Reprise du message précédent :
Hélas, si ce n'était qu'une histoire de trous j'aurais réglé de problème bien plus facilement Ici c'est bel et bien un dénivelé, le mec qui a fait la chape devait être fin bourré...
 
The-warrior > c'est impossible. Elle serait trop mince et on ne pourrait pas l'armer. Ca ne tiendra jamais.
 
Kalymereau > j'ai pensé aux plaques Fermacell, mais les plus fines font 10mm d'épaisseur et c'est bien trop épais par endroits (j'ai la jonction avec la cuisine à faire pile-poil, et c'est précisément le point le plus haut de la chape)

t'as baucoup de dénivelé ? sur quelle distance ?

 
Oui mais alors, faut voir la jonction à faire de l'autre côté: pile-poil aussi ? Même niveau que la cuisine ? Souvent un dénivelé de 1 ou 2 cm sur plusieurs mètres passe inaperçu, j'aurais tendance à le laisser ainsi. Pour le carrelage il faut juste que le sol soit bien plan sur une distance de l'ordre de la taille de 2 carreaux.

 
Je n'ai plus les mesures exactes en tête, mais il y a une sorte de cuvette en plein milieu de la surface sur laquelle on travaille. C'était très net quand on a dégagé l'ancien réagréage qui se décollait, son épaisseur était double à cet endroit que partout ailleurs dans le couloir (1cm au point le plus bas). On n'en a sûrement pas réalisé la portée avant de couler le produit, ce qui explique le dépassement de charge
 
D'ailleurs je suis en train de me dire...à quoi bon réagréger finalement ? Ne vaudrait-il mieux pas que je balance la colle direct sur la chape, plutôt que de risquer un truc bâtard en termes de solidité ?

 
Non, passé la cuisine on peut se permettre une hauteur différente. On a 4m de distance à couvrir avec des carreaux de 33x33, ton idée se tient aussi. Mais tu connais le truc, on veut trop bien faire et...

 
Ouaip. Quelle taille la cuvette ? Ce que tu peux faire c'est d'abord combler le mieux que tu peux (sans surépaisseur ! mieux vaut   un peu moins qu'un peu trop) la cuvette avec la colle à carrelage (éventuellement additionnée de Sikalatex pour améliorer l'adhérence et la dureté), laisser sécher 24h et carreler ensuite.

réagréer sert plus à avoir un état de surface plan que vraiment avoir un sol parfaitement horizontal, ce qui n'arrive jamais. Ensuite la pose du carrelage est grandement simplifié. La colle rattrape les menus défauts, mais 10mm c'est déja trop .
 Si il y a juste une cuvette, pourquoi vous ne réagréez pas juste à cet endroit, histoire de virer le trou...si tu es sur dalle bétonça devrait suffir.
Après si c'est pour rattrapper le niveau des paliers, c'est autre chose, mais déja remplir la "cuvette".

 
Faut voir le style aussi, si l'ensemble est ancien et biscornu un dénivelé ne se verra pas. J'ai une pièce de 20m2 en tomettes, à première vue le sol paraît nickel, si on se met à mesurer les différences de niveau avec une règle de 2m on a de sérieuses surprises  

 
Hmm, je me sens mieux de combler le truc au fur et à mesure en jouant sur la colle (si c'est possible), parce que délimiter précisément le truc...mamma mia Je vais voir si mon mec s'en tire mieux, c'est lui le pro du millimétrage

 
Rien n'est droit dans la maison, ni les murs ni les sols. Années 30 powah, je te dis pas comme j'ai joui pour carreler la cuisine...et effectivement on ne voit pas trop les bosses

simple : tu prends un laser de chantier pour la nivellation
(il s'agit d'un laser qui frappe un mirroir à 45°, celui tourne décrivant un disque parfait, ensuite si le laser est bien mis de niveau, cela permet de visualiser la ligne horizontale virtuelle.

 
Regarde les sites de Parex Lanko et Weber et Broutin. 1 cm à rattraper au moment de carreler c'est beaucoup, sauf si le trou est de petite section (ancien montant de porte par exemple). Si ta cuvette fait plusieurs dizaines de centimètres à profondeur de ~ 1cm, ça risque de bouger. Si tu appliques la colle en plusieurs fois en laissant sécher, ça roule    

+1
C'est une méthode que j'ai vu employée plus d'une fois par des carreleurs pour les grosses imperfections.

 
Une solution est de sceller le carrelage au lieu de le coller (technique "à l'ancienne" )

Le plus sûr (mais pas le plus facile) serait de passer une règle pour reperer les bosses et les piocher, ensuite remplir les cuvettes, qui seront moins profondes, avec du ciment-colle gris, et une fois sec ragreer le tout

Ils le font encore, à chaque fois que le carreleur fait la chappe aussi

salut
 
Ce soir, je vais fixer une planche a l'aide 4 "L" contre un mur en "U". Donc la planche sera a l'intérieur du "U" avec 2 "L" de chaque coté, c'est clair ?
 
donc vu mon niveau de bricolage et sachant que je n'ai pas de niveau (l'outil ), je me demande dans quel ordre il faut faire les choses :
a) fixer les "L" sur la planche en premier ? placer la planche, faire un point ou je dois faire les trous ?
b) fixer les "L" contre le mur, y visser la planche ensuite ?
c) faire un coté comme a) et l'autre comme b) ( ) ??
 
Merci

j'aurais fait a)
 
et les "L" ca s'appelle des équerres ...
 
si c'est bien de ca que tu parle :  
 

 
b), parce qu'une fois que les équerres/consoles (les "L" ) sont fixées au mur tu n'as qu'à poser la planche pour tranquillement marquer l'endroit où faire les trous.
 
Mais sans niveau, bof quoi

Pour ce que ça coute, un niveau, je vois pas la raison de s'en priver.

Si le sol est à niveau ou à peu près, et les murs verticaux, il suffit de mesurer la même hauteur des 2 côtés.

 
ça fait beaucoup de si  

Je ne sais pas qui exactement a mentionné les couteaux à enduire de grande taille dans les pages précédentes, mais qu'il soit béni et sa descendance louée sur 30 générations. Sur le coup je me suis dit "gné, gna existe en plus gros que mon gros machin de 18cm de large ?". Donc comme j'avais justement une belle surface à enduire (merdique en plus) et du temps à perdre, j'ai été chez mon détaillant habituel.
 
J'ai acheté une 30cm. Ca change tout putain ! Si j'avais su ça avant

 
 
vi c ca
c pour vous dire mon niveau en bricolage  
Je ferais ca ce w-e, j'ai la flemme en semaine

alors :
1 - fixer les deux équerres extérieur sur la planche
2 - positionner la planche à l'endroit voulu et fixer une des equerres avec une seule vis seulement
3 - en tenant la planche le plus horizontale possible, demander à quelqu'un de se reculer pour dire si elle est bien horizontale (l'oeil est un outil remarquable trop souvent sous-estimé), ou sinon poser un niveau à bulle sur la planche pour ajuster l'horizontalité de celle-ci
4 - une fois que la planche est en position, faire une marque sur le mur pour y fixer la deuxième équerre, mais sur les deux trous, et faire de même pendant que la planche peut pivoter pour le deuxième trou de la première équerre.
5 - finir de positionner et de fixer les deux autres équerre de renfort, avec la planche bien en place

à défaut de niveau à bulle, tu peux prendre un verre d'eau

ou un verre de whisky, on voit mieux le niveau du liquide

Tkx

dites, j'ai besoin de faire une découpe d'enrobé (goudron) propre ..  
devant ma porte de garage (au sous sol) pour poser un regard + grille ...
 
vous croyez qu'avec une meuleuse (diam 230 / 2000w) + disque diamant ca pourrait le faire ?
 
j'ai clairement pas envie de faire de retouches d'enrobé après ... et faut que la découpe soit propre ...

1/ Savez-vous comment on retire le putain de joint de la douche qui commence à se barrer en couille ? J'ai essayé avec un cutter, mais j'ai pu retirer qu'un
bout ... ²²²²²²²²

Vous savez si je peux appliquer un joint en silicone directement sur la zone creuse, en la nettoyant bien ?

2/ Vous savez comment faire briller ce putain d'évier en inox ? Huile de citron ?

3/ Vous avez déjà réussir à faire partir une trace de rouille sur du lino ? Vous avez procédé comment ?

4/ Vous avez déjà eu une trace sombre en retirant un cadre de votre tapisserie, trace tout le long du cadre, mais pas à l'intérieur de celui-ci ? Vous avez utilisé une gomme mr propre pour la virer et ça a marché ?

C'est très pénible à faire. J'avais utilisé un vieux ciseau à bois mais c'est long.
 

Quelle zone creuse ? Le secret pour que ça tienne bien c'est effectivement que ce soit bien propre: bien gratter, lessiver à la Saint-Marc et dégraisser à l'acétone. Travailler avec un bon pistolet aussi.
 
 
 

Il existe du détachant spécial rouille, pour les vêtements.
 
 

C'est l'effet de la lumière/vieillissement, impossible à supprimer à mon avis...

Ok, je vais regarder du côté des couteaux à mastic, sinon.

J'ai peur de trop gratter et de virer des bouts de ma douche

J'ai pris ça dans une droguerie, mais ça semble inefficace, enfin, c'est parti un peu, je vais perséverer

Trop bizarre ... l'appart est tout neuf, et j'ai laissé le cadre à peine 6 mois

Y'a des dissolvants spéciaux pour enlever les restes de silicone
 
Le secret pour faire un beau joint c'est d'appliquer au pistolet, puis de lisser au doigt trempé dans le produit vaisselle.

Je vais faire ça, merci bien

 
Essaie à l'eau très chaude, ça devrait le ramollir

 
Ou avec un bout de patate, hyper efficace taillé en biseau  

Sinon, je risque pas d'abîmer la faïence avec des couteaux à mastic, ou des couteaux de vitrier, pour retirer le gros du joint qu'il faut changer dans ma douche ?

ben faut pas y aller comme un bourrin quoi, mais rayer de la faience c'est pas si facile, sauf à mettre le tranchant perpendiculairement et taper un bon coup dessus

Ok d'ac, bon, a priori, je vais pouvoir m'en sortir, donc

 
       ramollir de l'enrobé à l'eau chaude ??
 
je parle bien de la couche de goudron qu'il y a dans l'allée devant ma maison où les voitures roulent hein ...