Reprise du message précédent :

 
Justement tu m'explique la ?
 
Et c'est pas ma phrase, c'est une citation du livre ?  

 
Ouais, ca c'est clair.
C'est comme le respect de DTU.

Par contre, bien sûr, l'archi ,lui, couche sur le chantier pour verifier qu'on n'ajoute pas d'eau, c'est un plus.
Quoi? On le voit quasi jamais?
Ah bon, je croyais...

lol

Fo faire le beton sois meme ... t'en chie mais au moins tu sais ce que t'as, le risque c'est que si t'es préssé le melange peu ne pas être correcte (mais ça dépend de la quantité préparée )

Moi j'ai acheté ca :

Construction de maisons individuelles (Henri Renaud, Eyrolles)

Charpentes et couvertures (Henri Renaud, Eyrolles)

Choisir et réaliser les charpentes (Henri Renaud, Eyrolles)

Charpentes (Convevoir et construire, editions Alternatives)

Locaux d'habitation - 22ème édition (Promotelc)

Installer un tableau électrique (Thierry Gallauziaux, David Fedullo, Editions Eyrolles)

*
 
J'ai le premier, sympa , mais trés basique, et trés axé sur els constructions des années 70 80.
Sinon je comprends pas trop ton choix pour les charpentes sinon.

C'est à dire ?
 
La charpente c'est le seul truc que je ne connais pas du tout, donc je veux me renseigner comme il faut (pour voir si je fais ou si je fais faire )
 
Sinon, le truc qu'il veut faire enlever notre ami c'est pas un arbaletrier apparement mais un entrait + un poinçon

Oui c'est ce que j'ai dis, l'entrait (pour le pignon ca dépend de la ferme, ca peut être des contrefiches aussi)
 
Sinon la charpente, c'est bien un des trucs, que je ferais jamais seul.
Aprés c'est clair, que pour ta culture perso, c'est trés bien de te renseigner

Le poinçon je souhaite uniquement le prolonger jusqu'au sol mais pas l'enlever ... et l'entrait la descendre aussi au sol (l'integrer au sol ou la laisser apparente mais au sol) bref la solution la plus pratique pour permettre un passage sans se baisser et pas chere .  

A mon avis le moins cher c'est plutot de remonter l'entrait pour pouvoir passer dessous, comme ca ils peuvent garder le poincon et l'entrait actuel, poser le nouveau puis enlever l'ancien et couper le poincon.

De toutes facons, ca demande une étude de structure car le reste n'est peut etre pas dimensionné pour la modif .

Le poinçon n'est pas censé porter la panne fatière en s'appuyant sur l'entrait de ferme, il sert seulement d'appui pour les arbaletriers,qui soutiennent les deux poutres laterales pour les empêcher de plier sous le poids de la toiture.
L'entrait de ferme n'a pas pour rôle de supporter le poinçon, mais d'empêcher l'ecartement de la toiture qui pousserait sur les murs lateralement.
L'entrait travaille seulement en traction, comme d'ailleurs le poinçon.
Si on veut faire reposer la toiture sur le poinçon,il change de rôle, travaille en compression,et devient un pillier.
Il doit alors être dimensionné en fonction du poids qu'on veut lui faire porter.
 En tout cas c'est comme ça que j'ai compris le rôle des differentes pièces de charpente.
 Un charpentier dans la salle ?

C'est ça ! l'entrait travaille pour empecher l'ecartement

Je souhaite passer de ceci :

à ceci :

(Fait avec paint en 2mn ..   )

Yep, la perspective m'a trompé, je n'avais pas vu que les arbaletriers étaient là je les voyais plus en arrière (en meme temps, j'ai bobo aux noeuils )

Ca veut dire que la panne faitiere soutient le poincon qui soutient les arbaletriers qui soutiennent les pannes intermédiares, donc indirectement la pane faitiere soutient bien plus de poids que les autres pannes

Logiquement,la panne faitière n'est soutenue que par ses extremités posées sur les pignons,et si elle a trop de longueur pour sa section par une ou plusieures fermes portant sur les murs latéraux.
 
De nos jours on peut éviter la ferme en remplaçant la panne faitière par une pièce moins sensible à la flexion, comme une poutre en lamellé-collé par exemple, qui peut avoir une plus grande portée sans fléchir.
Ici, le charpentier a jugé necessaire de soutenir la poutre faitière par une ferme,il faut la conserver,mais l'entrait retroussé peut être remplaçé par un entrait normal,le tout étant de respecter la triangulation de la ferme.
Le hic est que l'entrait ne va pas être fixé directement aux extremités de la ferme, mais à ces espèces d'arbaletriers qui la soutiennent.
Cet assemblage sera-t -il assez rigide ?
L'avis d'un charpentier compétent me semble necessaire.

Je peux faire faire ça aussi :

L'espace de passage qu'il me faut imperativement est representé par le rectangle marron (190cmX90) et ça ne pose aucun probleme pour ajouter les pieces détourée en jaune si il faut renforcer la structure et garder la triangulation.

 
 
J ai le meme genre de comble dans la maison de ma copine dans le nord ,  
 
on avait projet de refaire le tout pareil, je veux bien prendre quelques conseils pour faire un truc propre.
 
Etant un pur noobs mais motivé et interressé  les conseils seraient de A à Z.

Les deux "chandelles" sur les côtés vont reporter l'effort de flexion des arbaletriers,causé par le poids de la toiture, sur l'entrait de ferme.
Peut-il le supporter?
Est -il soutenu par un mur,ou seulement noyé dans le plancher?
Un entrait ne porte normalement rien,il s'oppose seulement à l'écartement des arbalétriers.
Au pire,s'il est trop mince pour sa portée,et risque de fléchir par son poids,on le suspend au poinçon .

Ben l'entrait de ferme au sol c'est une idée qui n'est pas concrétisée mais qui j'espere le deviendra donc elle ne peut être soutenu que par les murs sur les cotés (saignée et scellement).

c'est pas des chandelles mais des contrefiche voir une jambette !

Bjour a tous, un dalle, ca se calcule comment ? Je veux dire, dans mon bouquin sur l'autoconstruction ils disent de la faire calculer, mais au final, on leur dit de mettre des poutrelles standard et des houdris standard aussi donc je pige pas trop

 
A mon avis, t'as pas le niveau
Je pense pas que tu t'y connaisse en RDM

hum, je suis prof de mécanique

Ma question c'est "ca se calcule VRAIMENT" ?

 
oui ca se calcule vraiment

Quels sont les parametres ? Les hourdis sont tous pareils donc je suppose que ca se limite au choix des poutrelles et au feraillage ?

Il y a un rapport entre la dimension des poutrelles et leur portée, je suppose qu'il existe des tables pour ça.

Oui 4m étant la taille Standard pour ces poutrelles je crois , aprés il faut savoir que dalle finie elle doit supporter au minimum 150Kg / M²

Pour les poutrelles le plus simple c'est devis chez un marchand de materiaux (il fait faire un plan de pose au fabricant gratuitement)
 
Sinon ca se calcule pas vraiment on utilise un abaque, concretement le fabricant le passe quand meme dans un logiciel mais il met seulement les charges effectivement 150kg/m2 pour de l'habitation +100 si c'est un plancher chauffant, détermine l'épaisseur en fonction de la portée genre 16+4 20+5 etc.
Là on je bossais c'etait pas des precontraintes mais on allait jusqu'a 7m .
 
Par exemple sur le site de seac http://www.seac-gf.fr/m_pages.asp?page=136&menu=71 en fonction de la portée ca te donne l'epaisseur. POur les 2AL et 1ASE, 2AL  c'est un plancher sur deux murs 1ASE si c'est deux plancher ou plus en continuité.

Sinon ca se calcule comme un poutre avec dalle de compression.

Un truc gratuit dans la vie ?? Cool

Sinon, c'est ce que je pensais, il existe bien des abaques en fonction de la charge que va encaisser le plancher (150kg/m² ca fait peu, par exemple pour un aquarium), qui dimensionne les poutrelles en fonction de la jetée

on en a deja parlait mais une charge de 150kg/m2 ne veux pas dire que l'on ne peut pas mettre plus de 150kg sur un m2. Sinon c'est le fabricant qui dimensionne les poutrelles, enfin l'epaisseur car le plus souvent y a que deux hauteurs et l'on joue qur l'épaisseur.
 
Tu peux éventuellement lui indiquer les grosse charges genre cheminée ou tres gros aquarium.

Ouais, a priori y'a un aquarium de 1000L prévu, mais dans un mur directement et au RDC donc direct au dessu des fondations

J'ai vu que de plus en plus les constructeurs ne font pas de vide sanitaire, vous en pensez quoi ?

Ca permet de gagner du temps et de l'argent sur le chantier, mais quid de l'entretien (canalisations ???).

Le vide sanitaire sert aussi à isoler du froid et de l'humidité, ce n'est pas rien.
Et si on met quelques rangs de parpaings de plus, on peut ulterieurement, en surcreusant le sol,se faire une cave.

Ben ça depend surtout de l'endroit où tu construit : le vide sanitaire n'est pas du tout indispensable.. et sur terrain argileu je suis pas sur que cela soit conseillé.

 
Si en etude on prends bien ca en compte, ca demande pas forcément des fondtaions plus importantes, mais juste adaptées.

toi, explique ce que tu comprends dans cette phrase, c'est toi qui l'as recopiée tu cites des trucs sans te poser des questions dessus ? pas seulement la véracité, mais aussi le sens des mots dedans.  
je ne vois pas la pertinence qu'il y a à juxtaposer les honoraires d'un archi et la marge d'un constructeur.

oué il est juste agrégé de phys, pour la RDM ça vaut pas les UV poterie d'école d'archi.

De génie méca

je savais pas , c'est pour ca.
Un autre truc je suis archi et ingé

 
réflechis tu comprendras ...
Le bouquin traite des maisons individuelles.
donc ils comaprent juste les différents intervenants possibles.
c'est tout  

Bon, quant  à nous, on est en plein WE "sous-couche" ! Si tout va bien, demain soir, on aura bien avancé.