Reprise du message précédent :

FAP ou pas FAP ?  
Les chiottes récente entre soucis FAP / adblue , et autre soucis de conception  
Les gens reviennent sur le bon vieux 1.5dci / 2.0 HDi sans tous ça juste économique  
En garage oui une chiotte comme ça c'est 5/6k€  
Les clio 2 peu kilomètres avec garantie oui c'est ce tarif là en garage    
T'a plus rien de propre sous les 2500€ avec CT

Mettez vous d'accord

Il me donne cette estimation pour ma 208 PT110 et encore sans ajouter le toit panoramique , l'audio JBL et le GPS.

Tous les jours un pigeon se lève mais enfin  

https://www.autoestim.com/report/c6 [...] f3961cb03b

Il n'y a pas que la courroie qui est merdique

Ovalisation des cylindres
Encrassement des segments explosant la conso d'huile
Encrassement des soupapes

Pas FAP !
J'avais justement fait gaffe à ça, à l'achat il y a 14 ans, c'était les derniers modèles sans.  
 
C'est un super moteur hyper fiable   , et en 105 chevaux, il pousse bien !    
Et consommation de moineau : 5,5 environ sans éco conduite, c'est pas moi qui conduis.  

En même temps le FAP sur cette génération de caisse pose-t-il vraiment problème ?
 
Ma clio 1.5dci 75 de 2011 en est apparemment équipé, sans que cela ait jamais demandé le moindre entretient ou frais annexes en 250mKm.  

Sur ce modèle je ne sais pas, mais c'est une source à emmerdes de plus.    
Et ça augmente un peu la conso non ?

Idem avec le même moteur, même puissance et fap sur clio 3 150k km...

Juste fait une regen forcée via le CLIP car le véhicule ne fai/t que des ptits trajets

Rien à signaler sur ce moteur Et une vidange tous les 2 ans pour l'huile moteur en 5w30 C3/4 RN 0720... Sans parler de l'entretien normal, boite, ldr, distri etc... Tout est ultra simple à faire

Ça tue les tits enfants aussi.

Idem ici.  
Aucune panne en 14 ans.  
 
Le moteur vibre un peu sur le ralenti, une fois chaud, mais rien de grave je pense.

Le principal défaut du site, mais l'auteur en est conscient, c'est qu'il se base sur le prix des annonces et pas sur le vrai prix de vente (ce qui serait compliqué à faire pour être tout à fait honnête).

Après, je connais des gens qui sont prêts à acheter des puretech, soit par ignorance soit par confiance dans le SAV (un peu ignorants aussi donc ).

Chais pô   , à l'époque où je regardais un peu la conso j'étais plutôt en dessous des 5l pour des trajets principalement sur départementale.

Outre considérations qu'il s'agit d'un utilitaire (commercial), c'est probablement la meilleure caisse que j'ai eu jusqu'à présent niveau fiabilité. Quand je vois le merdier avec certains véhicules + récents, j'ai vraiment pas envie de m'en séparer.

J'avais payée cette voiture 15.5 k€ en passant par un mandataire , plus  200€ de carte grise.

Donc même si le Puretech ne trainait pas une sale réputation ,  elle vaudrait 7000 € grand maximum après plus de 10 ans.

Sauf qu'en 10 ans le prix des véhicules d'occasion a sacrément augmenté.

 
tu la refourgues combien ta mx5 en panne ?
 
sinon oui il y a quelques modèles à eviter, le topic choisir voiture sera plus à meme.

Oui 1.2tce , les thp / vti qui ont aussi leur lot de problème, après t'a pas mal de site qui a partir du modèle te sort les maladies connus style fiche auto  
 
   2 changement d'alternateur sans résoudre le soucis ? Bizarre

les thp maintenant sont ok
le 1.2tce il y a 3  versions qui n'ont rien a voir, celui problématique c'est le 4 cylindres type H, sachant qu'il a été corrigé en fin de vie de ce bloc. (avant la sortie de l'excelent 1.3TCE)
 
En gros
1.2TCE D4F -> RAS
1.2TCE H5F -> problèmatique
1.2TCE HR12 -> RAS (pour l'instant)
 
 

De ce que je lit , ca se vends encore tres bien , pleinement fonctionnelle, ca pourrait valoir 5/6k (je l'ai payée 6 y a 14 ans   ), donc la, j'imagine que c'est plutot pour qqn qui bricole bcp/veut des pieces/veut une pistarde, donc je pense aux alentours de 3K

 
Je pense que le souci vient de l'ECU, qui "commande" la charge de la batterie, mais ca veut dire rester avec une voiture en panne,sans diag "sur", et si c'est l'ECu, ca veut dire aussi un changement de neimann( le precendent à déja laché, mazda me demandait 1500 pour le changer   )
 

Après, passer d'une mx5 à autre chose, tu vas y perdre en plaisir

Ça vaut pas le coup de faire la réparation sur une caisse que tu connais et qui t'apporte de la joie plutôt que de repartir sur une merguez à 4000€ que tu ne connais pas ?

Non pas sur aussi "vieux" une NB de 98 ... C'est a l'ancienne régulateur de tension au cul de l'alternateur sûrement et voyant batterie au tdb  
 
Faut demander a Joel sur le topic rougne y connais bien les mx5    
 
Aile arrière et châssis croustillant de rouille ? Que si c'est pas le cas ça vaut un billet  
  sinon 1000 balle et j'arrive de suite

Ça pourrait être un simple problème de masse ton histoire.
 
Il y a peut-être un fusible entre l'alternateur et la batterie aussi. J'imagine que tu as pris la tension aux bornes de la batterie, moteur allumé ?

Plop,
 
Diagnostic de chez Peugot pour ma 308 gti qui a des ratés :
 
Ils disent que ça vient du réservoir. En gros un clapet serait dysfonctionnel et de l'essence irait dans un conduit au lieu de la vapeur d'essence et provoquerait des problèmes.  
 
Je n'ai pas trop compris de quoi il s'agit... Bilan, devis 2000€ après même pas 1000€ réalisés ...
 
Il m'a dit que je pouvais rouler avec mais de ne pas faire le plein ... Alors là je comprends encore moins. Dans mon idée, c'étaient plutôt les injecteurs voire les soupapes encrassées (mais à même pas 45k bornes)
 
Est-ce donc un vice caché (pas volontairement) présent avant la vente du véhicule sur lequel je pourrais jouer ? Le vendeur ne me semble pas malhonnête quand il me dit qu'il n'était pas au courant de quelconque problème mais la situation est-elle normale pour moi qui me sent lésé (peut-être j'abuse dans ma vision des choses).
 
Avant de proposer un 50:50, j'aimerais l'avis du public que je remercie d'avance.

tu as passé par toi même un obd2 à 20euros pour avoir le code erreur? tu as un rapport écrit de la concession?
.
.
.
bref, tu as besoin de savoir avant de te lancer dans n'importe quoi. Tu as déjà perdu beaucoup de temps.

C'est le retour de chez Peugeot.

C'est quoi le détail du devis ?

écrit quelquepart? avec des détails? ou juste verbal

https://www.largus.fr/actualite-aut [...] 17405.html
https://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 05.125318/
 
 

 
J'ai un écrit :
Alors codes erreurs P 1337 00 et P 1336 00
Et un devis écrit :  
"Réparation divers 99F34A
Réservoir de carburant
Joint
Bague
(MUL) Rivet
Manchon tuyau av echappement
Absorbeur des vapeurs essence "
 
Pour un peu moins de 2000€  
 

 
ça sous entend un recours possible chez Peugeot ?
 
Ce qui me frappe c'est un commentaire qui dit que les défauts disparaissent avec le temps ...

négocie le prix de la pièce à gratuit, si c'est vraiment un vice caché et/ou de conception. le pb c'est que ça pourrait se reproduire à l'avenir (demande bien si le réservoir est d'une nouvelle conception).
 
Au pire tu payes juste la main d'oeuvre pasque les mécanos c'est pas leur faute.

ah fuck, H5F_400 sur la megane de ma mere...

 
Ben ça sous entend que oui va falloir chercher le lien... Et faire une demande de prise en charge si lié  à un defaut connu chez pigo
 
C'est un modèle qui correspond aux deux liens ?

Si le clapet est au bout d'un tuyau, tu peux débrancher le tuyau côté réservoir, mettre un truc en mousse pour éviter que le liquide dégueule en permettant à l'air de circuler, et boucher le tuyau qui aspire .

Ça permet au moins de rouler le temps de réparer proprement .

c'est qd même bizarre, le code p1337 renvoie vers un raté d'allumage du cyl1.

xanthe, j'imagine qu'elle est de début 2017 ou avant ?
 
C'est effectivement un problème connu chez Peugeot, tu peux demander une prise en charge, il faut gueuler un peu parfois mais c'est un problème de conception, ils sont tenus de prendre en charge. S'ils refusent et que tu as une assistance juridique avec l'assurance, ça peut être le moment de l'activer.
 
Jusque là, de manière générale, il faut éviter de faire des pleins très pleins, ça évite que le problème se produise.
 
Il y aurait aussi des moyens de shunter le canister, à voir, il faut bricoler un peu : https://www.youtube.com/watch?v=OcNhUPxKTyo

Ouais, le système de recyclage de vapeurs d'essence envoie de l'air dans le moulin, où la richesse n'est pas correcte, puis le mélange ne pète pas correctement.

Il y a plein de causes possibles à des ratés de combustion .

Alors, a côté de la future marguez, j'ai prévu un truc avec uniquement 2 roues  

Alors, dpasde rouille, exemplaire Mint  (sauf un peu de carro   ), premier propriétaire dans le sud, et depuis 14 ans, dort en garage, et 5000 bornes /an (et psa dans une region ou les routes sont salées)

1er truc que j'ai fait à l'apparition du voyant batterie bien sur, 11,4 V moteur en marche, aucun changement avec l'augmentation du régime moteur ...
ce qui me fait dire que ca doit venir de l'ECU, c'est le fait que:
-aucun changement notable en changeant 2 alternateurs;
- apparition  de tps en tps des voyants ABS et Airbag,
et surtout ce post sur le forum MX5
https://www.mx5france.com/forum/vie [...] lit=charge

Mais je vais essayer de contacter Joel malgré tout

pourquoi le cyl1 en particulier? et pas les 3 autres.
s'il y a un pb d'air dans la rampe commune cela devrait se faire aléatoirement sur la répartition des 4cyl.

Sans parler de la pollution généré avec les vapeurs d'essence non recyclées dans le moteur....
C'est bien de penser aussi aux autres.

Je suis d'accord, c'est aussi pour ça que j'ai réparé le truc quand c'était pété sur une de mes guez .

Ça pue surtout quand le réservoir vient d'être rempli. Une fois qu'on roule, c'est surtout de l'air qui entre .

Par contre, on peut aussi laisser le bordel de filtres anti-odeurs et débrancher la vanne pour un compromis pollution/fiabilité .

C'est aléatoire, mais c'est possible que d'autres causes non-critiques fassent que les ratés soient plus fréquents dans le cylindre 1.

 
Je réponds ici, je confirme que les alternateurs sur les NB et NBFL sont régulés par l'ECU et ne sont pas autorégulés.
 
Sur les NBFL et NB, tu as un fil supplémentaire qui part de l'ECU et qui va a l'alternateur et va lui dire charge/arrete de charger etc.....
 
Sur les NBFL j'ai le pinout, l'ECU récupére sur le pin 4AG le 12V et le mesure
Il renvoit sur le pîn 3M l'info a l'alternateur, et si jamais sur le pin 4AG tu as moins de 12,55V ça envoie un signal sur le pin 3U.
 

 

 
Je commencerait par vérifier la continuité du fil Gy/R vers l'alternateur pour vérifier s'il est pas coupé avant de me lancer dans un changement d'ECU
Et si vraiment c'est un probleme d'ECU, j'ai une autre proposition, rétrofitter un alternateur de NA 1.8 (et super important que ce soit un de 1.8), il a la bonne taille, il a le bon type de courroie et est auto régulé.
 
Y a un peu de changement a faire coté electrique, mais je peux te guider la dessus, c'est une modif courante quand on met un moteur de nb ou de nbfl sur une NA, ou avec un ECU de NA, je l'ai fait sur la barquette, j'ai les refs des connecteurs et du cablage a faire.

 
Oui, de 2016 (version sans le   )
Je vais tenter de demander la prise en charge... Ce serait donc bien un vice caché. Il faut que je gère donc les échanges avec Peugeot et mon vendeur.  mais j'avoue ne pas savoir par quel bout commencer ... Peur de faire une erreur de "procédure" ... Je vais demander conseil auprès de mon assistance juridique et je vais éviter de bricoler moi-même un shunt  
 
 

 
Il m'a parlé des 4 cylindres