Reprise du message précédent :

 
J'ai une VMC de merde dans les combles : quand elle se met à fond on l'entend depuis la maison (40cm d'isolant + une dalle de 30cm)

 
Sauter = atlantic  

Dans notre ancienne maison on l'entendait (en mm temps c'etait un r+combles la VMC était dans un coffrage dans le volume habitable)
La, RAS avec nos 25cm d'isolant, et VMC suspendue

Certains ont même des magasins d'outlet où tu peux acheter les fins de stock à bon prix.

 
Peut-être mal installé ?  
Vraie question einh. Elle est bien en suspension comme surement préco dans la manuel ?

 
A priori elle semble correctement installée... (suspendue à la charpente et reliée uniquement avec des gaines souples)
 
Après c'est vraiment un bruit d'air: je soupçonne l'artisan d'avoir mis un truc premier prix de merde...

 
Il caille dans ma veranda en hiver, exposée est.
Me tate à poser des rideaux assez epais style anti-froid.
 
Par contre je ne vois pas comment procéder, il faudrait que je perce l'aluminium au dessus des baies vitrées pour fixer les tringles.
(4,5m de largeur sur 2,15 de haut. L'autre cote de la veranda fait 3m de largeur sur 2,15m de haut)
 
Mauvaise idée niveau pont thermique et compagnie hein ?
 
une idée sinon ?
J'ai vu des solutions a base d'aimant, je ne sais pas si c'est solide..
https://www.supermagnete.fr/Utilisa [...] ans-percer
edit : je sais que l'alu n'ai pas aimanté mais est ce qu'on peut "coller" la base aimant dessus ?  

Eventuellement une bonne colle polymère? Par contre je prendrais des supports de tringles avec une grande surface de contact (genre équerre) et pas juste un petit rond.
Sinon n'oublie pas que les déperditions de chaleur se font essentiellement par le toit.

Bonjour à tous,
 
J’ai construit une maison avec architecte et entrepreneur unique en 2018.
 
2 ans plus tard notre douche italienne présente quelques défauts d’étanchéité.
 
En effet des taches sont apparues sur les murs extérieur. D’abord notre chambre, et ensuite le couloir.
 
Bref il nous balade depuis plus d’un an, et après avoir refait les joints, ça fuit toujours.
 
Je pensais qu’ils allaient faire sauter le carrelage, mettre quelque chose pour faire l’étanchéité, (j’en profite qu’elle est la bonne pratique, histoire de savoir) et non ils parlent de carreler au-dessus du carrelage existant pour ne pas perdre de temps. Ça me convient moyennement car je n’aime pas trop le fait que notre bac de douche sois sous le carrelage sur son pourtour, ensuite, on va avoir deux épaisseurs de carreau sur la tranche à l’entrée, je ne vois pas comment camoufler ça.
 
On me dit que c’est une bonne solution de carreler au-dessus de l’existant (qui a deux ans), mais je trouve ça cache misère, qu’en pensez-vous ?

.
refuser, ils doivent utiliser un système d'étanchéité adhoc, et refaire le carrelage (après enlèvement de l'ancien)
Donc: refaire la douche...
 
 
 

pas mieux

 
C'est une bonne solution cache misère oui
 
Il faut tout enlever et bien refaire. L'étanchéite sous carrelage peut se faire avec une étanchéité liquide (SEL/SPEC) ou une solide (natte).

 
 
Cela me tellement penser à cette vidéo :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=eyvnF2w8_qc
 

Idem, ça me fait penser aux vidéos du QGDT avec les rajouts de rajouts !

Merci pour vos réponses, je vais aller le voir en personne. J'avoue je ne suis pas chaud, il me dit qu'il met un ciment hydrofuge sur les carreaux existants, mais bof quoi

.
rester factuel:  rappel des défauts et dégats
le tout en LRAR (archi et entreprise): prendre date.
 
edit: c'est à l'archi de gérer tout ça. Tu ne traites surtout pas en direct avec l'artisan, chacun ses responsabilités: toi c'est de payer la maison. point.
 

Sur le même sujet, qq un sait si il faut-il un SEL particulier pour une utilisation sous chape anhydrite ?

 
gros +1 sur l'ensemble du post. Etre super vigilant sur le formalisme de la démarche.  
 
@Targan82 : De même, en cas d'échange téléphonique, confirmer les conclusions de la discussions par email à la personne. Tu vas peut être passer pour un lourd mais c'est super important de te protéger par des écrits. On est sur un sinistre a plusieurs k€ donc attends toi à ce que tout le monde (archi et entreprise) mette de la mauvaise volonté.
 

 
Dans ce cas, tu envoies par LRAR un compte rendu de votre discussion et de ce que vous avez validé. C'est super important.  

voilà tous les collègues ont bien conseillé, et l'exemple de la vidéo de LVJS est parfait.
 
ne surtout pas accepter ce cache misère, en plus ils vont recarreler sans SPEC dessous donc tu auras le même soucis dans 2 ans.
 
courage

Merci à tous, vous me confirmez que je pensais déjà un petit peu.
 
@ bientôt je vous raconterai quand même le résultat des courses

Et carreler dessus, comment ils peuvent faire le raccord au mur? Ils comptent le recarreler aussi?  
 
Franchement, c'est un travail d'arsouille

Hello,
 
J'ai des caissons de volets intérieurs à refaire.
Une essence de bois à conseiller ? (qui isole le mieux du bruit/thermique).
 

Hello,
 
Pergola en métal posée de dimensions 6,9m en longueur et 3,95m en profondeur, en forme vague avec des volutes, posée sur notre terrasse de 4m de profondeur.


 
Par contre j’aurai besoin vos avis d’expert sur 2 points :
 
1) La cornière a été fixée en premier à niveau. À l’installation du 3ème poteau côté haie, ils ont remarqué que le poteau était trop bas car la dalle est en pente. Pour avoir la traverse avant à niveau, ils ont dû remonter le 3ème poteau de 4,5cm avec des cales métalliques en-dessous.  
Nous avons le projet plus tard de faire carreler la terrasse (chape + carrelage pose collée) et se mettre au niveau du seuil des portes-fenêtres qui est à 8cm. La question est de savoir si le carreleur aura assez pour réaliser sa pente.  
=> Regarder sur le mur où se trouve le niveau du poteau surélevé. Il faut probablement un niveau laser pour le vérifier.  
Si pas assez de pente, je ne vois pas comment rectifier le tir. Peut-être rabaisser dans la dalle actuelle poteaux 1 et 2 afin de fixer poteau 3 à plat sur la dalle sans cales.


 
2) D’après le schéma de principe, la pergola aurait dû faire 3950mm de profondeur maximum et aucune platine n’apparaît sur les schémas. Or il y a une platine qui rajoute 5 cm...  
Du coup le 3ème trou de chaque poteau est trop proche du bout de la dalle (4m de profondeur) pour mettre un spit. 2 trous sur 3 ont donc été fixés. D’après eux, cela ne change pas à la solidité. Je suis d’accord mais esthétiquement ce n’est pas joli, comme si le travail n’était pas fini.  
=> Mettre une vis avec écrou, coupée, dans le 3ème trou, qui sera dans le vide et non fixée à la dalle.  
Je vais également demander de mettre un écrou borgne en inox sur les spits au lieu d’un boulon.
 
Par ailleurs, un bout de platine de chaque poteau sort de la dalle et se trouve dans le jardin.  
Comment va faire le carreleur lorsqu’il devra mettre une margelle ?  
=> Disquer le bout de platine qui sort de la dalle ?

 
pas sur que l'essence de bois joue significativement sur l'isolation    
tu veux faire quoi comme finition ? Contreplaqué ça ira bien par exemple si tu peins

 
500€ de carrelage au total de mémoire hors pose.
 

 
Ben non?
J'ai mis une porte noire mate pour aller avec le reste.

 
C'est ça aussi qui me faisait tiquer au départ, la gueule que ça allait avoir  

 
Oui une finition lisse (peinture blanche).
Ok je partais de base sur du sapin le pensant plus isolant que le contreplaqué?

Mais c'est du boulot de souillon la pose de la pergolas ou c'est moi ?

 
Moui, à voir. Je cherche pas forcément à carreler et je sens que ça va finir en peinture blanche anti humidité + déco colorée (qui se change facilement en cas de lassitude)
 

 
Nope, pas dans mes goûts

 
J'espère que ce n'était pas du sur mesure  

Pour la pergola, la boite était venu voir le site avant fabrication ? Le calage de 35mm est franchement affreux. A faire reprendre (calage avec des cales propres ou du clavex). D'autre part, tes tiges travaillent en flexion là ce qui n'est pas top même si tu ne dois pas avoir beaucoup d'efforts horizontales (c'est du M8 les tiges ?).
 
Pour les pieds de poteau, en tournant les perçages de 30/45°, ils auraient pu mettre en place les 3 spits (vu les diamètres, avec 30/40 de débord peu de chance d'éclater le béton).

Soit tu refais de la merde par dessus la merde,

Soit tu arraches tout, carrelage et placo compris de chaque coté de la cloison et tu refais tout correctement, avec du placo hydro coté sdb, une spec/sel puis le carrelage, les joints et les joints silicone au angle.

Il faut refuser et réclamer que ce soit fais selon les dtu actuel.

Application du DTU que l'on ne peut imposer sauf si précisé dans le marché (bon si son archi n'est pas complètement incompétent, cela devrait être inclus dans le CCTP du lot).

 
Tiens d'ailleurs : pour un WC, vous feriez une étanchéité particulière ou simple placo hydro, crédence derrière le lavabo ? Autant blinder sur une douche qui va à coup sûr prendre de l'eau, oui, autant pour une pièce dans laquelle les éclaboussures sont rares et à peine plus présentes qu'une simple cuisine, j'ai peur que ça tienne du bazooka pour tuer les mouches  

Tu aurais fait comment si t’étais à leur place ?
 

Oui la métallier était venu avant prendre les mesures.
Malheureusement il ne pouvait pas tourner les poteaux car en haut du poteau se trouvent les raccords qui doivent s’aligner.

Faut surtout faire un scellement chimique des fixation car sinon l eau s infiltre dans la dalle via les vis et couvrir le sol, carrelage ou peinture pour ne pas avoir le sol a nu.

C'est de l'inox tes boulons la ?

Si non, je les changerais par de l'inox, ça va vite rouiller et tout saloper assez vite.

 
Ben tu prends tes mesures correctement (niveau laser, télémètre, cerveau, etc.), pas avec les pieds
 

 
Non seulement tu payes pour du sur-mesure qui finit aussi bien ajusté qu'un "prêt à poser" et posé à la sale (tu vas voir des coulures de rouille avec les cales métalliques si elles ne sont pas en inox ou alu...), mais en plus la finition est dégueu, tout ça pour économiser de la peinture/anodisation sur les vis  

Oui c’est en inox.
Le seul truc qui n’est pas en inox est la vis du spit ancré dans le béton. Alors que la rondelle et le boulon du spit sont inox  

 
Je parle de WC suspendu donc coffrages placo (+ 1 mur sur lequel je vais coller une plaque de placo au map juste pour avoir une meilleure finition à moindre effort)