Reprise du message précédent :
Oui en desserrant au dessus du téton  

Hello.
J'ai une terrasse de 60/70m2 (13m X 5m) que je souhaite aménager.
Aujourd'hui il y a  un toit en plexi sur structure bois mais ça n'a jamais été fini par les anciens proprio (en gros fallait rajouter 2 ou 3 plaque de plexi) et on a traîné et la structure a pris chère. Bref si on veut finir faut virer la partie de la structure bois, la remplacer et remettre du plexi. Perso bon je me dis que c'est cher payé pour un résultat final pas fou. Esthétiquement c'est pas hyper joli cette structures.  
J'aimerais tout virer en fait et refaire une belle structure alu avec pourquoi pas une partie fermée donnant sur une partie ouverte. Il y'a aussi tout le sol a faire, la terrasse mais aussi tout le tour de la maison. La c'est juste le béton brut a nu.
 
Leroy Merlin ou autre boîte style Gedimat etc font ce genre de chantier ?

 
non
mais un artisan oui

Bonjour, j’avais posé il y a quelques semaines des questions sur la préparation d’un sol bois avant ragreage. Je l’ai fait il y a 3 jours et tout s’est bien passé, merci à ceux qui m’ont répondu!
Bon en revanche comme il faisait chaud il a tiré vite et j’ai 2 petits défauts aux jonctions entre gâchées : un creux de 3mm sur une surface de 20x25cm et une bosse de 3mm sur à peu près la même surface : ça se compense avec la colle à carrelage ?
Merci

Le creux oui, la bosse ca risque d'être moins évident. Tu ne peux pas passer un coup de disqueuse dessus?

Hello,
 
Je suis en train de rénover une maison au complet et se pose la question de l'électricité. J'avais prévu de refaire une partie du câblage pour ajouter des PC, retirer des télérupteurs à des emplacements désuets et installer un ballon ECS à la place de la chaudière gaz.
 
Le tableau électrique date de 1995 (donc logiquement aux normes ou presque) mais il est dans un sale état.

 
Ce qui me gène le plus ce sont ces raccordements là (j'ai toujours mis dans Wago sur les prises dans la maison mais uniquement sur le neutre et la phase) où une phase est connectée à un cable de terre qui se termine quelque part...  

 
Par endroit, un morceau de peigne a été ajouté à l'arrache:

 
Et certains fils (alimentés) sont à nu dans le tableau:

 
La plaque de cuission est sur un disjoncteur 16A avec un 2.5mm2    
 
Ma question: vaut-il mieux réutiliser ce tableau électrique ou bien repartir sur du neuf prémonté avec des peignes verticaux et horizontaux ?
 
Merci d'avance

 
   
 
pas forcément besoin de changer le tableau. Le prémonté c'est pas très utile à mon avis. C'est pas moins cher, et de toute façon faudra toujours rajouter des éléments ce sera jamais complet.
Et le montage c'est hyper simple, surtout si tu prends des disjoncteurs auto/auto
Après ça a l'air monté sur GTL, donc facile à changer, et les plastiques ont l'air de bien faire la tronche. Tu auras aussi un bornier de terre mieux fichu si tu changes.
Au prix d'un tableau vs le cout total du changement, je mettrais du neuf

Le neuf ne résoudra pas tes problèmes de cables, faut deja tout identifier/pairer ce qui est un gros boulot. Tu peux changer les peignes horizontaux et rééquilibrer le nombres de disjoncteurs par ligne.

Rien de choquant, éventuellement "fermer" les fils à nu avec des wago et recouper les fils trop dénudés. Contrôler l'ensemble des vis, des disjoncteurs et différentiels et les éventuels quelques repiquages à la con en rajoutant des disjoncteurs là où il en manque.
J'ai moi-même un tableau de 1997 de 5 lignes blindé de chez blindé avec des vieux wago à quelques endroits, j'ai séparé quand il y avait plusieurs circuits sur le même disjoncteur, changé les wago, mis les bons calibres de disjoncteur à quelques endroits (porte de garage, VMC) et surtout j'ai mis un tableau secondaire 4 lignes Legrand à côté pour tout ce qui est nouveau. Si pas de borniers neutre et phase sur le tableau existant, j'ai acheté les modèles legrand qui se clipsent sur les rails. Le plus long est clairement de comprendre l'existant.

changer un disconteur qui a 30 ans c'est pas choquant non plus. Si t'en est à tout reprendre et ajouter des éléments, c'est le bon moment pour tout remettre au propre
 

Merci pour ta réponse

On resterait sur un radiateur en acier donc. Du coup je vais me renseigner sur le coût du sablage et peinture pour celui dont on dispose déjà, qui, forcément, a la taille parfaite (qui n'est pas standard).

Je suis par contre surpris de ton affirmation suivante :

Il me semble avoir lu à plusieurs reprises que l'aluminium avait une meilleure inertie thermique que l'acier : il monte rapidement en température et redescend relativement lentement.

Comment est ce que ça peut être possible dans un univers où les lois de la physique sont constantes?
Si ça monte vite, ça descend vite.

 
J'ai trouvé tellement de textes contradictoires, je suis perdu sur ce sujet

Hello,

Besoin de conseils, je suis en train d'enlever le carrelage avant d'en remettre.
Au burineur impossible de préserver la chape. À la main ça va. Est-ce normal d'avoir des carreaux qui sautent avec un morceau de chape collée ?
La délimitation colle/chape est inexistante.

Tu pètes tout sans trop te préoccuper et tu fais un ragréage pour partir propre

ton carrelage a l'air posé direct sur la chape, sans colle

 
Il y a énormément de bullshit dans le domaine des radiateurs.    
 
Faut dire que pour les fabricants, c'est pas facile de se différencier vu qu'un radiateur ne dépend que d'une surface et d'un couple de température. Donc ils inventent des trucs marketing.    
 
Pareil avec les radiateurs électriques tu remarqueras ou on te vend des économies alors qu'1kwh electrique ne fera jamais qu'1kwh de chaud quoi que tu fasses.  

Oui c'est ce que je pense... Posé sur chape.
À la main y'a moyen mais j'ai 60m2.......
Je peux réellement y aller bourin pour ragréage ensuite ?

 
Bah carrément

 
Je modère un peu perso. S'il y a trop à rattraper, ca va lui couter assez cher en ragréage (et en temps de séchage aussi, mais bon, ce point peut rester secondaire)
A mon sens, c'est à étudier. Parfois, plus simple de prendre son temps : T'as moins de manutention à faire (parceque péter la moitié de la chape, ca prend de la place et du temps à emmener en déchetterie) et t'as moins de troi à rattraper avec le ragréage, voir du mortier si t'as été comme un bourrin (mais bon, dans ce cas, en général, c'est carrément une nouvelle chape qu'il faut faire et c'est plus la même non plus)

Ton carrelage ne serait pas posé avec une barbotine de chaux (si suffisamment ancien) ou un genre de mortier de ciment ?    

 
Fait gaffe aux tuyaux de flotte qu'on voit  
Ce serait ballot  

Généralement je suis team on enlève avant de rénover mais là le massacre va te coûter une blinde en ragréage fibré avec risques de dégâts sur canalisation ou autre. Tu ne peux pas ragreer sur le carrelage existant ?

c'est un peu tard je crois
 
refaire une chape maigre sinon

Plop,
 
Il y a des charpentiers dans le coin ?
 
En cours de rénovation d'un appartement dans un immeuble des années 1950, je souhaite tomber une cloison en briquette creuse.
 
Malheureusement, une reprise d'un dégât chez le voisin du dessus me fait me poser des questions.
Le résultat pue le "ça fait 30 ans qu'on fait comme ça" et j'aimerai avoir votre avis sur la marche à suivre.
 
Il y a deux IPN qui traversent l'appartement et qui soutiennent les poutres en bois sur lesquelles est cloué le plancher.
Problème : une des poutres en bois a été remplacée mais n'est reprise dans un seul des IPN. Elle repose sur la cloison sans fixation sur le restant de l'ancienne poutre (ou en tout cas pas visible).
 
Je dois procéder comment pour m'en sortir ?
 
Quelques photos :
 
La situation globale avec la cloison, l'ancienne poutre et la nouvelle.

 
Une autre vue.

 
L'ancienne poutre (photo prise à gauche de l'ensemble). On peut remarquer qu'elle repose bien dans l'IPN.

 
La nouvelle poutre qui ne va pas jusqu'à l'IPN.

L'ancienne poutre c'est le petit bout scié si je comprends bien ?
Est-ce que la nouvelle est fixée dessus avec des tire-fonds ou bien elles sont indépendantes ?
Je sais pas si tu te souviens des réparations de mon plancher. C'est sans doute ce que tu appelles "ça fait 30 ans qu'on fait comme ça" mais c'est un peu la méthode à appliquer.
Par contre dans ton cas, le restant de l'ancienne poutre me semble bien trop court pour reprendre la portance de la nouvelle Pourquoi l'ont ils laissée ? Elle est maçonnée dans l'IPN ?
 
Je dois avoir des bouts de solives encore si besoin.

#pas charpentier    
 
La seule solution que je vois c'est de fixer l'ancienne poutre et la nouvelle avec des tirefonds, au moins 2, 3 ce serait mieux (non alignés). Mais le problème c'est qui faut bien respecter les distances aux bords pour éviter de fendre les poutres, et je ne sais pas si c'est juste une impression mais les moignons de poutre n'ont l'air ni bien longs, ni bien hauts.
Il y a des docs qui décrivent les distances à respecter en fonction des diamètres de tirefond, je ne sais plus si j'ai encore des liens quelque part.    

J'ai retrouvé ... Il y a un peu de lecture.  
 
https://www.codifab.fr/uploads/medi [...] -froid.pdf

L'effet Mpemba

 
We conclude, somewhat sadly, that there is no evidence to support meaningful observations of the Mpemba effect
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mpemba_effect  

 
Oui, l'ancienne poutre est le petit bout scié à gauche de la nouvelle poutre.
Il n'y a aucune vis ou clou visible pour lier les deux ensembles.
Ils ont laissé un bout de l'ancienne poutre parce que le plancher semble toujours cloué dessus à cet endroit.
 

 
Les poutres fond un bon 200 mm de hauteur et effectivement il n'y a pas long de recouvrement entre les deux.
 

 
Merci.
Je vais regarder ça.
 
 
Je crois que je vais aussi en parler au syndic parce qu'en y réfléchissant, je ne suis pas sûr que ça soit de mon ressort en fait...

De plus l'effet Mpemba s'appliquerait à un liquide, on parlait des radiateurs en acier ou alu et, à priori, on ne les utilise pas en phase liquide

Ah ben pour le coup ça chaufferait fort  

Perso je ne parlais pas de ça

Ça ne me semble pas possible ta solution, l'idée est bonne mais le "petit" bout de poutre n'a vraiment pas l'air long, ça va faire un bras de levier bien trop important.
Tu as quoi comme distance entre ta poutre et l'IPN ?
Cette poutre, c'est juste une solive ou elle reprend d'autres charges ?

EDIT: tu peux faire un plan car j'ai du mal a me representer la situation

Surtout en acier  

Plz halp ! Dans notre déménagement, on a perdu le raccord de notre frigo américain (du coup on a juste un fin tuyau blanc, nous faut le truc qui se raccroche à l’arrivée d’eau avec un écrou de 3/4).
 
Vous avez une idée d’où je peux trouver ça ?  
 
(Oui, les travaux sont quasi finis, les photos vont bientôt arriver )

Coté frigo ou réseau ?

EDIT: C'est standard ? Perso, j'irais voir chez Darty....

 
8 € sur amazon.  

C'est tout à fait possible que tu doives voir avec le syndic, car c'est structurel.  
Mais la réparation consistera sans doute en une "atèle" contre la nouvelle poutre, avec un morceau de solive allant se prendre dans l'IPN et fixé avec des tirefonds, comme y dit Strat84. C'est le moins intrusif, le moins cher, et ça reste parfaitement safe et efficace.
Faut que je regarde dans mon stock mais il est possible qu'il me reste une belle chute de solive en section 20/8 d'au moins 1m de long. Si jamais ton syndic décide qu'il en a rien à foutre

 
Côté réseau, et c’est un frigo Samsung.
On a regardé sur Amazon mais c’est que des trucs universels qui font revenir nos femmes et réparent les motos russes