Reprise du message précédent :
sinon t'as pas moyen de le faire descendre plus bas ? genre en le refroidissant à fond avec une bombe d'air et en tapant sur la section avec un tube qui va bien, et une bonne masse

   
amha le tube ou l'axe va lâcher d'abord   Un peu comme les filtres à huile qu'on massacre à coup de tournevis sans qu'ils bouge d'un micron. http://aws-cf.caradisiac.com/prod/ [...] .JPG1..jpg

C'est bien possible. Mais peut-être qu'en ayant un bras de levier suffisamment long et résistant (un gros tournevis), c'est possible de le faire tourner un peu.
Sinon déjà pour percer la tige de selle à enlever, dans son diamètre, il faut y aller progressivement, commencer par un foret de 4 ou 5, puis 6 puis 8, etc.

Est ce que ton cadre est ouvert en dessous ? Si oui, tube métal dedans de 22-1 pouillème et à la masse ça doit sortir !

Dites, je reviens sur les isolants phoniques,  
 
a choisir entre ca :  
http://www.bricodepot.fr/cholet/mo [...] /prod3531/
Mousse poluyrethane
 
et ca
http://www.bricodepot.fr/cholet/ro [...] /prod3548/
liège
 
vous prendriez quoi?
Ou alors prendre les deux et mettre une couche de chaque?
 
Je vois aussi des mousses comme ca :  
http://www.bricodepot.fr/cholet/ab [...] /prod3555/
Un peu en nid d'abeille...

Le liège étant plus lourd il filtrera mieux les fréquence plus basses, tandis que la mousse sera surtout efficace pour les aigus et devrait atténuer en complément les bruits solidiens. ça dépend donc de ce que tu veux filtrer, et du support sur lequel tu le pose (grosse dalle, plancher bois, pas le même combat).
 
http://www.bruit.fr/tout-sur-les-b [...] bruit.html
 
Je pense que l'association des deux est optimale, en effet.

y a une technique pour faire des bandes de 2cm de large de carrelage sans que ça se brise en deux dans la longueur ?

 
Comment tu sais ? J'ai pas trouvé la densité du truc en PU (a priori en PU on peut faire n'importe quoi, des trucs très légers et des trucs très denses).
 
Dans cette épaisseur (4mm) le liège sert surtout à atténuer les bruits d'impact (en sous-couche sous un parquet par exemple) mais c'est illusoire d'espérer entendre une différence en utilisation contre les bruits aériens.
 
Le PU en 6 mm je dirais pareil, sauf peut-être si c'est un truc extrêmement dense comme il en existe, mais vu que c'est pas indiqué...

 
Perso je pose des chutes dessus au moment d’appuyer, pour répartir la force de manière linéaire...
 
Après, selon les carreaux, ça peut être le bagne, et quand t'es limite en stock et que c'était des soldes d'invendus dont la production à cessé...  

 
Scie à eau

Je vais devoir changer de chauffe-eau (la cuve fuit). Je sens la grosse galère vu qu'il est placé dans les WC et peu accessible
 
Question conne: pour vider un chauffe-eau, pourquoi lit-on partout d'utiliser le robinet de purge ? Est-ce qu'il n'est pas plus simple/rapide de couper totalement l'alimentation en eau du logement et d'ouvrir en grand les robinets en position eau chaude ?  

Parce que la prise d'eau chaude est située tout en haut du ballon grâce à un tube interne, donc en faisant la purge via les robinets, tu ne videras quasiment rien (sans parler du problème d'appel d'air). Le robinet de purge lui est situé tout en bas.

 
et pourquoi la prise d'eau est en haut (alors que la sortie est en bas) ?

Merci, je vais surement partir sur les 2 alors

La chaleur monte donc l'eau chaude est en haut

avec l'avatar qui va bien

Parce que l'eau la + chaude est en haut et la plus fraiche (avec l'arrivée d'eau froide) en bas, du fait de la différence de densité (comme l'air avec les montgolfières par exemple). Quand tu tires de l'eau chaude, c'est l'eau froide du réseau, qui arrive le + calmement possible tout en bas pour éviter de brasser l'ensemble, qui pousse le volume d'eau déjà présent dans le ballon vers le haut. La sortie est en bas par praticité avec les autres tuyaux, tu ne vois pas le tube interne qui remonte jusqu'en haut.

Concernant le vélo et sa tige de selle, si la tige dans l'étau et le cadre servant de bras de levier ne marche pas c'est mort...
J'ai souvent le cas au boulot et maintenant on semmerde plus : si la tige ne bouge pas en tapant au marteau dessus, on jette le cadre.
La plupart du temps quand on essaie à l'étau ou avec une barre à travers la tige, la tige se déforme complètement jusqu'à se couper comme une canette de coca.

 
Ouai, je veux bien te croire, une fois le tube déformé (même à peine), la finesse du metal ne doit plus permettre grand chose... D'autant plus si c'est de l'alu...

Bon pour mon chauffe-eau je vais peut-être faire appel au forfait pose de Leroy, dans les 300 euros, histoire de m'éviter une hernie... encore faut-il qu'ils ne râlent pas devant l'accès un peu limite.
 
En ce qui concerne le chauffe-eau, j'hésite: pour un 200L, ça commence à 200 euros en bas de gamme (résistance immergée, anode magnésium à durée de vie limitée), à plus de 400 euros pour un stéatite avec anode titane: est-ce que le surcoût est justifié ? Le mien était un truc basique, il a duré 12 ans sans aucun entretien (ni purge ni vidange, encore moins détartrage), je trouve ça correct mais c'est peut-être le hasard ?

J'ai vu beaucoup tro plarge niveau quantité pour les sacs de chaux saint Astier NHL 3.5.
 
Ca se conserve comment et combien de temps ?
 
Car au final j'aurais surement besoin de tous les sacs mais ca va me prendre facile plus d'un an vu ma productivité (1 sac / WE )

Ba ramène les

Le mien arrive aussi au 12 ans, pas de problème avec, j'hésite à le changer préventivement, c'est con mais l'eau chaude j'aime bien    
 
Dans ton cas, un basique dure 12 ans ? Je reprend le même, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas autant. Si ton eau n'est pas dure, ça ne s'use pas.

 
Je crois pas que PointP reprenne la "poudre".

Si les sacs sont intacts, aucun problème.

Ha bah j vais faire ca alors !
J'ai acheté 20 sacs, ils vont faire une tête étrange quand je vais en rapporter la moitié

Vaut mieux tenter de les faire reprendre, ça fonctionne en général (Brico Dépot le fait par exemple) surtout que c'est tout récent, car la durée de vie des sacs de ciment/chaux n'est pas infinie (on dit 1 an). Ca absorbe l'humidité ambiante petit à petit, forme des blocs dans le sac et réduit la qualité de la prise. Pour mieux les conserver, on peut les enfermer dans un sac plastique bien fermé pour éviter l'humidité.

Cela dit, si c'est un produit peu utilisé, y'a des chances que tu récupères les mêmes dans x mois

 
la raison pourrait être qu'ils ne sont plus construits pareils (pas mal de gens qui se plaignent sur LM que tel chauffe-eau de marque à 400 euros a percé au bout de 5 ans... mais bon, ceux qui n'ont pas de problème ne postent pas)
 
Mais bon, je vas vérifier la réf. et sans doute reprendre l'équivalent

Tout dépend de la qualité de ton eau. Si t'es dans une région avec une eau douce, le chauffe-eau ne s'entartrera que très doucement. Les vieux chauffe-eaux sont aussi sûrement + costauds que les modèles de base actuels (épaisseur de paroi, qualité de l'acier, etc.).

La stéatite est mieux pour limiter l'entartrage et garder l'efficacité de la résistance, car plus le calcaire se dépose sur une résistance basique, plus l'efficacité diminue à cause de la gangue de tartre qui isole l'élément chauffant et des problèmes de surchauffe peuvent apparaitre. C'est + simple à changer aussi, pas besoin de vider le ballon. En région calcaire, on privilégie souvent un modèle stéatite. Pour l'anode sacrificielle qui protège la cuve du percement, elle peut se désintègrer assez rapidement et a un coût certain quand il faut la remplacer tous les 2 ou 3 ans (à vérifier sur place). Une protection par anode titane est presque inusable en comparaison, mais il faut une eau suffisamment dure pour que ça fonctionne bien.

J'ai utilisé un sac entamé depuis 2 ans, stocké au sec et refermé vite fait. Aucun souci Le sac de MAP à côté, entamé et du même âge faisait la gueule par contre.

On a utilisé un vieux sac de MAP chez mon frère, le truc prenait en à peine quelques minutes et la réaction d'hydradation était violente, ça chauffait fortement . Ca ne se conserve vraiment pas bien ça.

si tu les conserves, il faut qu'ils soient bien stocké à l’abri de l'air et de l'humidité, bien emballé dans du plastique. Une année ça va dans de bonnes conditions.

Je dois préciser aussi qu'il était stocké à côté de la chaudière, donc pas au froid de l'hiver

 
Apparemment il faut que l'eau ne soit ni trop douce (rouille) ni trop dure (entartrage)
http://ma-maison-eco-confort.atlan [...] auffe-eau/
 
mon eau est à 20 °F soit apparemment dans la fourchette idéale
 
J'ai jamais remplacé l'anode sacrificielle en 12 ans    
 
Pour l'anode titane, j'ai lu qu'il y a une batterie pour produire le courant, quid de la durée de vie de cette batterie et de la facilité de remplacement ? Je trouve pas l'info.

C'est généralement un accu 9 V que tu branches sur une petite carte et qui prend le relais quand le chauffe-eau ne fonctionne pas (en journée typiquement), donc il sert tous les jours, ce qui fait que sa durée de vie n'est pas fameuse, de l'ordre de 1 an vu le nombre de cycles. Ca impose aussi de ne pas couper trop longtemps son chauffe-eau (vacances, déplacement...), car la protection via la batterie seule dure à peine quelques jours.

hello, tient, comment enlever du primaire d'accrochage sur du carrelage R12  
 
(oui couillon inside)

 
Mais ça se remplace facilement ? Ou bien c'est du genre batterie propriétaire inaccessible ET introuvable  en pièce détachée ?
 
Et oui en général je coupe le chauffe-eau en vacances

C'est un accu tout bête du commerce, du 9 V NiMH généralement.

 
c'est un primaire à base aqueuse (eau) ?
essaye peut être avec de l'eau chaude simplement

 
J'ai téléphoné chez PointP et en effet je peux en rapporter