Reprise du message précédent :
Parceque 99% des gens n'ont pas vocation a faire la joconde.
D'ailleurs faudrait félicité une industrie qui promeut le travail manuel et le développement artistique dans sa forme d'excellence.
 
un concours rush 10h c'est intéressant mais la logistique est très lourde... Et tu choisi comment les candidats?
 
Si tu veux voir le taf de 99% des gens tu as le forum Et les RS au final. Tu vois vite le "speed paint" qu'ont peut faire et les renddu en 2/3h max sur des petites figs.

le GD est un concours pour les professionnels. des gens qui ont le temps et les ressources pour pousser leur art au maximum.
 
en soi, ca ne pose aucun probleme comme type de concours.
 
c'est pas fait pour les amateurs qui n'ont qu'une heure par ci ou par la pour peindre dans leur semaine.

Voila. C'est comme si tu allais 2x par mois faire du karting au centre de loisir d'à coté, et que tu décidais d'aller concourir en F1.
 
 
 
Les peintres de Games Workshop ont aussi la problématique de peindre des figurines à un niveau plaisant pour servir d'illustration, mais aussi facilement accessible d'obtenir pour un peintre moyen.
 
Je reprends l'exemple du troll de MESBG. Celui n'est pas trop difficile à peindre, même s'il nécessite du temps pour peindre les détails (highlighting). Celui du GD en revanche, c'est un autre niveau pour obtenir le même rendu des textures et volumes.

J'ai reçu zéro entrée ce soir, c'est honteux.    
 
Concours annulé du coup !    
 
 

https://youtu.be/4lYF5GcK5cE?si=BYg7mTJ3OkHq_d3s

entretien avec le vainqueur du slayer demon

la qualitance, les fioles putain c’est fantastique

Boarf, rien de transcendant, c'est juste un dégradé...    
 
 
 
 
   
 
 
PS: Et il a utilisé 20 kits différents pour assembler ce trucs.

Du peu que je vois, il utilise de la peinture Kimera, et il a aussi de tout vieux pots Citadel: https://www.instagram.com/albert.moreto.font/reels/
(je n'ai pas de compte insta, donc je ne peux pas voir le reste)

 
Le KS est lancé: https://www.kickstarter.com/project [...] g-solution
 
Déjà 1000 personnes qui ont pledgé.... et il n'y a qu'une seule option: toute la gammes (63 couleurs) pour £180... La vache, faut avoir sacrément confiance. Surtout que je n'ai pas vu de démo avec ces peintures. Et un autre truc pas très débutant friendly: il n'y a pas de couleurs pour la peau (ou alors dans le Light set, avec Orange Coral et Warm Yellow Light ?). Il manque aussi des teintes de gris (c'est pratique de les avoir déjà prêt. ).
 
 
Edit: il y a eu une review de Goonhammer: https://www.goonhammer.com/goonhamm [...] ur-paints/
 
Et même avis que moi sur les peaux et les gris:

 
Ouai, après ils ont l'air d'avoir une approche à la Kimera justement, plus pour les peintres qui savent déjà ce qu'ils font. La peau elle se fait facilement avec un rouge, un jaune et un ivoire (+/- du bleu), les résultats seront meilleurs que les mix tout faits des autres marques (qui vont souvent avoir un aspect un peu granulé).
J'espère qu'ils vont bien communiquer là dessus d'ailleurs, sinon ils vont se prendre un retour de bâton, c'est pas facile de peindre à la Kimera

J'aimerais bien essayer.
Ce ne doit pas être facile, mais terriblement formateur.

What !

Je suis complètement a la rue depuis le SM !

Va falloir rattraper ça !

C'est des pigments pures (enfin, la boîte de base, je crois qu'ils ont fini par faire des pots comme la concurrence, avec des mélanges), ça couvre très très peu, c'est très saturé, ça se dilue à donf. C'est ce que recherchent certains peintres, principalement pour faire des mélanges qui pètent bien - à l'opposé par exemple des Warpaints d'Army painter qui contiennent des pigments blancs/noir, ça augmente bien le pouvoir couvrant, mais tu peux avoir des surprises quand tu mélanges un rouge avec un jaune qui te donnent un marron orangé un peu fade    
C'est clairement pas fait pour de la peinture d'armée tranquillou, sauf si t'as envie de passer du "two thin coats" au "twenty five thin coats and maybe some more just in case"  

Yep.
Ca peut être intéressant, car on peut directement reprendre les "recettes" utilisées en peinture classique.

WIP du soir, bonsoir.    
 
J'ai toujours du mal avec la peau. Et les yeux, n'en parlons pas. J'ai reçu un nouveau set de pinceau, mais ce sont mes yeux qu'ils font maintenant changer....
 


 

j'aime beaucoup ton travail.
 
les eclaircis sont bien posés.
 
evidemment, on peut faire mieux pour le visage, mais c'est deja d'un niveau dont je ne suis pas capable. si tu voyais ma creed, on dirait qu'elle est sous autobronzant...

Il est très bien ce visage.
Les yeux a part pour les photos ultra zoomees, sont bien suffisant.
 
Hier j'ai voulu reprendre des eldars pour augmenter les contrastes..la fig était trop vert pâle, je me suis dit que j'allais l'améliorer en mettant du noir dans les creux  
Au final j'ai surtout trouvé que le travail de départ sur la fig, censée être finie, était a peine digne du tabletoo.
C'est déprimant

 
franchement une belle fig!
je trouve les visage déjà très sympa, tes expressif, et je trouve les éclaircis de la cape tres bien faits..

POur ma part , je suis toujours sur la peinture des figs d'un JDS d'un pote, risong sun..
la 1ere armée, slapchop "standard", sous couche noire, et 2 brossage à sec, de gris puis blanc, mais je suis tombé sur une vid d'un mec qui pense que , surtout sur les petites fig, le rendu est trop sombre, et lui propose plutot sous couche claire+ shade (nuln ou agrax)
 1ere methode a droite, 2eme a gauche..

Pour l'armée suivante, je vais tenter en plus un petit brossage à sec de blanc, a voir...

C’est marrant il y a peu j’aurais dit que c’était parfait. Mais depuis que j’ai vu une vidéo tres intéressante sur comment peindre une cape, les défauts me sautent maintenant aux yeux alors qu’avant je ne voyais pas du tout le problème. Je te conseille de jeter un œil la dessus, cette vidéo est vraiment super intéressante.

https://youtu.be/NLGfXuINLBs?si=pFmTbnkCs5lT86HG

Merci, je vas regarder à l'occasion.
 
En attendant, quels sont les défauts que tu remarques ?
 
Je dirais qu'il manque un aspect volumétrique et une lumière plus directionnelle.

alors je pense qu'il rends ca plus facile que ça ne l'est vraiment, sans une bonne maîtrise du pinceau, et l'habitude de visualiser ce que tu pense obtenir à la fin  
bref, loin d'être sur que ce soit si facile a faire que ca sur de la fig 25mm comme celle du SdA là    
 
j'aime autant la méthode jyrio, je trouve ca plus abordable. en théorie tu pars sur trois "zones" aussi, mais pas avec 5 couleurs en tête de suite. et tu smooth après.
https://www.youtube.com/watch?v=sNrzSQJALWk
... bon ben oui du coups après ca donne un truc plus proche de ce qu'a fait rasthor  
 
 

ou partir sur de la sous-couche grise direct, avec un zenital ou brossage de blanc.
t'est toujours à temps de balancer de la shade dans les trous si tu trouve ça trop clair après la contrast.  
 
parce que c'est vrai que la speedpaint sur du noir, ca ressors pas, donc normal que le rendu général soit plus sombre  

Pour resumer le probleme c’est que t’as la meme valeur d’ombre sur les parties eclairée et les parties moins eclairée. Et t’as les memes eclaircis sur les parties eclairee et les les parties moins eclairées. Pour donner une exemple, ton ombre dans les creux en bas de ta cape est vert foncé. Mais ton ombre dans les creux en haut de ta cape devrait être vert moins foncé et pas exactement pareil qu’en bas (pareil pour les eclaircis du coup)

 
Sur la deuxième photo, si ta lumière vient d'en haut à droite, toutes les parties exposées vers le haut devrait être éclaircies. Certes les plis vont plus attraper la lumière, mais c'est un tissu, les transitions doivent être un poil plus douces, ça diffuse un peu plus que sur une surface solide
Et même si c'est un creux, si c'est vers le haut, ça devrait attraper un peu de lumière (c'est souvent pour ça que le base - shade - highlight marche pas super bien sur les capes, les lavis vont rester dans des creux par gravité, mais ils ne devraient pas être aussi sombres).
Et, en plus de ça, les parties hautes de la cape devraient être plus claires que les parties basses, mais toujours en essayant de garder les transitions un peu douces.
 
Peut être un peu plus parlant, si on retouche ça en 2min sur pixlr
 
 

 
Ps : le visage est vraiment top, si tu te sens j'essaierai juste une petite correction sous l'oeil gauche (à droite sur la photo), y a un tout petit trait un peu sombre / noir qui déborde un poil et qui saute aux yeux, mais bon je chipote, et vu l'échelle c'est vraiment top (le front est vraiment vraiment bien!)

j'aime nettement moins le rendu que le guerrier de rasthor par exemple.

Merci.
 
Oui, ce n'est pas évident de choisir les bons teintes "chairs".  
 
Je suis parti sur du classique:
- Couverture de Cadian Flesthone.
- Lavis de Reikland flesh.
- Éclaircissement progressif de Cadian Flesthone et Kislev Flesh.
- Mais pas content du rendu, j'ai rajouté du SC75 Harvester (peau rose claire).
- Pour les ombres, j'ai utilisé du SC75 Tindalos Red dilué (bordeau).  
 
 
 

Merci.
 
N'hésite pas à poster des photos.
 

Merci.
 
Oui, je crois avoir trouvé le truc avec les capes. Enfin, croyais....
 

Ok, je vois.
Je dois pouvoir améliorer ça.  
 

Merci! Ca me servira de guide pour la prochaine session.
Le trait noir devrait être la paupière normalement:

Après, il y a deux trucs à prendre en compte:
- La fig du SdA est nettement plus détaillée que celles de Rising Sun, donc ça aide beaucoup à avoir un meilleur rendu.
- Ensuite il a utilisé des contrastes et des lavis, ce que je n'ai quasiment pas utilisé sur ma fig. Ces peintures fluides sont pratiques, mais le rendu peut être difficile si mal maitrisé. On le voit bien sur le visage de la figurine de droite, c'est plus approximatif. Ou alors il faudrait repasser dessus avec de la peinture normale.
 

Il est possible que j'ai déjà posé la question mais je ne retrouve pas : j'ai des pigments secs AK et Vallejo. Pour les poser de manière liquide j'utilse le pigment fixer qui coute assez cher (3€ les 35 ml, ca fait 90 € le litre) et qui s'use assez vite.
 
Des alternatives ? eau simple, autre chose ?
 
J'ai un plateau à faire, je vais utiliser des wash plutot  

Je te donne ma recette, j'imagine que cela peut fonctionner :

2/3 d'eau et 1/3 d'alcool isopropylique (ce truc coûte rien)

Sinon, j'ai envoyé mes photos pour le concours de demain.

Ca dépend quelle quantité tu consommes. Pour mettre juste 2/3 goutte ca va, une bouteille va et durer super longtemps donc oui c'est pas cher. Quand tu t'en sers pour nettoyer la résine de tes impressions 3D et qu'il te faut remplir un bac que tu dois renouveler régulièrement ca commence a revenir cher  

Chacun sa merde
 
J’ignorais qu’on utilisait ce produit dans l’impression 3D
 
Mis bout à bout ça coute cher je trouve en entretien

bah tu le recycle,

ici je contaste une utilisation possible sur 3 voir 4 recyclage, apres ça reste bcp trop saruté.

et j'utilise un wash ultrason, c'est hyper salissant vis à vis de l'ipa, si je devais en acheter à chaque renouvellement

j'ai environ 20/30L, que je fais "tourner".  ( mon wash fait 7/8L )

bof ça va encore,

20L me font un moment avec le recyclage justement.

 
Qu'est ce que t'appelle "recycler"

 
Tu le laisses décanter au soleil dehors dans un bidon, ( environ 6 a 8 semaines perso )la résine va se précipiter au fond et se solidifier
 
Ensuite plus qu’à aspirer tout ce qui est au dessus en laissant une marge au fond.  
 
Et voilà de l ipa a peu près propre qui peut reservir.

Ok j'essaierai merci pour le tips. Pour l'instant je le dilue avec de l'eau pour diminuer la conso. Pas besoin du produit pur pour nettoyer correctement