Reprise du message précédent :

Quand on voit tous les couillons passer en mono de 28 voir moins, je suis pas sur moi.

 
A priori, rien à voir avec le préventif...    
Et ce sont les Roval de 2012/2013 qui seraient touchées, ce qui correspond au vélo de mon pote.
 
http://www.julmtb.com/forum/viewto [...] 8&p=850940

peut être en effet la graisse de montage... en tout cas c'est flippant

ça pique ...  

C'est assez "classique" sur les roues carbones : https://melodywheels.com.au/phils-r [...] l-rebuild/ (bon c'est encore une roval) mais on trouve aussi le pb chez Enve http://singletrackworld.com/forum/ [...] lu-nipples
 
C'est une réaction eau / carbone / alu comme dans une batterie : https://www.corrosionpedia.com/2/15 [...] d-polymers
 
normalement l'anodisation de l'alu l’empêche mais par exemple sur les écrous cela peut se barrer si on est pas très délicat avec la clé à rayon.

Pour ceux qui cherchent du pneu arrière pas cher en 27.5 et qui roulent pas comme des bourrins
Apparemment claque sans peine
http://www.rczbikeshop.fr/fr/panar [...] lack.html#
 
Je vais en prendre deux..

Ouais j'ai eu le problème moi-même sur mes jantes carbone,  j'avais posté des tophs depuis je suis passé en écrous laiton

Et pour moi le souci avait été le sel de déneigement qui avait oxydé les écrous.

 
Visiblement un des premier pneu en 27.5 c'est collector !    
 
Perso je passe, il est donné plutôt étroit. Il a l'air d'avoir un profil à la Hans Dampf sinon.

Je suis passé en 2x10 car je pensais pas avoir les cannes pour le mono-plateau.
Résultat des courses je passe 95% du temps sur le petit plateau (qui permet de tenir la cadence sur la plupart des portions roulantes en plus).

Idem que le Ardent 2.25 à 1mm prés.
Tellement rare de trouver des pneus corrects à un prix décent or PlanetX que ce serait criminel de pas en profiter.

ah ok, même souci finalement que les tiges de selle carbone montées "à sec" ( ) dans les cadres en alu : ça fini par se souder en bouffant l'alu.
 
la gueule des écrous    

 
 
mieux vaut partir sur des jantes alu finalement, c'est plus fiable, non ?
ou bien prendre des jantes carbone à oeillets, ou avec des écrous en laiton

1 sortie perso

Et la visserie titane? Enculage marketing?

 
Pas compris, si on achète une tige carbone elle finit par décomposer l'alu du vtt ? C'est quoi ces vis alors ?
 
Je dois avoir mal compris , je comprends pas la réaction chimique qui se déroule là.
 
Édit : ah ok c'est expliqué dans le premier lien.
Et donc faut mettre une pâte spéciale , un truc du genre ?

Un an à l'arrière !
Bon après j'aime le fait de poncer jusqu'à la carcasse un pneu avant de le jeter. Encore deux mois et je le remplace, sauf si je le lacère avant sur la descente de la bergerie.  

Théoriquement avec le titane l'oxydoréduction est affaiblie voir inexistante

 
Ca fait de bon pneu roulant de ville après, c'est cool

 
J'ai quand même du mal à trouver une réponse franche sur le net, et pas confiance dans les bouclards du coin pour leur demander...
Je pense que mettre une fine couche de pâte de montage pour pièces carbone n'est pas une mauvaise solution.

la pâte de montage c'est essentiellement pour augmenter la friction dans avoir des couples de serrage de malade (car les pièces en carbone n'aiment pas ca).   Donc utile sur tout ce qui est potence, cintre, tige de selle,...

par solidarité avec HDB et GLS...
 
commande sur CRC le 23/12.
- partie de chez eux le 24/12
- mail d'IMX le 27/12
- toujours en préparation aujourd'hui...
 

Ah, je pensais plus à quelque chose pour éviter une éventuelle 'soudure chimique' entre vernis/peinture/matériaux des 2 pièces

 
 
je ne m'étais pas du tout posé ces question (à tord vu ma formation). Vous croyez que il y a un risque aussi important pour les cintres carbon (renthal) sur potence alu + colliers de freins ?

perso je n'ai jamais constaté de souci avec les cintres carbone...

Ca dépend de la couche de protection, les tinois ont tendance à mettre la même résine que celle qui lie les fibres, les "vrais" fabricants mettent une résine/couche de protection compatible avec des liquides acides/basiques.

La solution c'est de bouger très régulièrement la tige de selle du cadre. Sur mon 26, j'ai la réverb soudée et rien à faire sauf la sacrifier, ce que je vais finir par faire d'ailleurs.

Et lorsque c'est l'inverse, style tige de selle alu dans cadre carbone, c'est le même topo ?  

On trouve où cette pâte ?  
DMC... edit : Ok, en VPC style PBS j'ai trouvé :-p

 
Risque de mort qu'on vous dit      
 

 
Pour les jantes carbones c'est plus conseillé d'utiliser des écrous acier ou laiton. C'est moins fun (souvent pas un catalogue de couleurs) et plus lourd que l'alu mais il y a moins de problème
 
Ce stress global vis à vis du carbon sur le topic  

je suppose que c'est le même topo, l'alu de la tige de sellle étant "à nu" pour maximiser la friction

Ca sert à quoi de faire une prise de rayon aussi proche du moyeu ?
Le parapluie est moins optimisé que sur un moyeu qui remonte plus haut, non ?
ou bien dans le cas de la roue arrière, ça permet justement d'avoir un parapluie plus symétrique entre le coté gauche et le coté droit, et donc une tension plus uniforme ?

 
Et du coup, carbone sur carbone c'est mieux alors ?    
 
Bon, n'ayant pas encore pris la TDS, je sais ce qui me reste a faire, trouver une TDS carbone  

perso pour pas me poser de question, je montais une Tds avec un diamètre légèrement plus petit, et une "shim" use thermoplastic

 
Sur la géométrie des moyeux :
- Plus les flasques sont écartés et grandes plus cela permet de rigidifier latéralement la roue. C'est la théorie derrière le boost & co.
- Plus c'est symétrique, plus cela permet aussi d'équilibrer la tension sur les jantes légère qui sont plus limitée en montée en tension.
 
Après les fabricants sortent un compromis en fonction de l'utilisation du moyeux. C'est mieux pour eu d'avoir un moyeu compatible avec le maximum de standard, maximum de dérailleurs, maximum de format de cassettes, pattes de dérailleurs & co.
 
Après tu as d'autres paramètres qui permettent de jouer sur la rigidité du montage finale :
- la jante et sa largeur (latérale) / hauteur (frontale)
- type de rayons, nombre de rayons, type de rayonnage

 
Ca le fait aussi c'est la beauté de la chose    
 
Le plus safe c'est de mettre un peu de pâte, ne pas laisser traîner le vélo dans un endroit humide/salée et faire bouger de temps en temps la TDS.

Je m'excuse d'avoir évoqué ce problème carbone / alu  qui vous fait tant stresser / discuter....  
 
Maintenant, qui est réellement concerné ici ?
Cartemere ?  
HDB ? en fait non, ses roues ont un traitement anti corrosion spécial GLS TINOIS
Del ? non, plus, il va tellement vite que les écrous se déshydratent dès qu'il pose ses grosses fesses sur sa selle.
 

J'ai un cadre carbone et de l'alu.
Mais l'alu n'est pas à nu sur la TDS (anodisation ou revêtement). Et sinon, c'est le pédalier mais là c'est de l'acier.

cardre carbone, et corps de Tds en alu
je croise les doigts.
 
j'étais sur le point de craquer pour une paire de roues carbone, mais je crois que je vais finalement rester sur des jantes Crest mK3 en alu

d'ailleurs, je tente le 28 rayons "for the lulz", ou je reste sur du 32 rayons ?
 
(en 29", sur des moyeux DT240s straight pull)

en 29" je resterais sur du 32 Enfin ça dépend de la jante aussi. Crest MkIII j'aurais envie de dire 32.

 
Tu peux faire aussi 28 devant et 32 derrière  

A terme le 27.5 restera pour les femmes et les nains