Reprise du message précédent :

 
Pour le poids, à partir d' 1.2kg je trouve que ça fait lourd, c'est une vraie gène pour la visé.
En dessous du kilo ça va, en prenant son temps on ne fatigue pas trop.
 

 
Génial ce genre de vieux fusil, magnifique.  

C'est marrant car j'étais persuadé qu'il y avait de toutes façons un poids minimum d'1 Kg pour les pistolets "standard" 25m (rimfire & centerfire).
 
Je viens de lire le règlement ISSF 2013, et en fait ils fixent seulement le poids maximum de l'arme à 1.4 Kg (et le poids de détente à 1 Kg), il n'y a pas de minimum.

 
Détente 1kg en effet mais par exemple sur 25m j'ai tiré au Sig Sauer 9MM, qui si je me souviens bien pèse dans les 700-800gr

Je préfère cette chaîne-ci pour les « reviews » de vieux pétards  
https://www.youtube.com/watch?v=7tS-sJONe04
 
Ce fusil  

C'est juste que tu n'es pas (encore) habitué.
 
Tenir à bout de bras sans bouger un truc de +/- 1 kg, c'est pas quelque chose qu'on fait couramment donc là, avec la pratique, tu vas sans doute te découvrir quelques muscles dont tu ne soupçonnais pas l'existence.    
 
Et si "trop lourd c'est pas bien", faut pas que ça soit trop léger non plus : le poids aide à la stabilité. Il y a un juste milieu, variable selon les personnes. On le détermine en pratiquant.
 
Pour ce qui est de la visée, si on n'a pas tiré passé 7-8 secondes, faut pas insister, on repose et reprend toute la séquence de tir.
 
D'une façon générale, même si on cherche à atteindre une "immobilité parfaite", on n'y arrive jamais réellement, il faut donc trouver un compromis et tirer "entre le zig et le zag". Tant qu'on est dans la zone de bouger, y a pas de problème, il faut juste éviter les erreurs angulaires en ayant le cran de mire et le guidon bien centrés l'un par rapport à l'autre, le tout posé juste sous le visuel...
 

Un SigPro a moitié polymère alors, car mon P226 ST 9mm pèse surement 1.2 Kg au moins... même un P226 standard doit peser 1Kg.

 
C'était ma première séance, le lourd a été utilisé à la fin. J'avais du mal à bien viser, j'ai touché la cible quoi... mais bon, pas évident.
Mais surement du au fait que c'etait la fin je sais pas.
 

 
En fait c'était le 9MM qui équipe les forces de police, donc 800Gr avec chargeur mais non chargé.
Chargé il arrive à 987gr, je l'ai trouvé assez leger.
 
Quand on parle du poids, c'est à vide?

Oui, il est génial
le système de culasse linéaire est très bien foutu, et la précision diabolique avec la GP11 qui est la munition de surplus Suisse mais de qualité "Match"
Avec un dioptre c'est vraiment une bête à points

par rapport aux MAS, 98K, 91/30, 1903 etc il lui manque un petit cachet historique, mais il faut se dire qu'on a une arme de match et non de guerre

Sig SP2022

Surtout au fait que tu découvres.
 
Quand tu auras essayé, par exemple, un Desert Eagle (si si, ça arrivera un jour, "statistiquement"  ), tu relativiseras tout ça.    
 
 
 

Tout simplement un des meilleurs fusil à répétition manuelle militaire de tous les temps. Il suffit de regarder les armes employées dans cette discipline du TAR: dans les dix premiers au championnat de France ils utilisent soit un Springfield 1903, soit un Schmidt-Rubin Mq31 (l'appelation K-31 est "teutonne" et les suisses francophones ne l'emploient guère    ).
Le seul point délicat c'est le système d'armement linéaire qui impose de faire très attention à la procédure de rechargement (si on pratique le rechargement bien sûr): celà ne tolère pas les cartouches hors côtes, et la culasse ne verrouillant pas totalement, celà cause des rârés de percussion.  

+1  

Dans les années 30, ce qui a fait réfléchir l'Allemagne nazie quand à envahir la Suisse, c'était justement le fait que chaque citoyen-soldat suisse était équipé de ce fusil, à la précision redoutable jusqu'à au moins 600 mètres. Plus le fait que tout le pays est conçu et construit comme une fortification... Les canons fabriqués par Hammerlï sont de qualité match, mais l'arme est tout ce qu'il y a de plus militaire. Elle n'a rien à envier à un Mauser 98k, un MAS-36 ou un Mosin-Nagant 1891, que ce soit en terme de précision pure ou fiabilité mécanique. Et la détente à bossette est d'une netteté exemplaire.

Il y a ce fait d'armes assez connu de la seconde guerre mondiale mais dont je n'arrive plus à retrouver les détails : en gros et de mémoire, un détachement de l'armée allemande était en train d'essayer d'entrer en Suisse sans y avoir été invité et ils devaient passer par une sorte de col. Un groupe de soldats suisses les avaient repérés. Ils ont laissé sur place, bien embusqué, le meilleur tireur du groupe (qui n'était plus tout jeune, il me semble), en lui laissant toutes leurs munitions, et sont partis donner l'alerte et chercher du renfort. Le gars qui est resté a allumé les importuns un par un avec son K31 à 3/400 m environ pendant un jour ou deux en fixant tout ce petit monde sur place. Il me semble qu'il a dû en occire dans les 247 au total (tombaient comme des mouches).
 
Quand les Teutons ont su que c'était un type seul qui leur avait fait tout ça, ils se sont dits "ok, on les embête pas plus".
 
(Bon, en même temps, braquer son propre banquier...)

C'est quoi le prix pour un k31 en calibre d'origine en tres bonne etat ?

Sur place, en Helvétie, dans les 350€, voire moins.

 
 
Et dans le coin ? car quand je vois certaine personne vendre leur K31 en 30-284 a 500 euro  

 
Le principal soucis que je vois, c'est que quand tu aura un Schmidt-Rubin entre les mains, et que tu aura commencé à le prendre bien en mains et faire des bons cartons avec, ton Mosin-Nagant risque fort de prendre la poussière un bon bout de temps dans ton armoire...    
 
Sinon, 500€ pour un fusil suisse en bon état, même rechambré en .30-284 Winchester, c'est un très bon prix. Surtout si le vendeur te donne avec le jeu d'outil et quelques douilles (voir des balles/ogives pour le rechargement). On est vraiment un cran au-dessus en terme de finition, usinages et précision par rapport à un Mosin-Nagant. Celà les vaut largement  

Ben le truc c'est que je suis vraiment pas fan de la tronche du K31 .... comparer a un Mosin ou a un Mauser ....
Mais le prix fais que le K31 m'interesse et vue qu'il a bonne réputation  

mon choix de PA 9x19 se précise    
CZ SP-01 Shadow ou Tanfo Stock 3 ?  
 
Sinon y'a aussi en occase un Sphinx AT2000 qui se balade sur PAAF2, je sais pas si ça vaut le coup  à 800€ le bout http://paaf2.frenchboard.com/t8574-vendssphinx-at2000

J'ai un Sphinx 2000 en 9mm Para, qui date des années 90. Le modèle Master (la version préparée pour IPSC avec détente simple action, hausse micrométrique Bomar, queue de castor), qui coutait à l'époque 11 à 12 000 FF. C'est la Rolls Royce des pistolets de type CZ-75. Par ordre de qualité, tu as le Sphinx, puis le Tanfoglio et enfin le CZ. La qualité d'assemblage et les tolérance, c'est suisse: rien à redire. En fait, le seul critère qui dépendra de ton choix, c'est l'aspect esthétique. Parce que là c'est comme si tu hésitais entre une Renault, une Opel et une BMW haut de gamme. Surtout que la BMW on te la propose à 800€...    Moi

je connais pas du tout la marque Sphinx, les pièces détachées (d'usure) et chargeurs sont-ils dispo facilement, et à des tarifs corrects ?

Bon aujourd'hui temps pourri , je vais donc démonter la mosin , je compte poncer le bois , un conseille une fois fini ? vernis quelque chose ?

en l'état ça sert à rien de poncer,  
decape le vernis crado à l'acétone, lessive la crosse au saint marc et a la paille de fer, et elle sera transformée
une fois bien sèche tu pourras faire un traitement de surface : le plus beau est le poncé huilé mais ça demande un peu de boulot, sinon de la cire pour meubles

le vernis militaire est très solide, t'auras du mal à tout retirer, et comme le bois est en général très moyen, plutôt clair et sans finition, tu risque de le regretter.  
si tu ponces, bouche-pores puis finition au vernis multicouche poncées ou à l'huile de lin mais pour un militaire je ne suis pas chaud, ça ne cadre pas.
du vernis sur un bois clair va jaunir avec le temps et c'est moche.
ton bois n'étant pas accidenté ou bricolé je serais d'avis de le laisser tel quel.

Trop tard j'ai deja commencer a le poncer , très leger juste pour retirer le vernis d'origine ...
Dessus j'ai plein de marquage recouvert par le vernis ...

Non, mais le vernis, ça se décape avec un produit kivabien, hein. Poncer un vernis, non mais quelle idée! On ponce le bois une fois seulement que le vernis en a été retiré!
 
J'utilise des produits de la marque "decapex", ça va très bien: pulvérisation ou application au pinceau, laisse agir quelques minutes (le vernis va ramollir, cloquer et se friper), puis passage sous l'eau courante avec une éponge pour le retirer sans heurts ni dommages pour le support. Recommencer l'opération jusqu’à disparition totale du vernis/peinture/whatever.
 
Essayer de poncer directement le vernis sur le bois est une bonne méthode pour réussir a justement détruire les marquages du bois que tu veut conserver...

Bon au bout de 3h c'est fini je vais voir pour faire les finition avant qu'il face nuit

le mieux serait de chercher sur google avec restauration crosse bois, il existe une infinité de techniques et de niveau de qualité.  
il existe de très bons produits pour faire partir le vernis sans abimer le bois, le ponçage (avec une cale pour éviter les vagues) étant plutôt pour amoindrir les petits chocs et améliorer la finition.

Je compte fini la crosse avec de la patine naturelle , et de l'huile de lin pour protéger ... souvent c'est dans la restauration de meuble mais bon d'après ce que j'ai vue cela donne un style époque comme a sont origine  

En décapage verni + cirage 'vieux meubles", voilà le résultat:
 

 

 

 

 

 

 

Jolie ^^ ben je vais voir ce que cela donne avec de la patine

Mon Mauser 98K "Russe" qui avait le même vernis rouge que ton mosin nagant
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Après décapage acétone, lessivage, et poncé-huilé (7-8couches, huile de lin + essence de térébentine) teinte naturelle

Un autre K98 "perso" décapex+huile de lin:

à l'origine c'était du vernis soviétique...
l'huile de lin ça pue et met 100 ans à sécher.
le plus simple et efficace c'est la cire de meuble, 3 couches fines ou jusqu'à ce que le bois n'en absorbe plus. ça reste mat ou semi-mat et protège des traces d'huile. on peut lustrer à la cire d'abeille mais elle fond à la chaleur.
on trouve toutes sortes de recettes et de techniques pour obtenir un beau résultat mais il faut que le bois de la crosse soit beau d'origine.

mais pas du tout, ça me rappelle l'odeur des jours de chasse de mon enfance    
et ça peut même se consommer, sur la salade par exemple  

 
Tu mélanges ta salade avec la crosse ?

c'est la crise, je mange de la sciure  

 
A part le ressort récupérateur (le même que celui du CZ-75, trouvable chez Wilson Combat) que je change tous les 3 ou 4 000 coups (je comptabilise le nombre de boîtes de 1 000 amorces que je passe, au bout de 4, je sais qu'il faut que je change le ressort    ), aucune pièce n'a cassé sur ce pistolet qui a plus de 15 ans. Ils font du solide les suisses.    
Et pour les chargeurs, là encore bonne nouvelles: ceux de CZ-75 ou Shadow passent à merveilles, c'est interchangeable.

Saluta,
 
Aujourd'hui tir au 357 comme d'habitude (221 pts sur 300), en .38 spécial en .357 normale, en semi-blindée et en 357 blindée (un jet. j'ai fait un 40 pts. ça envoie du lourd)
 
Y'avait un S&W 1911, j'aurais bien voulu l'essayer une autre fois pê
Par contre j'ai testé un .357 python avec la blindée, arme bien sympathique par contre je n'ai pas du tout aimé la crosse (ambidextre) mais bon ça se change !
 
Bonne petite session dominicale le tout à bras franc, of course !

A quelle distance tu as tiré ? 300 pts max = 30 balles ?
Bras franc veut dire que tu tiens d'une seule main, genre :
 

Oué, à part qu'en tirant comme ça à 25 m, on va pas toucher grand chose, hors coup de bol...

C'est quoi le mieux : poncage a l'huile ou vernis ?  

T'as pas des photos du stade actuel du ponçage ?