Les soucis de consommation d'huile sur les phases 1:

LA CONSOMMATION D'HUILE NE VIENT PAS DE LA CASSE DES PRECATA, C'EST LA CONSOMMATION D'HUILE QUI FAIT QUE LES PRECATAS CASSENT.

Déjà ça c'est la base :-D

Il faut savoir que les cylindres des 1zz ph1 (phase 1) s'ovalisent à cause de la conception des pistons, ils n'ont pas suffisamment de perçage au niveau des segments pour évacuer correctement l'huile qui selon certaines conditions va accumuler "saleté" et bloquer les segments en position "sorti" ce qui va avoir pour conséquence d'attaquer le cylindre (oui un segment est plus solide qu'un cylindre).

Une des principales différences entre les moteurs ph1 et ph2 réside dans l'ensemble piston/segment (il y a d'autres différences sur le moteur) sur les pistons de ph1 il y a seulement 4 trous de récente d'huile contre 8 pour les pistons ph2.

Cependant tout n'est pas perdu avec un moteur de phase 1, la preuve certains font beaucoup plus de km (le double) que d'autre, c'est pas un tour de magie

Le secret Misa l'a déjà donné plusieurs fois et j'ai pu le constater par moi même, un 1zz demande un entretien très rigoureux concernant l'huile, une vidange beaucoup plus rapproché que celle préconisée (misa si tu veux préciser un kilométrage max), c'est déjà la base, c'est d'autant plus important si vous avez une conduite sportive, autre point, ne pas négliger les temps de refroidissement moteur après une arsouille, l'huile stagnante au niveau d'un point chaud va se coquifier (je suis pas sur de l'orthographe) ce qui va accélérer le remplissage d'impureté au niveau des gorges du pistons avec pour conséquence de bloquer le segment "sorti".

Dans ces conditions, un 1zz ph1 sain, restera sain

Comment savoir si un 1zz ph1 est sain?:

Y a pas vraiment de solution miracle, mais des contrôles de base, le tout premier à faire (et qui peut se faire sur n'importe quel parking en 10minutes) c'est retiré les sondes lambda du collecteur avec une clef de 22 (pas besoin d'enlever le parchaleur)

Si la céramique est déformée, même un peu, c'est signe qu'il y a une consommation d'huile (plus ou moins légère) si la céramique n'est plus là, 2 solutions, il l'a vidé (ca se complique va falloir chercher a savoir pourquoi) ou l'huile l'a détruit et il est parti dans le catalyseur.

Un deuxième test simple c'est la fumée a l'échappement en frein moteur (si les précata sont absent), il faut être a 2 voitures, la MR devant, haut dans les tours et qui se laisse ralentir en frein moteur, et une voiture suiveuse qui scrute l'échappement, aucune fumée ne doit sortir. Alors pourquoi 2 voitures et pas un coup d'oeil dans le retro? Parceque tout simplement le cul de la mr étant très haut et l'échappement très bas, vous ne verrez pas forcement la fumée dans le rétroviseur (déjà vécu sur un essai pendant un achat), si ca fume dites vous bien quel consomme et ce n'est pas les joints de queue de soupapes comme vous pourrez entendre dire, qu'on se mette d'accord, les joints de queue de soupapes sur le 1ZZ sont de très très bonne qualité, ils tiennent le choc même en turbo

Un autre test, c'est celui des compressions moteur, mais moins facile a mettre en place, pas de manip spécifique pour le 1zz c'est les mêmes contrôle que pour tout les moteurs donc je vais pas le détailler ici

Peut-on monter des pistons de ph2 sur un ph1 en préventif?

Vous gagnez souvent au loto? C'est un peu pareil c'est la loterie.

Un moteur qui ne donne pas de signe n'est pas forcement au top d'un point de vue métrologie (rien a voir avec les nuages, c'est le fait de mesurer très précisément des éléments mécanique).

Déjà, oubliez l'idée de le faire moteur en place, démonter une culasse en place est faisable, mais remonter est impossible (pas possible de remettre de la pate a joint sur le carter de distrib dans ces conditions) donc il faut déjà tout mettre au sol.

Vous déculassez et la vous mettez votre moteur en métrologie, si votre moteur est hors cote (même de très peu) aucun intérêt de monter des pistons de phase 2, il faudra réaléser le bloc et passer des pistons au cote réparations (realesage + pistons vous comptez 400€ grosso modo selon les boites) alors rien de bien dur mais du coup l'immobilisation du véhicule est obligatoire.

Je le conseille pas forcement car même si je ne l'ai jamais fait a titre préventif c'est prendre un gros risque pour un moteur qui tourne et que si le moteur commence a donner des signes de faiblesses un jour, la facture sera identique a condition de surveiller son niveau d'huile pour ne pas déjauger.

Voila, je pense que le principal est dit et je tiens a le rappeler, si un phase 1 est bien entrenu, il ne risque normalement rien.

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Si je peux apporter quelques détails sur l"entretien...

Ce que je fais et grâce à quoi je crois que mon moteur tient encore.

Je pense qu'une vidange / filtre à huile tous les 5 000km (en tout cas ce n'est pas 7 000 ni 10 000km) est un bon compromis si l'on ne fait pas de la piste. Ou une fois par an si moins de kilomètres car l'humidité et l'oxydation usent l'huile. Même si vous prenez de l'huile LongLife, certes l'huile a été faite pour mais aussi pour le moteur qui est préconisé avec. Le 1ZZ/2ZZ n'est pas faite pour. Une huile de qualité 100 synthèse de chez Motul, Castrol, Total, Elf... huile de qualité (cela coûte 1 à 2 € par litre de plus par rapport à des huiles pas hyper utilisées sur nos moteurs.

Avant la vidange, pour bien nettoyer le moteur et enlever les traces de cokéfaction, un flacon de dispersant de qualité type Facom ou Bardahl mis moteur chaud puis 15 minutes au ralenti juste avant vidange fait vraiment l'affaire. Il ne faut pas rouler le produit mis dans l'huile, juste du ralenti.
Je ne dis pas qu'il faut gaver l'huile d'additifs, c'est même contre-productif, juste du dispersant avant vidange.

Il y a eu ceux qui font la double vidange et c'est clairement la Rolls des vidanges. Mais je ne l'a fait pas et je ne peux pas faire de retour. En tout cas c'est effectivement le TOP des TOP.

Il ne faut pas non plus négligez le changement de bougies, le 1ZZ perd beaucoup en réactivité, brûle mal... moins de plaisir mais surtout plus d'essence qui n'a pas brûlée dans l'huile. L'huile diluée fonctionne moins bien, passe à travers de la segmentation, brûle... encrassement + niveau qui baisse

Le dernier points, même si le refroidissement est bien surdimensionné sur le MR, le liquide s'use, créer la boue, des dépôts... le thermostat va compenser mais lui fonctionne avec la température du liquide alors qu'on cherche à refroidir le métal. Les dépôts empêchent le bon refroidissement du moteur, l'huile chauffe un peu plus et ainsi de suite. C'est le processus le plus lent par rapport aux autres.
Je sais que Toyota préconise 60 000km ou 3 ans toutefois après 50 000km j'ai retrouvé un liquide sensiblement pollué dans les durites sous la caisse. Je pense que c'est le début.

Pour avoir un moteur au poil il est vraiment bien de respecter la durée de vie soit en temps soit en kilométrage du liquide.

Pour le reste, un 1ZZ ne demande rien de plus. Il coûte moins cher à l'entretien que la moyenne des moteur. Pour ma part, je pense que l'entretien correct s'auto rembourse en essence en très bonne partie.