Reprise du message précédent :

 
Tu y vas fort, franchement la carrosserie et l'intérieur sont très très propres, limite menthe. Les jantes alu n'ont pas une seule griffure visible, ce qui témoigne du grand soin apporté par le précédent propriétaire (je suis la 3eme main, et l'ancien proprio l'a achetée quasi neuve de 2 ou 3 ans chez Citron Select).
 
Venant d'une personne qui roule avec des pneus de 7 ou 8 ans craquelés, c'est d'ailleurs assez cocasse de se voir traiter sa voiture de merguez  Pour te répondre, payée 5700€ avec un train de 4 roues tôle avec pneus hiver en plus. C'est "correct" (vu le marché tout pété de l'occasion de nos jours), et surtout avec cette motorisation là.
 
Pour répondre aux autres, oui on a effectivement pris un modèle non hydractive, donc suspension traditionnelle. On a fait ce choix en connaissance de cause pour avoir moins de pannes potentielles au niveau de la suspension (enfin surtout du moteur électrique qui gère la suspension), ne pas avoir de frein à main électrique (qui peut tomber en panne, comme sur le 26T ampliroll que je conduis souvent au travail    ), mais classique à câble tiré manuellement, et ne pas avoir de coffre électrique, mais traditionnel à vérin (pour pas que le coffre s'ouvre électriquement si mauvaise manip et qu'il se fracasse contre le plafond du garage).
 
Avec tout ce que je lis ici, pas impossible que ne soit qu'un support moteur HS, faudra que je trouve le courage de lever la voiture et de regarder en dessous (surtout pour vérifier l'élastomère de l'anti-couple) et voir pour faire quelques démarrages en 1ère avec le capot ouvert pour qu'une personne extérieure regarde si le moteur bouge anormalement dans le compartiment moteur.

Salut les mécanos.
C'est introuvable un actuateur de ralenti pour le 1.4i Renault monté sur Super5 (C3J) ?
Le mien ne fonctionne plus, mais impossible de trouver la pièce jusqu'à maintenant.

Ouais, je t'ai titillé un peu pour la Merguez. Ca reste une bonne bagnole.    

Ref oem : cat car.info  
Ou photal de la pièce    
Renault c'est soit des pièces spécifique monté sur un seul modèle pendant 2 ans , coucou l'IDE  
Ou des pièces réutiliser ou "compatible" pendant 10 ans

8983502375 ?

https://classic-parts-finder.com/fr [...] alenti_374

Ça coûte un bras quand c'est dispo. Il parait que la version plastique est compatible, mais j'en suis pas sûr :

https://jeepvillage.com/fr/alimenta [...] 02375.html

Si c'est le cas, il y en a des moins chers sur ebay.

https://www.ebay.fr/itm/298219538645?_skw=8983502375

La version Ebay semble correspondre ! J'essaye. Merci beaucoup !

c'est quoi le plus simple pour lire un code voyant moteur sur un c8 2011 ? c'est le 2.0hdi 163, tout semble marcher sans soucis mais il a 270kkm et m'a sorti un voyant moteur au milieu d'un trajet d'autoroute sans rien de remarquable
 

Le plus "simple" (du moment qu'on a le matos), ça reste forcément la valise Diagbox... Tu auras le code défaut décrit et contextualisé, associé au calculateur correspondant et tu pourras très probablement l'effacer.
 
Mais si tu n'a pas accès à un tel matériel, un petit boitier ODB + application devrait pouvoir te donner un indice pour moins de 30€.

ouais c'est un peu ça ma question, est ce que du odb (obd ?) suffit pour avoir la vraie info du code erreur quoi.

Le code erreur, oui.
Le description qui va avec oui (la plupart du temps).
L'effacer, probablement pas (encore que certains le peuvent) suivant le calculateur.
Mais au moins tu auras l'indice de ce qui a déconné

dac merci. un modele à recommander ? ça a l'air d'être un peu la jungle

Ah là je laisse la main...
Etant habitué aux PSA de l'enfer (307 2003 puis 308 2009, puis 508 2010), j'ai rapidement acheté une Diagbox

Pour du simple voyant moteur, un petit dongle obd/bluetooth suffira amplement, type "ELM327" mais en cherchant spécifiquement la puce "PIC18F25K80", ça doit se trouver dans les 5~10€ de Chine.
Ensuite tu pourras te servir d'une application sur ton tel (car scanner par exemple), il me semble que c'est mieux d'avoir un Android, chez Apple c'est plus compliqué/il faut une version wifi...

La valise diagbox ce n'est plus le même budget, il faut compter environ 60€... L'avantage c'est que tu peux communiquer avec tous les calculateurs PSA (principalement ceux qui sont spécifiques genre climatisation, suspension active etc), il faut vraiment aimer le moulin et/ou avoir des fonctionnalités à la con (par exemple Citroën en suspension hydraulique, ou encore en boite auto/robotisé PSA) pour avec besoin de cette valise

Edit : et pas besoin du diagbox pour effacer un voyant moteur, le simple dongle OBD le fera

J ai aussi un diagbox, utilisé pour mettre le régulateur sur mon ex 307 et un rd45 sur mon ex 308
J aurais bien voulu mettre une caméra sur mon smeg mais tout est bridé maintenant.  
Mais c est plus complet qu un d'ongle sauf pour effacer un défaut, il m indiquait que 5 effacements possible.
Avec un d'ongle, aucune limitation.

Ouep, parce que le Diagbox va bien plus loin : il télécode dans le calculateur. Mais bon, j'ai dépassé les 5 sur ma 508 depuis quasiment ... toujours
Juste je crois que ça ne checkpointe plus dans le calculateur (qui conserve uniquement les 5 derniers si j'ai bien compris).
 
La seule chose qu'une diagbox ne puisse pas faire, c'est le "télécodage sécurisé", c'est à dire écrire dans les registres chiffrés des calculateurs (ie : le kilométrage du véhicule).

Y'a l'équivalent avec DDT4ALL chez Renault, c'est puissant faut pas faire le con j'ai niqué l'affichage de ma jauge à carburant comme ça à la première tentative

Tu as pu remettre ? Hein ?

j'ai pinaillé pour trouver un gars avec la même config que moi, je lui ai fait capturer ses valeurs et j'ai remis oui, sinon j'étais dans la merde
Ma faute, j'ai pris les valeurs d'une voiture que je pensais avoir les mêmes caractéristiques et en fait non... Donc ma jauge ne montait que jusqu'au 5/6e environ

Bon ça m'a pas empêché d'y remettre le nez depuis j'ai viré la limite du régulateur adaptatif à 140 ( Renault ), modifié le comportement du machinSense au démarrage, et 2-3 autres bricoles... Faut que je m'y replonge pour abaisser la commutation automatique des feux de route, j'en ai marre de rouler en croisement ou de tenir le levier sur les chemins pour accéder aux randos parce que Renault s'est dit que c'était une bonne idée de les allumer qu'à partir de 40kmh...

Je sors du garage et on m'a mis du gaz pour la clim dans ma 308.
 
Le circuit était tout vide et le garagiste me disait qu'il est possible qu'il y ait une fuite : il a donc mis un traceur.
 
Vous avez une lampe UV à me conseiller?
 
Vous avez déjà cherché une fuite de gaz de clim par vous même?
 
Tks

Etonnant qu'un garage de confiance t'es refait le plein sur un circuit vide...

 
Oui ce n'est pas bien sérieux.  
Je ne continuerai pas avec eux
 
Si j'ai une fuite , il n'y a plus qu'à changer la pièce et payer à nouveau le gaz.

Moi sur ma Captur la recharge n'a pas suffi, le garage soupçonne un compresseur fatigué

Je ne ressens le froid que quand il fait froid et/ou quand je roule vite et longtemps, super

N'importe quelle "torche" UV suffira, au pire à vérifier durant l'obscurité si la puissance est faiblarde.

C'est peut-être aussi l'embrayage du compresseur qui déconne, pas de raison que le compresseur/sa partie interne déconne du moment que tu n'as pas eu de fuite/le gaz a pris la flotte.
En fonction du modèle ça peut se remplacer juste en démontant la courroie/sans démonter le compresseur/perdre le gaz.
Tes conduits de gaz dans la baie moteur sont chaud ? froid ? Givré ?

c'est très souvent la valve la cause de la fuite lente - comme pour les vélos qui dorment dans la cave
 
jai fait remplacé ma valve + recharge il y a 2 mois, problem solved    
 

Je ne comprends pas non plus ce qui se passe sur la mienne... Elle fait du froid par moment, quand je la pousse à fond c'est pas plus froid, quand je descends le thermostat non plus. Vous commenceriez par vérifier quoi avant de tenter la recherche de fuite/recharge? Les tuyaux de clims donc? Vérifier que le compresseur tourne s'il est visible? Je peux théoriquement accéder aux valeurs des sondes de température et autres depuis l'OBD?

J'ai fait réparer une Clim sur une Clio 3 de 16 ans. Voir au dessus.
Ca fonctionne bien depuis pour le moment.

 
J'avais des petite bulles lors de mon dernier contrôle dans la valve BP sur clio 3, et en effet la clim marche mais ça tient pas. Possible que ce soit ça  

 
Le ventilo tourne quand tu mets la clim en marche ?

ta plus de gaz et une fuite a ta valve basse pression, cqfd  

ouvre ta valve et regarde tu verras si c'est gras

Faut que je checke ça effectivement

J'suis pas où c'est faut que je cherche ça

Tu laisse le frein à main serré et tu laisse venir la première à l'embrayage doucement, pas besoin de plus pour voir le moteur bouger dans tout les sens si les supports sont morts.

C'est pas si simple, les obus sur ma caisse ont été changés et pourtant...

Yes ça se déclenche quand je mets l'A/C

C'est bien celles-ci? pas un pet de gras une fois dévissées...
 
Claude me dit qu'avec DDT je dois avoir accès à quelques données de l'ECU de la clim, je testerai ça dans le week-end

Bon j'ai galéré mais j'ai fini par trouver dans les calculos les infos que je voulais :
La 1ere capture c'est au bout de quelques minutes à fond avec température de consigne au minimum
La 2eme après être repassé en mode normal avec consigne à 20 et après plusieurs 10aine de minutes (le temps de fouiller pour trouver le reset batterie, introuvable d'ailleurs )

La température de l'évaporateur baisse bien, le compresseur est bien déclenché, etc etc

Les seules choses qui font tiquer (Claude ou moi ) c'est la puissance utilisée par le compresseur vs la puissance possible : seulement 33%, et la pression qui apparait sur un autre écran entre 13 et 14.6 bar et Claude me dit qu'entre 12 et 18 ça semble normal sur cette voiture mais du coup c'est plutôt dans la fourchette basse ?

Par contre je suis toujours aussi bluffé par ce soft j'ai même trouvé à un endroit l'impact du soleil

Si ça marche vraiment (j'étais à l'arrêt dans le garage) ça serait à vérifier car c'est justement quand je prends le plein soleil sur les vitres que j'ai l'impression de cuire malgré la clim

Edit : je tenterai de logger en roulant, là j'étais vraiment pas dans de bonnes conditions : >30° dehors, dans le garage donc quasi pas de circulation d'air, à l'arrêt...

La température de l'évaporateur n'est pas assez basse.
Tout fonctionne, le ventilo est à fond mais ça ne suffit pas...
Manque de gaz?
Problème avec le radiateur ? Encrassé?
Ailettes abîmées ?

Pas assez basse par rapport à la consigne oui ça j'ai vu, mais au regard des circonstances de l'essai? Est-ce qu'il est vraiment capable de descendre à 2° à l'arrêt par 38° ambiant?  
 
Bah manque de gaz c'est ce que j'essaie de confirmer ou d'éliminer avant de l'emmener chez un random Norauto qui va juste recharger à la zeub  
Le radiateur a l'air OK visuellement mais bon il devait avoir du mal à échanger quoi que ce soit le compresseur qui tournerait pas à plein serait pas une cause plus probable? Et à quoi ça pourrait être dû?

Sinon j'ai ça

1. Valeur aberrante de la température d'air soufflé à l'arrièreLa donnée suspecte : LIN RCP LINCLIM3 R 01.ILB RearBlownAirT est à -40,0 °C.

L'explication : Une température de -40 °C correspond généralement à la valeur de repli (ou de défaut) par défaut d'un calculateur lorsqu'un capteur est débranché, en court-circuit ou totalement défaillant. Le système de climatisation reçoit une fausse information critique et peut couper ou réduire le refroidissement pour éviter un gel imaginaire.

2. Demande de ventilation à 100 % mais actionneur arrière incohérentLa donnée suspecte : OH RearMixActrReq est à 127 % of total.

L'explication : Une valeur de 127 % dépasse l'échelle normale de fonctionnement (0 à 100 %). Cela indique une anomalie électronique ou un problème de calibration/butée sur le servomoteur du volet de mixage d'air arrière.

Qu'en panse Claude au fait ?

Pistes de résolution recommandées

Contrôle du capteur de température arrière (Priorité) : Il est nécessaire de vérifier l'état du capteur d'air soufflé arrière (câblage coupé ou sonde HS) pour effacer la valeur erronée de -40 °C.

Réalignement des actionneurs : Tentez d'effectuer un reset/apprentissage des butées des volets de climatisation via votre outil de diagnostic pour corriger la valeur de 127 %.

Vérification de la charge de gaz (Fréon) : Si les capteurs s'avèrent fonctionnels après vérification, la température d'évaporateur trop haute (9,6 °C) combinée à une forte demande du ventilateur peut aussi traduire un manque de fluide frigorigène dans le circuit.

Je suis pas sûr que ce capteur rende quoi que ce soit sur mon modèle, je n'ai pas de pilotage de température à l'arrière c'est une bizone, j'ai juste une molette manuelle pour ouvrir ou fermer
Ce qui me fait dire que ce n'est pas une vraie erreur c'est qu'aucun des champs d'erreur dans DDT n'en remonte, tout est à false...

Claude :

Pour ces deux valeurs bizarres je viens de lui demander et il me sort la même chose que moi : capteur absent/inactif pour la sonde à -40 et potentiellement un mismatch de configuration pour le 127% (le calculo n'est pas tout à fait le même si je comprends bien : "On sait déjà que le fichier de correspondance HVAC a un léger mismatch de version (1602 au lieu de 1619 attendu) — une valeur codée sur une échelle légèrement différente entre les deux versions peut donner un pourcentage qui sort de la plage normale sans que ce soit un vrai souci véhicule, juste un décalage d'interprétation du décodeur DDT4All."

Pour lui l'évaporateur à 7-8° ça semble OK au vu des conditions même si la consigne est à 2°...