
(j'ai essayé )

Je crois que c'est pas lui qui achète, c'est beaucoup moins que ça. Oui pour un particulier on dégomme. Le ba13 ça ne coûte pas 4€ du m2 non plus