Reprise du message précédent :

 
Pour le doublage placo, il faut faire un renfort horizontal malgré les montant doublés sinon çà va être souple, le mieux aurait été avec le système Optima avec des fourrures  

Bjr, je profite de cette réponse pour poser une question
. Je vais utiliser ce système optima sur un mur en briques parfois nu, parfois avec une couche de torchis, voire même carrelé. Avec quoi fixer mes fourrures sur le murs ? Chevilles à frapper de 100? Cheville tous matériaux + vis ? Autres ? Merci pour la réponse

+1, tu vas regretter après..

+1, tu vas regretter après..

 
Il me semble avoir vu ton post avec photo sur le topick;
Donc, tu vas devoir utiliser plusieurs méthodes selon ton support ponctuel;
Sur la brique,la faience cheville CRAMPON Nylon avec Vis VBA assez grosses genre 4x50
Si malgré çà ça ne tient pas correctement, tu peux faire des gros plots de MAP que tu balances en encoffrant la fourrure, attention de ne pas le faire ces plots aux endroit des appuis de fourrure tout les 600 mm

 
Choix 1 du tu peux c’est quand même bien mieux.  
 
Après la résine colorée tient quand même pas mal. On a mis ça parce qu’on aimait pas la couleur du sol de la douche italienne (galets un peu beige qu’on a repeint en gris cendré du coup), ça a très bien tenu plusieurs années avant de commencer à s’écailler alors que c’était au sol, sur un sol en relief et de la douche.  

d'ailleurs en renov ou creation de SDB, le placo spécial humidité, c'est uniquement dans les zones humides (genre là ou on va mettre la baignoire par exemple et le mur ou il n'y pas ni toilette ni douche ni lavabo on peut mettre du placo normal ou pas?

Ils en mettent partout sur les murs + plafond en general dans les pièces.

 
Oui dans l'absolu, ce qui est plus important c'est de bien passer une couche de primaire partout et surtout, surtout bien laisser le centimètre en moins au sol, ne jamais poser le place direct au sol

 
Pour des raisons pratiques tu peux utiliser le meme placo pour tout, vu la faible surcout.
 
Néanmoins attention seul le placo H1 vert est à acheter, et il ne faut absolument l’utiliser seul dans les zones humides. Wedi/résine obligatoire a la douche / baignoire. Il ne résiste absolument pas à l’eau, le H1 est simplement moins permeable à l’humidité atmosphérique, et si il est mouillé l’eau se propage moins vite et il se délite moins vite mais il est foutu pareil.  

Au niveau d'un wc suspendus et d'un double vasque, vous mettriez un SEL ?
Ou seulement douche /baignoire ?

 
 
merci à tous, hier on a visité une maison avec une salle de bain en cours de renov. Il y a juste les placos de fait. Mais uniquement le placo vert, coté douche, toilette. Par contre, placo normal coté non exposé directement à l'eau  pas encore de resine de mise y'a plus qu'à. C'est à reprendre ou pas selon vous?

Gros projet de salle de bain ici je vais avoir besoin de votre aide pour optimisation et idées.

Le mieux pour faire le plan c'est SketchUp ?

J'espère pouvoir le faire pour 5k€  
En faisant tout nous même sauf plomberie.

Ca va dependre du quoi faire en plomberie.
On avait eu des devis délirant pour la partie plomberie..
Apres elle fait qu'elle taille ? Douche ? Baignoire ? Les deux ? Double vasque ? Présence d'une machine a laver ou pas ? Quel mode de chauffage ?
Pour notre salle d'eau, avec les evacs/arrivées bien positionnées, on va en avoir pour 5k en partant des murs nus.
Douche avec receveur extra plat de 180*90 + paroi verre transparent ,système de douche encastré smartcontrol
Double vasque de 120cm,miroir led intégré avec changement de couleur de blanc.
Wc suspendus double osmose geberit.
Carrelage sol + dans la partie douche, peinture par aillers (sauf entre la vasque et le miroir ou ce sera de la mosaïque alu).
Photos pour le résultat ? Euh durant le mois d'octobre

Y'a de belles promo chez Lapeyre en ce moment (c'est les lapeyriades, leur période anniversaire) le matériel est de bonne qualité (carrelage/double vasque/receveur/paroi de douche viennent de chez eux, je crois que si tu achètes 5 choses en même temps pour la sdb en même temps tu as 25% de reduc)

Pourquoi tu doubles tous les montants ? Tu vas accrocher des trucs lourds au mur ?

 
C'est un peu la norme en doublage non ?

Non. Comme dit plus haut, le plus important c'est mettre un sel par dessus le placo. Partant de là, que le placo soit vert, bleu ou blanc, on s'en fout un peu et même complètement en fait vu que ça ne servira à rien si ton étanchéité est bien fait (et si elle est mal faite les dégâts seront quand même là et il faudra refaire)

Le SEL dans une sdb en privatif, c'est déjà au delà des recommandations pour les murs de douche (un SPEC est adéquat   ), alors sur les murs autres un SPEC suffira si on est inquiet qu'ils aient pas du hydro.

Par contre si c'est destiné à être peint, c'est gênant.

Ah, ca m'interesse le peinture+sel ou spec.
Quels sont les tenants et aboutissants ?

Ha mais, je dis ça un peu comme ça... quand je mets un spec ou un sel, j'obtiens pas une surface acceptable pour un peintre.
J'ai toujours fait ça que pour du carrelage.

Alors, moi j'y connais rien, je fais ça avec un ami plaquiste.
J'imagine qu'on double les montants pour rigidifier.
Justement pour éviter de revoir ajouter un renfort horizontal en osb ?

Et aussi pour que la laine de verre en 45 tienne toute seule dedans ?

On va faire monter les cloisons jusqu'au plafond, surement rajouter des renforts en haut, puis faire un faux plafond autoporté.

Pour quelle raison vous n'avez pas fait le plafond en 1er?

Oui donc sel la ou on va carreler et hop

 
merci pour cette réponse. je n'ai pas mis de photos ni de topic....
pourquoi les chevilles à frapper n'iraient pas?

T'es un peu extrémiste toi

Perso j'au utilisé des chevilles à frapper de 40mm sur mes murs en briques et ça tient, peut-être que la longueur n'est pas assez importante mais les rails horizontaux à mi-hauteur n'encaissent pas tant d'efforts que ça.

On va carreler que dans la douche en même temps

La SDB c'est chiant mais c'est vraiment un poste à économie quand on fait soit même
 

Avec tous les tuyaux, il aurait fallu le faire trop bas, j'aurai perdu bien 10cm de plus en hauteur sous plafond.
Là on pourra caler le rail au plus haut.
 
Et aussi, au début, j'étais sûr de refaire un plafond, ça dépendait des différences de hauteurs entre les 2 pièces.

Merci pour les précisions sémantiques. J'ai pas regardé de mon côté à la dépense sur ce poste (Bien que le petit pot est cher)
C'est comme la colle, j'ai mis de l'époxy au niveau du carrelage au sol. De la colle simple au mur (j'ai hésité) en revanche, mais tous mes joints de la douche (mur et sol) époxy aussi.

Puisqu'on est un peu dans le placo, j'ai deux points à résoudre.
 
1. Je fais un doublage au plafond et sur les murs extérieurs. Est ce qu'il y a un problème a poser tous les rails/montants des cloisons sur ceux du plafond (autoporté) avant le placo ?  

C'est pas pour économiser du placo mais pour passer plus facilement l'électricité.
 
2. Je vire le carrelage au sol (qui était posé en direct sur la dalle béton), donc entre le ragréage, la colle et les carreaux je vais bien rajouter +3cm. A quelle hauteur mettre le placo ? 1cm du sol initial ? 3cm du sol initial pour qu'il soit à +1cm du sol fini ? On parle d'un salon, à part un coup de serpillière occasionnel, pas d'eau.

Pour limiter au max les ponts thermiques, il faut faire la cloison contre le mur extérieur en premier.
C'est aussi pour ça qu'on a pas fait un plafond autoporté, on commence par la cloison avec 10cm d'isolant et on visse les montants des cloisons adjacentes dessus.
 
Sinon pour ton 1. à mon avis tu fais comme tu veux
 
2. pour moi à 1cm du sol initial.

 
Ben non. Je ne suis pas du tout un expert en placo, mais pour moi ca se choisi en fonction de la hauteur de ton plafond et des charges sur le mur. Dans son cas, je trouvais ca un peu overkill mais il y a peut être une raison...d'ou ma question.  
 

 
Je ne sais pas si c'est ca, mais phoniquement, c'est mieux de monter d'abord les cloisons, non?  
 

 
Pour la hauteur je suis d'accord en cloison intermédiaire. A 2m50 tu ne doubles pas forcément, mais tu as une plaque de chaque côté, ce qui va aider à rigidifier l'ensemble.
En contre cloison tu n'as pas de plaque derrière, alors je pense que c'est mieux de les doubler, même si je ne sais pas si c'est obligatoire.
 
Après je dis ça, mais j'ai fait quasiment tout mes doublages avec des fourrures

 
Alors effectivement, j'avais pas forcément pensé à la gestion des ponts thermiques. Je privilégiais la résistance du plafond parce qu'il y aura un ventilateur de plafond (même si je prévois un renfort directement fixé dans la dalle béton de l'étage et que je mets des modèles qui tournent à basse vitesse donc peu de vibrations), donc un bon ancrage des rails latéraux. Bon après, j'ai une dalle béton entre les deux niveaux donc question pont thermique, on est pas mal   Et pas prévu d'isolant au plafond justement pour augmenter les déperditions de chaleur du salon (poêle à bois) vers l'étage.

 
Même si ce n'est pas la norme dans le métier pour des soucis de facilité/rentabilité, c'est plus logique de monter d'abord les cloisons pour mieux séparer les volumes, notamment d'un point de vue phonique.

 
   
 
et pour la dernière phrase

 
 
Ok ok    
C'est aussi ce qui me semblait le plus propre, plus de taf mais au moins je sais ce que je pose.    
 

 
J'ai lu pas mal d'avis mitigés, et vu le coût des produits (à la louche 70 €/m² donc pas loin de 500 balles dans mon cas) je préfère éviter de claque quelques centaines d'€ pour un résultat incertain.    

Bonjour.
 
J'ai fait un devis Ikea pour 2 meubles de salle de bain + vasque + éclairage dans mon dossier de crédit bancaire/construction. Aujourd'hui (enfin hier) mon banquier me fait savoir que le devis n'est pas nominatif    et que ça ne fera pas l'affaire... savez vous s'il existe un moyen de faire un devis nominatif chez Ikea sans se déplacer ? Si non, connaissez vous une autre enseigne où faire un devis nominatif équivalent ?