Reprise du message précédent :

 
Honnêtement je suis incapable de répondre et pourtant j'ai pas mal essayé de me renseigner sur ce sujet précisément
En théorie l'hygroréglable permettra de limiter les entrées d'air inutile, vu qu'elle est sensée se "fermer" lorsque le différentiel d'humidité n'est pas favorable.
Mais ça se règle à la main, aussi.
 
Je suis pas persuadé que ça marche si bien que ça, mais ça ne peut pas être moins bien que de l'autoréglé je dirais.

Ici ça demande d'enlever l'ancienne bande du coup

Exact. J'étais dans un cas où il n'y avait pas de bande, mais oui il faut gratter jusque sous l'ancienne bande, à déposer donc...

Tu as déjà des bouches d'extractions hygro ? Si oui ça peut être intéressant sinon laisse tomber.

après quelques mois dans ma maison, j'ai des joints acryliques qui s'ouvrent Ca se situe au niveau des plinthes ou des moulures.
 
Outre le fait que c'est chiant et que je pensais avoir fait ça bien, est-ce que c'est normal ? A quel moment tout cela va se stabiliser ?  
 
Pour corriger, je vais devoir remettre du joint, peut-être creuser un peu avant, et dans le pire des cas repeindre. Comme j'ai peins  à l'airless, j'ai peur qu'une retouche au pinceau soit moche.

Je ne suis pas loin de me dire que l'assertion de Kolian est, à défaut d'être vraie, pas complètement fausse

Je suis à la frontière italienne, je trouve les blocs air/eau 14kW à 4000 balles ... ici c'est plus du double.
Les panneaux photos voltaïques, tu vois des monocristallins > 400W à 150 balles (Dual Sun, pas du no name après c'est peut-être pourri, j'en sais rien, pour ça que je me renseigne) les 2m², ça te fait 1500€, les supports en toiture, les raccords électriques, au total t'en as pour 2500€ et le temps passé à 2 bonhommes une journée 500€ + nacelle 500€ ... certains te vendent ça 12000 balles sans onduleur !

J'ai installé ma VMC y'a pas longtemps et c'est pas clair quand on cherche un peu. (tu as bien une VMC hygro à la base? La différence hygro A ou B se fait sur les entrées d'air)
En principe c'est mieux car ça évite de faire entrer de l'air froid "quand y'a pas besoin". Et il faut avouer que les entrées simples en hiver, il fait froid devant. Donc confort + économie d'energie.
 
Sauf que j'ai pas le sentiment que ce soit si simple. Y'a des gens qui râlent un peu partout que ça marche pas si bien. Par exemple que ça ne renouvelle pas l'air si la pièce n'est pas humide. Or aérer c'est pas que pour ça...
Comme au changement de nos fenêtre la version de base était en entrées simples on a conservé ça pour voir. Notamment car l'entrée du salon est proche du poêle à granule, donc on imagine que l'air sera sec à côté, et on veut quand même aérer un peu le salon...
 
En plus on trouve que la bouche hygro de la salle de bain bouge à peine même après une douche super chaude, donc on a un peu de mal avec le fonctionnement de l'hygro. Alors pour vérifier si les entrées s'ouvrent et se ferment à peu près correctement... (genre la nuit, plus personne dans le salon, ce serait pas mal de pas trop refroidir, mais bon...)

Tu veux dire, les murs horizontaux ?

Ok, un peu embêtant donc.
Merci pour ton retour.

J'ai testé un enduit fibré de chez LM.
Ça fait le taff mais :
- Une fois appliqué, très dur à poncer
- Le résultat est pas nif nif
Ça fait bien le boulot, ça se voit pas trop, mais si tu es perfectionniste tu préfèreras tout refaire de zéro

Hello,
Le sol de mon salon de 30m2 est glacial.
Maison ancienne en pierre, plafonds isolés, menuiseries neuves. Murs en pierre non isolés, je sais que c'est tres mauvais thermiquement mais la surface de mur donnant sur l'extérieur est assez faible (bcp d'ouvertures et 2 murs de refends). Et la surface desdits murs est pas si froide.
Par contre, le sol est congelé. C'est du carrelage. Sous le salon c'est moitié terre plein moitié cave voûtée, donc isolation par en dessus impossible.
Je me pose la question de tout defoncer au marteau piqueur puis refaire un sol isolant (peu de hsp et seuil des fenêtres pas déplaçable). Mais ça me semble un peu pharaonique comme travaux entre la demol, la mise a niveau, la pose de l'isolant et du nouveau revêtement.... Un avis?

 
Met un tapis sur le carrelage.

effectivement (très) gros chantier...
si t'as pas assez de HSP ça veut dire creuser, mais pas sur que t'es assez d'épaisseur au dessus de ta cave, tu risques de tomber rapidement sur la voute.
Et sur la partie sur terre plein, faudrait sonder si les murs ont suffisamment de fondation pour supporter le truc sans danger

+1

Y'a déjà des tapis partout

Dans ce cas tu démolis juste le carrelage et la chape, et tu mets un chauffage au sol électrique dans la nouvelle chape + parquet stratifié par-dessus. Tu devrais t'en sortir avec quasiment la même hauteur de sol fini par rapport à maintenant.

Mets des tapis chauffants du coup

tu peux résoudre le problème de sol froid en intégrant un plancher chauffant. il y a des solutions assez fines en chape sèche avec du parquet dessus par exemple : https://www.plancher-chauffant-caleosol.fr/

Je veux pas chauffer, mais isoler
Mais ne sachant pas ce qu'il y a sous le carrelage c'est quitte ou double...

et un rein par an à EDF

 
Isoler un sol congelé, ça ne va pas beaucoup le rendre moins froid, malheureusement.
 
Pourquoi est-ce que ça couterai un rien à EDF ?    L'idée n'est pas de chauffer toute la maison QUE avec le chauffage au sol électrique, mais c'est juste d'avoir un sol non congelé. C'est à dire ce que demande nasdak.

J'avais bien compris, mais comme tu n'as pas de hauteur disponible pour mettre beaucoup d'isolant, y'a pas d'autre solution que le sol chauffant pour ne plus avoir de sensation de sol froid. Remplacer carrelage+sol par isolant mince+chauffage revêtement.

quitte à refaire le sol, autant mettre du parquet ou autre sol non minéral, t'auras pas l'effet sol froid et pas besoin de dépenser du kWh
 

Et si tu mets des pantoufles ?
Ca existe même en USB chauffant et branché h24 ça ne coutera pas un rein.

J'ai presque le même soucis que toi, ferme du XVIIIème avec juste un carrelage. Pas de cave dessous, mais "juste" le sol. J'ai recouvert le carrelage (moche..) avec de la pierre de bourgogne, mais évidemment, marcher pieds nus là dessus en hiver c'est juste hors de question. Ca justifie pleinement les pantoufles d'hivers, mais c'est clair que ca n'est pas ce qu'il y a de mieux.
En contre partie, l'été, c'est royal...

Tu as regardé du côté des revêtement de sol en liège ?

Hop, je m'en fous du décret de décembre et la date du 31/12 pour Ma Prime Rénov' : je gagne pas les 2 classes
 
J'ai pas les détails encore mais je ne pars pas d'un D (comme l'indiquait mon DPE d'achat immo) mais d'un C, donc forcément c'est plus compliqué
 
Du coup, j'économise les 40k d'ITE, je peux le prendre comme un cadeau de Noël
 
Je vais pouvoir prendre le temps poste par poste et me plonger dans les primes par gestes (a priori c'est beaucoup plus simple).
 
Merci pour les conseils, je viendrai vous embêter à nouveau

 
Ok merci à tous.
Oui j’a bien une VMC classe B
Les bouches dans les chiottes sont à piles et on entends bien la différence d’aspiration quand un mouvement est détecté.
Par contre dans la cuisine (ouverte) et la sdb en effet on a l’impression que ça pompe H24 sans changer.
 
Je sais que la marque propose des hygroregables à pile aussi je vais voir si c’est mieux que la mousse qui se contracte selon l’humidité.
 
Je vais en commander une de bouche pour fenêtre et je vous dirais si c’est  perlimpinpin ou pas comme truc.
Par contre ça n’existe qu’en double fente, sur des petites fentes (simple), je n’ai pas trouvé d’hygoreglable…

Holla!
 
Bon j'ai reç un devis, installation comprise, à 3500 euros pour un MASTER BLUE-S+ de chez judo avec sel et vanne (dont 380 euros HT de main d'œuvre).
En regardant sur le net, je tombe sur un modèle quasi identique (avec 2/3 trucs qui change mais pas vraiment pertinent), le QUICKSOFT-C de chez Judo également, mais trouvable à ~2000 euros nu (avec vanne) sur le net.
Donc déjà 2x moins cher pour un produit (quasi) identique. (la main d'œuvre c'est juste "raccorder" des tuyaux, je sais faire ) ça fait réfléchir.
Et aussi, 2000 euros pour un adoucisseur également, mais par rapport à d'autre, la consommation de sel est moindre. 0.2kg par régénération contre parfois 3kg pour d'autres.
Mais comme j'y connais rien, je ne sais pas si c'est vraiment un élément déterminant, ni si adoucisseur est bon en lui même.
 
Un petit avis svp?
C'est surtout pour la douche et machine à laver car j'ai cru comprendre que pour boire, c'est pas ouf...

Hello

Pas d'avis sur la douche, pas d'avis

Par contre pour l'adoucisseur, le principe est de remplacer les ions calcium de l'eau par des ions sodium (donc du sel), d'où le pourquoi de c'est pas bon pour la santé. Ça explique aussi pourquoi, à volume d'eau identique, il n'y a pas de raison à avoir plus ou moins de consommation de sel selon l'appareil si tu restes sur les mêmes qualités d'eau (sauf à régénérer 10 fois plus souvent).
Il y a vraiment un intérêt à un adoucisseur, au prix où c'est,  juste pour la douche et le linge ?

L'adoucisseur est surtout utile pour ceux qui on des irritations cutanée du au calcaire, après oui il y a moins de trace blanche sur les robinet et vitre de douche. En thérorie on aurai moins besoin de savon, on le recent sur les shampoing qui mousse plus facilement.

L'eau est assez calcaire par ici, y'a des traces blanches beaucoup trop rapidement et effectivement pour la douche c'est pas top. J'utilise des filtres en ce moment, pas pratique mais on sent la différence. Sur la bouilloire, au lieu d'avoir une couche de calcaire au bout d'une semaine, on n'a des petites traces qu'au bout d'un voir 2 mois. Pour la douche, ça assèche la peau et c'est pas ouf non plus..

pour ma part le passage à l'adoucisseur a été le fait que ma chaudière a s'est mise à dégueuler de calcaire, j'en avais tellement partout que ça remontait dans le circuit d'eau froide. Je ne sais pas comment c'était possible, mais ça m'a défoncer un robinet de cuisine, la machine à laver n'est pas passée loin et le lave vaisselle aussi n'a pas aimé.  
Pour l'eau adoucie niveau santé je ne vois pas de soucis particulier si ce n'est le goût les premiers jours. En tout cas on voit clairement la différence en effet sur le calcaire déposé, la quantité de sel consommé par le lave vaisselle etc...
 
pour le prix fourni posé en effet pour quelque chose de pas très compliqué,  on peut faire de grosses économies, de l'ordre de x2 sur un devis initial

Je regarde comment alimenter mon cabanon situé a environ 30m de mon tableau électrique
Je suis en tri
J'hésite entre amener le tri sur place ou seulement une phase.
Objectif : éclairage et outils (maximum de puissance environ 3000w, aspi + scie), et sans doute branchement de 1000w de PV

Pour calculer la section du câble je comprends pas les différence entre mono et tri, pour un même calibre de protection ? D'un côté 5g6 de l'autre 3g16 ???

c'est la différence de section qui te choque ?
C'est logique puisque tu vas avoir 3 phases qui prennent lapuissance dissipée dans la face plutôt qu'une, donc la section est inférieur et de beaucoup en effet.
De prime à bord je te conseille d'emmener le tri, même si tu n'as que du monophasé, on sait jamais.  
Et je ne serai pas étonné qu'un 5g6 soit moins cher que 3G16.
 
Et à tirer / travailler ça sera plus simple ;-)

Oui mais ça parle d'ampères, donc d'intensité, et pas de Watt, donc de puissance.
 
Un fil tu lui mets 20A dans la gueule, qu'il soit en mono ou en tri il va pas faire la différence, si?
 
Donc autant pour faire passer 3000w dans un câble ça change selon qu'il soit mono (3000W) ou tri (3x1000W), autant si dans les deux cas t'es protégé à 20A ça veut dire qu'en tri tu vas gagner en puissance "dispo", mais dans les deux cas la section de chaque phase sera la même non?

Ben non c'est pas logique puisque dans tous les cas chaque phase transporte 20A max.
En regardant la page d'où c'est tiré, il y a un coefficient de 2 appliqué en mono, 1 en tri. Je sais pas d'où ça vient.
Mais dans tous les cas, même si j'amène le tri, je ne tirerai que sur une phase, qui sera donc en 6². C'est pour ça que je ne comprends pas...
Et oui le 5g6 est bien moins cher que le 3g16...

Il y a peut-être une histoire d'équilibrage sur le tri qui conduit à un échauffement moindre?

Pour utiliser 16/20A sur 40M 16mm2  c est un peu overkill.  
 
https://www.schema-electrique.net/c [...] sance.html

Y'a la norme pour alimenter une prise, et la norme pour un tableaux secondaire
Ce que tu linkes c'est la prise, ce que je linke c'est le tableau...

Je peux sans doute appliquer ton abaque si je mets juste 3 prises dans le cabanon... Mais dès que j'y mets un petit tableau avec id, un disj pour prise, un disj pour éclairage, c'est le mien...

Mon constructeur m'a installé un carillon sans fil. Je m'attendais à du filaire et c'était donc une mauvaise surprise.
 
Après qq mois, mes apriori sont renforcés car c'est de la merde !! Ca fonctionne aléatoirement. Si je ne peux pas avoir confiance dans un petit bidule comme ça, c'est comme s'il n'y avait pas de sonette.
 
C'est du legrand : https://www.legrand.fr/catalogue/so [...] iles-blanc
 
Des retours d'XP de cette merde ? Une alternative à proposer ? Comme ce n'est pas câblé, je ne vais me lancer dans un remplacement par une version filaire
 
Déjà que l'idée de devoir tester le niveau de la pile de temps en temps me rebutait ... là, si faut aussi vérifier que ça fonctionne tous les jours ...

J'ai un truc qui se fout dans la prise et un bouton piezo perso, ~50m entre la rue et la maison et ça sonne à chaque fois.

ça va finir comme ça.
 
là, le bouton est à la porte et le carillon dans la pièce ...