Reprise du message précédent :
Honnêtement , ne pas prendre une boîte robotisée sur du neuf : tu fais déjà un gros effort, sur l’achat, ce n’est pas pour encore se contenter d’un truc décevant

BA...
Paris...
 
Smart ?

Je largue une c4 coupé cause 3 portes 'pas pratique' cause arrivée d'enfant... (puis j'avoue que ça me fait une bonne excuse pour changer)

Usage de voiture week end aussi, donc pas de smart

Mais Oui la smart en EV j'ai testé en autopartage  c'est sympa

Sinon tu peux regarder les Auris hybride, taille encore raisonnable et ça augmente le nombre d'auto disponibles.

Sinon tu peux regarder les Auris hybride, taille encore raisonnable et ça augmente le nombre d'auto disponibles.

Depuis peu, je me suis entrainé à être ambidextre du pied.
Quel plaisir !
On peut par exemple accélérer du pied droit et freiner du pied gauche avec une fluidité sans pareille puisqu'on a pas à déplacer le pied.
On peut également croiser les jambes (si c'est une position qu'on trouve confortable) et inverser les pieds.
 
De plus, si on a une douleur à un pied, on peut utiliser l'autre sans problème pour la conduite.
 
Gros avantage de la boite auto, ça.

jusqu'au jour où tu vas te planter sur un freinage surprise.
je ne conseille pas.

Comment tu pourrais te planter ?
Ma voiture a un freinage d'urgence automatique aussi, au cas où

A tout hasard freinage d'urgence mal dosé, ou pire grosse merde, réflexe de freiner du droit, les pieds se s’emmêlent et pas de freinage.
Et c'est beau l'électronique mais ça ne fait pas tout

le soucis c'est surtout si tu repasse en boite manu  la t'as d'un coup plus droit au melange des panards
vas debrayer du pied droit en freinant du gauche

bref les pilotes le font (la conduite a un pied par pedale) mais pour le conducteur lambda c'est pas forcement une bonne idée

en cas de surprise tu n'auras probablement pas le temps de répondre à la question "où (sous quel pied) est le frein ?!". si t'écrases les gaz par erreur ça peut mal finir, si tu ne freines pas assez vite, aussi.  
le freinage automatique n'a aucune idée de ce qu'est un cycliste pressé ou un gars avec remorque qui va se rabattre trop tôt.

Ok, croiser les pieds c'est un peu con
 
Par contre je me dis que garder le pied gauche au dessus du frein je sais faire. Je faisais déjà ça sur boite manu par circulation autoroutière chargée, et la conclusion c'est que c'est très efficace (voire trop à l'époque, puisque je savais pas doser du pied gauche)
 
En cas d'urgence, j'économise quelques dixièmes de secondes, le temps de déplacer le pied droit de l'accélérateur jusqu'au frein.

oui et si t'es en boite manu en situation de freinage non urgent et que tu freine du pied gauche  soit tu pousse celui de devant soit tu calle: si tu freine du pied gauche tu ne peut plus debrayer...et quand la voiture se met a faire des petits bonds c'est trop tard...
moi mon conseil est de sauf a etre sur de ne jamais reconduire une boite manu s'abstenir de se servir du pied gauche. En usage boitoto pur a la rigueur  pourquoi pas... par contre ne pas oublier que des boitoto ont un frein de parking a pied et que si tu as le pied gauche deja sur le frein tu ne peut mettre le frein de parking qui est totalement au fond a gauche

C'est pas gênant car le dosage pied gauche est beaucoup moins sensible, faut juste apprendre à faire de dégressif mais ça va vite. Et encore avec le TP tu peux freiner - accélérer simultanément du pied droit, pour rester toujours au bon régime peut importe quel rapport tu va engager. En boîte auto je recommande pas non plus, comme vous dîtes c'est dangereux en situation d'urgence, là où c'est l'instinct et les réflexes qui parlent. Je trouve ça inconscient.

J’alterne les 2 régulièrement sans aucun souci  
 
À la limite il peut m’arriver parfois de chercher la pedale d’embrayage sur une auto après un moment sans en conduire

Si tu enfonces l'accélérateur et le frein à fond en même temps, tu vas quand même ralentir et pas qu'un peu  

comparez le 0 a 100 et le 100 a 0, en gros pour 100cv sous le capot y a 400cv de freins, voire plus

ouais la puissance de freinage est toujours bien superieure a celle du moteur...sauf si on fait le con a freiner juste un peu pendant longtemps et la la montée en temperature des plaquetes peut reduire fortement la puissance de freinage...jusqu'a gros probleme
Du coup je pense que c'est pour ca que sur pas mal de caisses modernes quand on freine et accélère en même temps plus que quelques secondes le calculateur coupe la puissance du moteur.

non, ça c'est une sécurité rajoutée pour éviter que si l'admission reste mécaniquement coincée ouverte à fond, empêchant de s'arrêter avec un moteur puissant et une BVA, il y ait quand même une meilleure solution que de sauter en marche...
le frein normal peut stopper la voiture, mais pas le frein à main, donc pas moyen de s'arrêter "définitivement", à moins de rester debout sur le frein en attendant que le réservoir se vide ou le moteur serre.

oui enfin y'a N et P aussi hein faut vraiment que le coté moteur merde mais aussi la BVA...
et puis y'a la coupure de contact complete qui arete la pompe a combustible

je ne pense pas qu'on puisse passer en P ni même en N avec le moteur qui pousse a fond.
sur les voitures modernes sans clé... y a pas de clé de contact et tu ne peux pas couper le contact en roulant.

si: l'arret d'urgence est en general des pressions rapides  plusieures fois sur le bouton de marche /arret
par contre ca coupe tout...dont l'assistance de freins
avec le moteur qui pousse j'ai deja fait (ca fait 25 ans que je conduit des automatiques j'ai ben du faire toutes les conneries possibles ) ca passe en N comme si on fout une boite manu au point mort (ca depends peut etre des technologies de BVA)  ... par contre le P en roulant je conseille pas

Si bien sûr.
Sur ma voiture tu peux passer N sans problème à tout instant, même à 150 sur l'autoroute en pleine accélération.
Je ne crois pas que ce soit recommandé de passer en N comme ça mais la voiture le fait sans trop broncher.

Bonjour,
J'ai une Laguna 3 phase II coupé Initiale BVA 2.0 dci 175cv FAP de 2014, je l'ai acheté d'occasion à une concession Renault en juin 2019 à 61000 km. Toute révision a été faite, je précise aussi que la batterie a été remplacée car elle était devenue HS le temps que je récupère la voiture, oui 3 mois se sont écoulés au moment de la réservation et l’achat, ils n'étaient pas très contents que ça traîne mais je devais vendre mon autre Laguna coupé phase I boite manuel avant d'acheter celle-ci. En plus le vendeur m'avait dit que "j'avais tout mon temps" , mais pas le responsable des ventes. Seul souci la batterie me paraissait petite (seulement 70ah) par rapport à mon ancienne Laguna et n'occupait pas tout le logement. Ce serait une 80ah elle aurait occupé toute la place comme l'ancienne.

En fin octobre, il a commencé à faire froid, puis un soir au démarrage, j'ai eu le voyant "risque de casse moteur". J'ai été surpris, la BVA était passée en mode dégradée, le changement de vitesses était brutal, mais surtout le passage de D vers R et inversement à l’arrêt qui provoquait un accoup très violent.

En roulant à 20-25km/h, j'ai voulu passer de D à N pour voir si ça changerait quelque chose. Mais par accident, je suis passé directement de D à R... en appuyant sur le loquet de sécurité. La voiture à pilé et le moteur à calé en entendant un crack crack. J'étais très inquiet. J'ai redémarré puis la boite était encore en mode dégradé avec le même voyant. Seules les premières vitesses passaient, c'était bridé.
J'ai appelé la dépanneuse le lendemain qui l'a emmenée directement au garage Renault le plus proche de chez moi (pas celui qui m'a vendu ma voiture car beaucoup plus loin). Verdict de Renault: "y'a rien, c'est juste la baisse de charge de la batterie qui a provoqué l'anomalie, quand j'ai démarré le message à l'ODB avait déjà disparu." Ils ont réinitialisé les paramètres de la boite, c'est une boite qui apprend toute seule et s'adapte en fonction de la conduite de l'utilisateur.

Mais quand j'ai récupéré ma voiture, je trouvais qu'il y avait de fortes vibrations moteur au ralenti, et une impression d'avoir un peu moins de couple uniquement quand je monte la côte devant mon portail. J'ai le vague souvenir que je n'avais pas besoin d'accélérer devant mon portail, ça avançait tout seul tout doucement. Maintenant ce n'est pas le cas, la voiture reste immobile mais ça part le moindre petit coup d'accélérateur. Je ne sais pas si c'est juste une impression car je ne faisais pas vraiment attention... A plat y'a pas de problème ça avance / recul sans appuyer sur l'accélérateur.

Pour les vibrations, je suis retourné voir Renault 3 semaines plus tard, ils ont fait remplacer le silent bloc coté gauche (pendulaire), il était déchiré je pense à cause de l'accoup brutal. Cela s'est légèrement amélioré, mais je constate encore des vibrations au ralenti à froid et par temps froid. Il y a un bruit sourd dans l'habitacle quand le moteur tourne entre 950 et 1000 rpm. Au delà plus rien. Dès que la T est supérieure à 10 degrés, le moteur retrouve un régime plus bas au ralenti et les vibrations disparaissent.

J'ai insisté chez Renault, ils ont contrôlé les autres silent bloc et rien d'anormal, ils font aussi la sourde d'oreille pour les vibrations à froid, ils disent que c'est normal, qu'ils ne peuvent pas faire remplacer une autre pièce sous garanti si aucun dommage. J'ai demandé une prise en charge la vidange de boite pour tenter de résoudre le problème mais pas pris en charge.

La garantie de 6 mois est terminée mais j'ai remplacé moi-même avec de l'aide les supports de boite de vitesse (il y en a 2) mais aucun changement... Une dépense inutile et une perte de temps.

Donc la question que je me pose, les vibrations sont normales à froid ? C'est très désagréable surtout quand je suis arrêté à un feu rouge en position D, mais dès que le moteur est chaud, la BVA débraye automatiquement et il n'y a plus de rampage. Le convertisseur de couple est-il en cause ? Je n'ai pourtant pas de symptômes de convertisseur HS, c'est uniquement moteur au ralenti 950 rpm que je ressens des vibrations. Aujourd'hui elle a plus de 70000km. C'est une boite AJ0 japonaise Renault-Nissan. Je n'ai pas trouvé de problème de convertisseur rencontré avec cette boite en cherchant sur le net.
Quelqu'un a t'il connu des problèmes de vibrations semblables avec une BVA à convertisseur ?

les problemes de vibration existent -ils aussi si tu passe en N ?
(evidemment passer en P en roulant c'est pas ce que tu as pu faire de mieux mais si elle verouille toujours la transmission en P c'est que t'as pas peté la clavette )
edit: j'avais mal lu, passer a R est très mauvais par contre tu peut bien abimer.
si les vibrations persistent  quand tu passe en N c'est du au moteur et pas a la boite ni au convertisseur qui sont  desacouplés... (en D ca peut etre different  peut etre a froid pour faire chauffer plus vite l'huile je me rappelle pas  mais sur ma caisse actuelle ca desacouple pas et force un regime moteur plus elevé le temps que tout soit un minimum chaud))
as tu fait vidanger la boite? et/ou est ce que ca a deja été fait ? (quand y'a des soucis faudrait toujours commencer par ça.
le comportement different apres reset c'est normal elle repasse en parametre d'origine et se remet a apprendre... et peut etre ont ils reseté aussi d'autres calculateurs qui vont se remettre correct en quelques centaines de km...
est ce que tu a fait au moins quelques centaines de km depuis le reset?
nota apres changement d'huile faut aussi reseter  et le comportement s'adoucis beaucoup... moi sur ma AJo du dci 150 j'avais changé l'huile  a 80k km elle etait bien noire et le comportement avait changé de façon inequivoque.
edit: j'ai eu la batterie basse plusieurs fois (pour qu'ils viennent au final mettre les pinces dans mon garage et qu'on la ramene chez rino pour la remplacer) et jamais eu de soucis de boite ni de voyant ni de mise en mode sans echec.
bref si ca passe pas et que y'a pas eu de vidange de faite: fait en faire une tu ecarte pas mal de sources de  problemes potentiels en faisant ça. (bien sur ta concession te dira qu'elle est lubrifiée a vie mais leur definition de a vie c'est pas celle de ceux qui fournissent l'huile... absolument aucun total ou machintruc ne garantie son huile a vie)
et a la vidange fait verifier ou verifie toi meme si y'a pas des bout de metal/copeaux ... des fois que...
ah et j'ai jamais eu de soucis de vibrations (bon j'en ai eu pleins d'autres mais pas ça)

un diesel ça doit vibrer un peu...
le crac-crac quand t'as inversé la boite c'est le cran d'arrêt qui a sauté et probablement cassé. il doit se balader dans le convertisseur ou un labyrinthe et ça fait déconner la boite.
normalement le cran immobilise la voiture a l'arret sans le frein, je pense qu'elle n'est plus maintenue que par le frein a main. c'est facile à vérifier puisque t'as une pente devant chez toi : sur P et tu lâches tout.
si le cran est parti en exploration faudra ouvrir, au moins pour une ou deux vidanges, peut-être pour un démontage complet.
 
la batt d'origine est une 80-85 Ah https://www.oscaro.com/batterie-ren [...] 41094-0-gt

comme moi t'as lu qu'il était passé en P en roulant hihihi
en fait non il est passé "seulement" en marche ariere

ah oui, en effet, pas en P, donc pas de cran cassé. enfin il peut vérifier quand même, rien de compliqué.
l'embrayage interne de M A n'a pas dû apprécier en tout cas.
je maintiens quand même une ou deux vidanges, avec examen du filtre à la recherche de débris métalliques.

mais wtf

et sinon +1 double vidange direct

Merci de vos réponses,
J'ai pris rdv pour faire une vidange la semaine prochaine, il m'a dit que seulement 3,3L sont vidangeables, le reste est dans le convertisseur, et bien sûr qu'il me dit que normalement certaines boites sont graissées à vie comme celle-ci et d'autres vidangeables (que ce soit chez Renault BMW, Mercedez ou Audi) .
Je lui ai demandé de faire 2 vidanges partielles consécutives espacées par un démarrage, pour chasser le plus possible de l'ancienne huile. Il m'a averti que ceux qui font cette vidange peuvent se retrouver avec plus de problèmes qu'avant à cause de la limaille (s'il y en a) qui risque de contaminer les électrovannes.
Normalement il n'y a pas de crépine dans cette boite.

Oui c'est bien de D à R, donc pas de cran cassé.
Quand je suis sur Neutral et que le moteur est froid + temps froid (<10 degrés), ça vibre aussi mais moins qu'en D, le régime est aussi accéléré.

Y'a vraiment un embrayage de MA ? Ce n'est pas juste la transmission qui libère des pignons d'un train épicycloïdale pour passer en R ?

Oui à froid quand je suis en D et à l’arrêt, la voiture force pour vouloir avancer, il me semble que c'est pour accélérer la chauffe de l'huile.

Pour la batterie je me doutais qu'il fallait au moins 80ah, 70 c'est surtout pour les petits diesels sans trop d'électroniques et encore moins sur une BVA, le mécano de Renault m'a dit qu'une baisse de tension interne à la batterie à mis en défaut la boite et elle travaillait sur une faible plage de tension, d'où les accoups. Mais je me demande si la sécurité interne de la boite à vraiment bien fait son boulot de D à R vu qu'elle était en mode dégradée.

je dirais que si tu n'as pas tout peté elle a justement bien fait son boulot.... essaie avec une boite manu de faire ça

Pour le moteur je pense avoir fait le tour des silents bloc:
-Pendulaire coté courroie d'accessoire: déjà remplacée (2 fois), la première fois c'est juste avant d'acheter la voiture, c'est quand même bizarre qu'il soit hs à seulement 60000km.
-support moteur haut: ok
-biellette de reprise de couple: ok
-Côté catalyseur FAP rien d'anormal
-J'ai fait remplacer les deux supports droit de boite de vitesse inutilement Vu que ce n'était pas visible, j'étais convaincu que le problème venait de là

Au diagnostic, aucune anomalie dans l’injection, le FAP pourrait être en cause ? car sur mon ancienne Laguna coupé sans FAP boite manu, je n'avais pas vraiment de pb de vibrations importantes, oui à froid ça vibrait plus et le moteur était aussi plus buyant à plus haut régime.

quitte à faire deux vidanges, autant faire circuler l'huile pendant quelques centaines ou milliers de km.
 
la batterie ne sert qu'au démarrage, et le démarreur tourne presque aussi bien avec une 70Ah neuve qu'avec une 80Ah, la différence se fera sur la durée de vie de la batt.
une fois le démarreur arrêté et le moteur en route, tout le circuit fonctionne sur l'alternateur, en 14V, y compris la BVA, y a pas de "faible plage de tension".
 

Ce qu'il a voulu dire le mécano, c'est qu'avant le démarrage, si le calculateur détecte une baisse de tension, il va mettre en défaut tous le reste même si l’alternateur tourne. Je pense que ce défaut a été mémorisé et disparaît après plusieurs démarrages. Mais ça reste bizarre quand même.

J'avais contacté le service de garantie et ils m'ont dit que Rino avait demandé une prise en charge du remplacement du faisceau de masse de la boite. Alors soit le garage m'a caché ce remplacement, ou soit il a simulé cette fausse panné du faisceau pour que le diagnostic ne me soit pas facturé.

J'attends le devis pour la double vidange

en general, quand ils acceptent de vidanger, c'est dans les 300 a 400 zorros la vidange oui ca pique! et faut rouler pas mal  entre les deux pour bien que l'huile se melange sinon tu vidange l'huile que tu viens juste de mettre... (je dirais rouler au moins un plein de carburant)

deja tu devrais sentir une difference a la premiere vidange... si tu sent rien alors peut etre la deuxieme vidange n'est pas vraiment necessaire...la gueule de l'huile aidera aussi a decider.
de fait a priori ton histoir de vibration si ca le fait en N c'est que c'est avant le convertisseur de couple qu'est le soucis (dans ce cas c'est du coup pas un soucis de boite) ... le fait que ce le fasse plus (+) en D n'est que mise en evidence/ exacerbation  du probleme.

Bonjour, un avis sur cette boite automatique ... ?  
https://www.leboncoin.fr/utilitaires/1786058340.htm/
je lis vraiment tout et son contraire sur la boite EDC...là il s'agit de la EDC6 j'imagine.

déterrage...
Boite auto : rester en D ou passer en N au feu? par Voitures & Ingénierie
https://www.youtube.com/watch?v=XYEpGypLSxI

Sur boîte a convertisseur moderne y'a deux embrayages en plus...un qui desacouple le convertisseur de couple si pied sur le frein comme ça ça brasse pas d'huile et reduit la conso. Et le deuxième qui verouille le convertisseur passé une certaine vitesse pour ne pas brasser de l'huile pour rien et éviter des pertes énergétiques...
Donc N certainement pas nécessaire au feu ni au stop ni aux arrêts longs

Je comprends même pas qu'on se pose encore cette question en fait...    
 
Allez voir dans les pays ou ils utilisent des boitoto depuis des décennies si ils se posent la question, la boite en D un point c'est tout    

Idem, le N ne sert pas, mais faut bien presser le frein quand tu es à l’arrêt sinon, ça a tendance à consommer pour avancer

Vraie question
Et sur une dsg ?