Reprise du message précédent :

 
Après dans l'ancien faut voir le budget rénovation aussi... Quand je vois le nombre de bouse des années 70 avec tout à refaire...
 
 
 
Clairement y'a un ensemble de facteurs impactant. Disons que j'essayais de voir un peu l'enveloppe globale qu'il faudrait prévoir pour une construction familiale aux standard modernes d'environ 130m2. Mais en effet, le nombre de variable est juste énorme...

Pour une livraison de chantier de quelques minutes à dizaines de minutes, sauf artère très passante où la gène sera manifeste et répété plusieurs fois par semaine sur plusieurs mois, il n'y a pas d'autorisation à demander.
Il ne s'agit pas d'une occupation temporaire du domaine public mais de sa simple et normale utilisation.

Par contre, dans le cas d'un surplomb de la voie publique par une construction, il faut obtenir obligatoirement une autorisation d'occupation temporaire (car oui, dans la théorie, l'occupation peut être révoquée et la maison retaillée).

Ce n'est pas l'urbanisme mais la mairie qui statue sur ces occupations.

Je n'ai pensé qu'à ses murs existants du RDC.

A l'étage, oui il peut facilement isoler par l'extérieur (mais en ne débordant pas du RDC !).

Un extérieur intégralement refait, 60K€.

140mm de LDV sur les murs ? Zut, j'avais prévu 75mm. Et c'est combien sous le toit ? En 2002, c'était 200mm (et 75 sur les murs) mais je sais que la RT est passée par là.
 
Une extension ossature bois était ma première idée, je trouvais ça idéal pour le poids sur les murs existants.

C'est étonnant, surtout au neuvage, je pensais que c'était le contraire. Ça me semblait plus rapide à faire par l'extérieur (de grandes surfaces planes à couvrir), donc même s'il y a un surcoût dû à l'enduit, c'était compensé par le prix de la main d’œuvre.
 
Effectivement, c'est l'idée, faire valider la solution technique, tant au niveau faisabilité qu'au niveau législatif.
 
Aujourd'hui, mes murs sont des moellons + terre, ils font 80cm à la base, 60 en haut. La "peau" est en ciment. J'ai aussi une portion du mur en agglo belge (parpaing mâchefer qui s'effrite)

Dans les différents projets que j'ai pu imaginer, dans le dernier (le dessin au dessus), j'ai tout cassé, il ne reste plus un seul mur, je repars à neuf en parpaing. Donc, si isolation extérieure, les murs extérieurs seraient en retrait sur l'alignement des autres façades, de l'épaisseur de l'isolation. Dans ce cas, le seul truc que je pourrais éventuellement récupérer de l'ancien bâtiment seraient les fondations .
 
La principale difficulté à laquelle je me heurte est l'intégration de l'escalier. La maison étant peu large, ce n'est pas facile de le placer sans bouffer toute la place à l'étage. Avec l'épaisseur des murs existants en bas, il se retrouve éloigné des murs à l'étage. Pas assez loin pour faire un passage, mais suffisamment pour faire un espace "mort".  
Autre problème avec ces murs épais, la descente des tuyauteries. Impossible de placer un chiotte contre le mur extérieur en haut car la descente serait au droit dur mur
 
Aujourd'hui, j'ai ça :

 
Après travaux :

 

 
On voit l'impact des murs épais sur l'aménagement de l'étage. Problèmes avec l'escalier qui bouffe toute la place, problème avec les descentes d'eaux usées qui tombent au milieu des pièces... Je suis aussi bien emmerdé avec le conduit de cheminée. La chaudière en bas serait à ventouse.
 
Les élévations :

 
J'ai symbolisé une charpente traditionnelle, mais comme je ne compte pas utiliser les combles, un charpente à fermettes est aussi envisageable.
 
Sur cette version Sketchup, j'ai viré tous les murs et les ai refait en agglo Ep.20 :

 

 
J'ai aussi la possibilité de faire des toits plats, donc avec la possibilité de faire un long balcon au 1er étage, coté jardin. J'imagine que le toit plat est moins coûteux qu'un toit en ardoise avec sa charpente.
 
Bref, encore pas mal d'incertitudes et de boulot avant de finaliser le projet. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à vous lâcher !
 
A propos des métrés et du cahier des charges, est-ce que dans le bâtiment on utilise une trame ? En navale, j'ai l'habitude de partir d'une spécification technique qui décrit chaque partie du bateau et qui est divisée en une arborescence structurée et qu'on retrouve tout au long du projet. Ramené au bâtiment, ça donnerait quelque chose comme ça :

Chaque poste de dépense ou plan est lié à cette spécification. Par exemple le budget ou le plan de maçonnerie commencerait par "12".

Bonjour bonjour !

Je rénove mon appart au fur et a mesure, et il était temps de refaire le couloir. La tapisserie 70 ans d'age, ca va 5 minutes ...

Bref. J'ai tout enlevé, ré enduit et poncé 10 fois pour enlever les trous, bosses, rayures, passé la sous couche platre ...

Mais finalement, j'ai pas envie de tout faire en blanc, le reste de l'appart est blanc, j'en ai assez du look hopital. Mes meubles sont en bois beige clair ( pin massif) / métal noir .

J'en suis rendu la:
edit: réduction de l'image

c'est exposé Est (a gauche sur la photo) / Ouest ( a droite ) . Je suis en dernier étage, pas de vis a vis, l'appart est bien lumineux.

Je pense à mettre des pierres de parement sur le mur de gauche, mais ... je ne sais pas trop quoi mettre. J'ai fait des simu mais ca ne suffit pas ...
Comme je suis faineant et radin, je pars sur quelque chose sans joint et a moins de 40€/m²

Je ne sais pas si ca sera mieux de partir avec de la pierre, du béton ou du platre. La pierre et le beton ca a l'air galere a couper ...

Dans ce que j'ai repéré, ca tourne autour de la "petite pierre", grise / ocre. Des avis ? (j'ai cherché chez leroy merlin mais c'est pour avoir une idée)

(je vois pas trop la différence entre les 2 produits, a part qu'un des deux est 5€ plus cher au m² - l'épaisseur plus variable? faut mixer les 2 pour + de variété ?)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400533876
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401299685

(le meme en beige)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401299680

(je vois pas trop la différence entre les 2 produits, a part qu'un des deux est 5€ plus cher au m² - l'épaisseur plus variable? faut mixer les 2 pour + de variété ?)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401299681
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400533875

(joli mais 3cm d'épaisseur ca va faire étrange avec les portes, non ?)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401300028

(joli mais pareil, 2.8cm d'épaisseur)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401300031

Si vous pensez a autre chose n'hésitez pas.

Excuse-moi, mais étais-tu réellement obligé de reprendre l'intégralité de son message, d'autant
plus que tu n'en dis que 3-4 mots ?

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C'est pas faux, d'autant plus qu'il y a des images en https, mais pour ça y'a mon userstyle en signature
/spam

Au pire osef,  

 
j'ai pas tout suivi ton projet... désolé...
tu remonte un truc sur tes murs existants ou tu pete tout pour reconstuire?
si tu garde tes murs, ca serait pas mal de penser a virer la "peau" en ciment comme tu dis.
c'est assez destructeur pour les murs anciens et si tu isole a l'interieur, tu risque d'avoir des soucis d'évacuation d'humidité.
 
 

Dans le second exemple au moins, ce ne sont pas des tasseaux carrés mais des demi-chevrons rectangulaires 60x40mm

Du tasseau 30x30 sera trop faible à mon sens (et pour la différence de prix, on s'en fout).

Va dans une scierie ou un gros négoce de bois.

+1
Les tasseaux c'est trop faible pour ces longueurs.
1/2 chevron ou lambourdes en scierie ou au pire en GSB mais en les choisissant bien.
Faudra poncer par contre si tu veux éviter les échardes

Merci, c'est gentil

Oui, c'est vrai, c'est aussi un peu confus chez moi aussi
 
L'idée est de casser le moins possible, donc je suis parti initialement en gardant les murs coté rue. C'est ce qui est représenté sur les dessins faits sur AutoCAD.
 
Or, quand j'ai commencé à modéliser en 3D sur Sketchup, au lieu de garder les gros murs en bas, je les ai aussi virés pour les remplacer par de l'agglo Ep.20 (histoire de voir comment ça peut se goupiller en haut et positionner la fenêtre du bas comme je veux et juger de l'apparence extérieure).
 
En faisant ainsi, cela me donne l'avantage de pouvoir positionner l'escalier un peu plus facilement car en gardant les gros murs, je suis emmerdé  :

• par la position de la fenêtre existante qui m'oblige à faire un escalier assez raide (environ 40°).
• par l'encombrement de l'arrivée de l'escalier à l'étage, qui, si je veux que ça reste confortable, me bouffe une bonne partie de la largeur de la maison et rend difficile l'agencement des pièces en haut.

Cependant, je suis conscient   que tout casser coûte plus cher que casser partiellement, et je suis à la recherche du meilleur compromis coût/confort.  
 
Quant aux problèmes d'humidité, oui, ce n'est pas conseillé de faire un enduit au ciment sur des murs en moellons, tout comme les plaquer de l'intérieur. C'est pourtant ce qui est fait depuis que j'ai la maison et je n'ai pas de problème d'humidité autres que ceux qui existaient déjà lorsque j'ai acheté la maison. C'est à dire des remontés humides par capillarité à certains endroits (les bas des murs autour du futur garage, et c'est justement ceux là qui sont démolis sur mon projet "AutoCAD" ).

Photo 2, comment c'est fixé au plafond ?

Salut
 
J'ai un petit terrain d'environ 100m2 qui est en pente (il monte en partant de la maison). Je suis au même niveau que les autres maisons du lotissement on est situé au pied d'une colline. J'aimerais profiter au moins d'une partie de cet espace, quelles sont les solutions potentielles ?
Pour vous donner une idée sur 10m il y a une différence de hauteur d'environ 2,5m  
 
 
Merci

arasement de la surface sur 10ml et construction d'un mur de soutènement.
perso je vois rien d'autre

Bonsoir tout le monde (bonjour à ceux qui me liront demain matin )
 
Nous sommes actuellement en attente du crépissage de notre maison et vient la question de l'étanchéité d'un des murs du garage (très légèrement enterré).
 
J'ai remarqué dans le garage - que des parpaings étaient "humides" (auréoles d'eau depuis le début du chantier) et que ces traces ne disparaissaient pas.
Du coup, je jette un oeil du côté du voisin (on construit en limite de propriété) et voici la situation :
 

 
L'espace hachuré est actuellement rempli de terre, directement en contact avec mon mur (sans crépi à l'heure actuelle).
A terme, l'espace hachuré sera vidé de sa terre, puis rempli par le voisin par des galets/pierres.
Il aimerait monter jusqu'au raz de la bordure
 
De mon côté, je souhaitais rajouter une couche d'enduit bitumeux, puis une couche de delta MS fixé des par "clous" spéciaux pour éviter que le mur soit constamment humide.
Je pensais d'abord le fixer en haut de la dalle, mais le crépi sera quand même en contact avec les pierres...
 
--------------------------------------------------
 
Mes questions :
 
- Est-il possible de fixer la couche de delta MS plus haut dans le mur - c-à-d dans le parpaing ?
Si oui, c'est conseillé avant ou après crépissage ?
Le risque de le faire avant, c'est que le jour où le voisin décide de faire machine arrière, le delta MS devienne obsolète et l'enlever fera apparaitre une partie du mur non crépi.
Si non, la solution de poser le delta MS (sans le fixer du coup) entre le mur (crépi) et les galets est-elle efficace ?
 
- L'enduit bitumeux est-il fait pour être appliqué sur du parpaing ? On a plutôt l'habitude de le voir sur les murs en béton des caves/vide-sanitaires...
 
- La dernière des solutions serait de :
 + enduit bitumeux sur la dalle
 + fixer un delta MS proprement dans la dalle et le faire descendre le long de la dalle
 + appliquer un 2nd delta MS entre le mur crépi et les pierres, qui viendrait ensuite se plaquer contre le 1er delta MS déjà posé
 
Merci pour vos avis  

Hello les bricoleurs,
 
Est-ce que quelqu'un si connait en démolition de maison ? J'ai un projet immo (construction neuve) et un terrain en centre village m’intéresse. Grand, plat et bien orienté il y'a
tout ce qu'il faut MAIS il y'a une vieille baraque posée dessus qu'il faudrait raser.
A quoi faut-il faire attention ? J'ai demandé le diag amiante à l'AI, bien sur il n'en avait pas et c'est contenté d'un "y'en a surement". J'ai réitéré ma question par mail en indiquant
il était obligatoire. J'attends la réponse. J'ai pas demandé pour celui au plomb mais j'imagine que c'est pareil, il ne l'ont pas...
 
Sinon la maison semble avoir toutes les viabilisations (tout à l'égout, elec et téléphone). Comment je peux m'en assurer ?
 
Ensuite, imaginons que j'achète... c'est pas très clair mais cru comprendre qu'il faudrai:
- faire établir un autre diag amiante (plus poussé) pour la démolition.
- faire retirer tout l'amiante de la baraque. J'imagine le coût faramineux du truc.
- enfin pouvoir faire démolir.
 
Merci de vos avis !

Si ça peut servir à d'autres :

Pour mon abri, l’assemblage de l'ossature sera faite à l'aide de pointes acier, ni galva, ni inox, ni torsadés, ni annelés. Des bêtes clous quoi.

Tout ça, conformément au DTU 31.2 :

Pour assembler chevrons (60/80) entre eux du 3x110

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Concernant l'assemblage des panneaux : Tirefonds M8x120

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Concernant l'ancrage des panneaux dans la longrine : Goujons M8x120

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Concernant la fixations des voiles travaillants et du bardage, je pourrais me contenter de clous, mais dans un soucis de démontabilité, je pars sur de la vis.

Torx, c'est sur. Inox (peu probable) ou galva (sans doute, moins cher) , tel que permis par le DTU

#ABRI2JAY

ps : vu le prix du cloueur pneumatique pour pointes de + de100mm, je vais le faire au bon vieux marteau (l'avantage avec ces clous, c'est que je risque pas de les plier )

J'avais posé la question il y a quelques temps et après moults réflexions, pour info je vous donne mon choix chauffage qui s'oriente à priori vers une chaudière à gaz de ville (gaz naturel...).

Rappel de la config : maison neuve de 105/110 m² sur 2 niveaux et petit terrain, à 2m20 d'une autre maison et mitoyenne à un immeuble en centre ville.

On opte pour chaudière à cause du bruit potentiel de la PAC au niveau de l'unité extérieure et aussi de son visuel. Aussi car niveau prix c'est moins cher à la pose et apparemment malgré l'abonnement moins cher ou pareil niveau conso. Du coup une PAC Air/eau ne serait surement jamais "rentabilisée".

Tout ça couplé avec plancher chauffant et radiateurs à eau à l'étage.

Même config que mon futur chez moi

 
le cloueur j'avais acheter les miens aux usa directement, j'ai eu plus de frais de port que de prix du cloueur    
 
dommage que tu sois loin sinon je te les prêtais sans soucis

Bonjour  
 
Dans ma région les terrains sont régulièrement en pente.
Question : si je le fais terrasser pour qu'il soit à peu près plat, quel est le tarif pour faire des murs de soutènement (pour le voisinage qui est déjà présent) ? j'ai lu que c'était autour de 150€/m2 ?
 
merci

Salut les rénovateurs,
 
Question poutre (de bamako-proof) :
 
J'ai visité une vieille maison à colombage qui pourrait potentiellement m'intéresser.
Problème, il y a une poutre qui fléchit. Le bois a visiblement l'air attaqué (cf. avant dernière photo), et il semblerait qu'elle ait déjà été "réparée" : il y a de part et d'autre de la poutre centrale deux "planches" fixées par des "clous" (ouais, j'y connais rien en termes techniques ). Une des planches en question est d'ailleurs fendue au niveau d'un clous (2e photo, clou le plus à droite).
L'AI n'a pas été très loquace sur le sujet et "se renseignera"...
 
Bref, ça pue ou pas ?
Est-ce que c'est réparable ? Ou plutôt, quelle tranche de prix pour réparer ?
 
Le truc en plus c'est qu'il y aurait la possibilité d'aménager les combles, mais là j'avoue que j'ai un peu peur de rajouter du poids sur le bordel qui a déjà l'air d'avoir du mal à tenir tout seul  
 

Sans même regarder les photos, l'agent immobilier qui ne s'est pas renseigné au préalable j'aime pas, le mec tu vas lui laisser des milliers d'euros, le minimum serait de savoir ce qu'il vend. Soit il sait, et cache son jeu, soit il sait pas et je réfléchirais à deux fois avant de lui laisser sa commission

 
 
Met un étai , le look industriel c'est a la mode  

C'est bien mon avis. Le truc qui me fait tiquer aussi, ce sont les marques rouges faites à la bombe, ça sonne un peu comme "de là à là c'est tout pourri"...

Je suis pas sur que ça aille avec le style de la maison

 
Même sans marques. Perso ce que j'ia eu, ce sont des fuites dans la toiture d'une extension (je passe sur celles visible quasi que dans le grenier, et la grosse infiltration dans le sous sol qu'ils ne devaient pas souvent fréquenter vu l'état...), le lambris du plafond était marqué (traces de gouttes d'eau), je ne l'avias pas remarqué (discret), mais vu la récurrence du problème (à chaque grosse pluie/vent + pluie), les vendeurs qui vivaient dans la maison le savaient. Bien sûr, on ne m'en a pas touché un seul mot. Ca va que les réparations ne m'ont rien couté parce qu'il manquait une rive de toit + quelques tuiles cassées + gouttière qui se déversait contre la maison, mais sur le coup, la première fois que j'ai vu le plafond pisser la flotte et 3m² de flaque d'eau dans le sous sol, je l'ai eu mauvaise contre tout ce beau monde   Vu les maxi emmerdes pour faire valoir un vice caché, j'ai pas voulu tenter...

Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas normal.
C'est obligé (vu la hauteur) qu'il ait remarqué qu'il y a un truc qui cloche sur cette poutre.
 
J'ai envie de dire qu'il pense qu'il passera bien un lapin du matin un de ces 4 et que ça passera
à l'as  

HFR construct bonjour =)
 
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui s'y connaissent bien en toiture plate ?
 
Je me suis lancé dans l'isolation de mon toit. La maison date de 1955, toiture en béton maigre de pente + goudron "marmite" avec des graviers par dessus.
 
Mon problème est que le gravier s'est enfoncé et est collé dans le goudron (qui se ramolli quand il fait bien chaud), et la planéité de la surface n'est vraiment pas terrible pour venir y coller des plaques d'isolant de 60x120cm. (Comme la toiture ne perçait pas et que c'était du béton, je comptais réutiliser cette couche là comme point de départ d'une toiture chaude, pas besoin de par vapeur à priori vu que le goudron était étanche mais là c'est moche )
 
 
Du coup à ce stade je ne sais pas trop quoi faire.
Retirer le vieux goudron ? Comment car il colle plutôt bien, existe-t-il des outils adaptés ? L'épaisseur n'est pas énorme, entre 1 et 2 cm je dirais.
Appliquer quelque chose par au dessus pour récupérer une surface plus lisse ?
Autre ?
 
Sur les photos, la gueule de la surface après avoir pelleté/gratté/brossé.
 
 


sur la dernière j'ai gratté sur une petite surface où ça venait +/- facilement, le blanc c'est la chape.
 

 
Toutes suggestions sont les bienvenues !

Bah c'est simple.
Si l'isolant est une mousse, tu étales 1cm de sable pour absorber les irrégularités.
Si l'isolant est une laine, tu la pose direct.

C'est une mousse dure, à priori ceci :
http://www.recticelinsulation.be/s [...] 20Bi-4.jpg

Alors lit de sable.

Ca ressemble à la maison ancienne que j'ai acquise en Normandie au début de l'année.

Il y a aussi des poutres qui fléchissent.
 
Le vendeur n'a pas pu me renseigner sur l'historique des travaux, parce que ce n'est pas lui qui les a faits, et parce qu'il avait acheté cette maison à des héritiers qui n'étaient eux-mêmes pas très au courant.
 
Au début, j'étais très craintif. Mais, je m'habitue à ces poutres courbes. En regardant mieux, il est évident qu'il y a eu une restauration :

Les poutres indiquées en rouge sont anciennes et fléchissent, alors que celles en vert sont récentes et droites.
 
Conclusion : Pas de panique. 1. Même s'il y a des poutres anciennes et courbes, cela ne veut pas dire que la maison s'écroulera dans moins de 50 ans. 2. S'il y a des poutres qui doivent être changées ou renforcées, c'est faisable comme cela a été fait chez moi. 3. C'est un charpentier qui saura évaluer les travaux à faire.

On ne peut pas dire « Fuis malheureux !» ou « Fonce !» pour une maison demandant de grosses réparations. Cela dépend de la sous-évaluation ou de la surévaluation du coût des réparations.

J’ai acheté très bon marché un vieux chalet où la charpente, la toiture et le plancher entre la cuisine et l’étage étaient à refaire. Il valait mieux soi-disant mettre à bas et reconstruire.

J’ai fait refaire la toiture et refait moi-même le reste (finalement la charpente ne demandait que peu de reprises). Coût final très faible.

 
Tasseaux pose en claire voie

C'était pas ça sa question.