Reprise du message précédent :
Bah déjà un pneu usé au témoin est plus petit de près d'un centimètre de diamètre. Ce qui veut dire qu'on doit faire plus de tours de roues par kilomètre, du coup plus de pertes par frein moteur, frottements etc... En plus de faire tourner le compteur kilométrique plus vite par rapport à la distance réelle parcourue. Donc non, j'effectuerai mes changements de pneus convenablement. Puis j'ai déjà pris une contre-visite une fois parce que les bords de la bande de roulement étaient plus usés que le centre qui n'était pas au témoin. Je ne vais pas rejouer avec le feu.

Un pneu à la limite d'usure offre moins de résistance au roulement, mais la distance d'arrêt est plus faible

J'avais juste pas tout/bien lu : ça a l'air d'être un message à l'encontre des législateurs pour dire qu'un pneu garde les mêmes (voir meilleures) performances jusqu'au témoin d'usure, et que c'est un gachis écologique de les faire changer trop tôt

mes pneus neige sont bientot lisses a l'avant, je vous dirait si ca tient mieux en virage sur le sec

Ou les pneus hiver, qui commencent à devenir sympa vers 2-3mm.  

Ca me rappelle il y a quelques années mon assurance m'a obligé a changé mes pneu car ils était à 80% d'usure !
 
 
J'avais eu un vandalisme : on m'avait volé la banquette arrière, quand l'expert est passé, il a avait noté ca, et j'ai recu un courrier de l'assurance m'indiquant que je devait leur envoyer la preuve que j'avais changé les pneu !

"(2011) Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a indiqué que rouler avec des pneus usés à 50 % peut constituer une faute en cas d’accident, et réduire voire priver le conducteur de toute indemnisation."

Changez vos pneus tous les 3000km.  

Acheter des energy saver , inusable , ils seront jamais au témoin    
 
3000km j'aimerais bien durée autant

A 3 kkms y a déjà plus de pneus

L'explication complète :

source : https://www.souscrire-une-assurance [...] neus-uses/
Ca change tout et c'est déjà plus logique
 
Le vrai conseil, ce n'est pas de changer de pneus tous les 3000km, mais d'adapter sa vitesse en fonction des circonstances : si la route est mouillée et que tes pneus arrières sont bien usés, vaut mieux faire du Vmax-10 que du Vmax+10 Et ne pas hésiter à permuter pour mettre les moins usés derrière
 
edit: arrêt de la cours de cassation => https://www.legifrance.gouv.fr/juri [...] 0023999665

Sur ma clio dti phase 1 j'avais changé la baguette de jauge en plastique pour une en métal.
 
Sur une clio 3 1.5dci 68cv est ce que c'est possible et laquelle prendre ?
 

L’autre fois chez speedy il m’avaient mis trop d’huile ces cons heureusement que j’ai verifié le niveau  

Autant la vitesse ok, mais les pneus à 50% ? Dans ce cas autant relever la limite de profondeur du témoin...

J'en avais un poil parlé il y a quelques pages mais de mon point de vue la plus part des gens ici (et ailleurs) sont soit matrixés par la com soit roulent comme des pilotes pour avoir autant d'exigences sur les pneus... Voiture légère, conduite normale, distances de sécurité, des pneus même usés feront toujours plus leur taff qu'une grosse caisse de 2t et 500cv avec un gars qui roule comme un connard avec des Michelin pro X super turbo 2 XZIPTDR 18" slick neufs...

 
Parfois il faut bien essayer pour la science .
 
Je ne dis pas ça parce que des Goodyear Vector 3 à 5.5mm "flottent" à 100km/h sur 10cm de neige fraiche, ni que des Maxxis WPx hydroplanent à 110km/h à 3.5mm, et à 70km/h avec le témoin entamé .
 
D'ailleurs, ça ne ferait pas de mal de contrôler un peu plus sérieusement les amortos et l'âge des pneus avant de ne regarder que la profondeur des sculptures.

T'a tester avec une géométrie foireuse ? C'est le truc qui n'est JAMAIS soumis à aucun contrôle , et portant cela change totalement les réactions de la voiture  

Bonjour à tous
 
J'ai eu un raté d'allumage cylindre 3 sur la voiture (2.0 tsi, ea888 gen3) avec le code défaut associé vu au vcds. A froid après moins d'un km la voiture a brouté quelques secondes, le voyant moteur (orange) a clignoté. Depuis, il s'est passé un petit 2.000 km et aucun souci à ce jour.
 
J'ai quand même souhaité regarder le nombre de ratés par cylindre sur le vcds au moment où j'ai effacé le défaut et je trouve les nombres élevés, est-ce normal ?
 
La voiture a 100.000 km, sur les derniers 850 km j'ai environ 70-90 ratés par cylindre.
Sur les 100k km j'ai 13k ratés cylindre 1, 18k cylindre 2, 22k cylindre 3 et 10k cylindre 4.  
 
Concernant les "ratés pour 1.000 rotations du cylindre x" par contre en faisant les tests j'ai toujours eu 0, je n'ai pas testé en roulant jusqu'à présent.
 
Trouvez-vous cela normal d'en avoir "autant" (par exemple 850km je me dis ça fait un raté par 100.000 tours...?).
 
J'ai acheté des bougies neuves (les actuelles ont 20.000 km) ; je vais démonter pour voir leur état déjà.
A ce sujet j'avais des NGK à écartement d'étincelle 3.5mm et là je suis sur des bosch à 4mm, je retourne sur les NGK pour les prochaines, je ne sais pas si cela joue?).
 
Merci beaucoup !

Vous savez comment fonctionne les CAN Bus pour les autoradios ?
 
Par exemple, pour afficher l'état des portes, il y a une carte centrale qui envoie l'info par CAN BUS ?

 
une partie l'est quand même avec le ripage au CT

Salut tout le monde   *
 
Est ce que quelqu'un saurait me confirmer qu'un collecteur de 600 hornet 2007/2010 s'adapte bien sur une 2012?
 

Ben non, on va pas obliger tout le monde à changer prématurément (2 fois plus souvent !) les pneus avant ET arrière alors qu'il suffit de respecter 2 règles assez connues (mais sans doute trop peu) :

• adapter sa vitesse en fonction des circonstances (la Vmax est une vitesse maximale autorisée lorsque que toutes les circonstances le permettent)
• permuter les trains de pneus si nécessaire pour avoir les pneus les moins usés derrière (car plus optimal sur route mouillée)

Ce n'est pas l'usure seule des pneus arrière qui a posé problème, mais le fait qu'il n'a pas adapté sa vitesse en conséquence et qu'au contraire il a fait un excès de vitesse.
Route mouillée + pneus arrière à mi usure + vitesse excessive = faute de conducteur Ca aurait été du laxisme que de conclure autrement. T'aurais laissé passer toi ?

Au CT c'est l'usure et l'état des pneus qui est controlé

 
Apriori la tirette d'une mégane 2 phase 1 devrait faire l'affaire mais plus fabriqué par renault donc
il faut trouver de l'adaptable..
 
https://www.amazon.fr/ESP517-dhuile [...] hdGY&psc=1

Salut,  
 
J’ai la climatisation sur la Clio 4 qui sort du froid que d’un seul côté ( côté passager). J’ai regardé sur le net, certains disent qu’il faut faire une recharge de gaz.
 
Dans les centres auto la recharge est beaucoup plus cher genre 140/160 euros car c’est une voiture récente (2019)
 
Est ce que ça vaut le coup d’acheter un kit de recharge et de la faire soit même ?
 
Merci

 
18€ la recharge + une trentaine d'euros l'adaptateur vite rentabilisé je dirais oui sur le papier.
 
Par contre ce sera pas le même gaz mais on s'en fiche du moment que la climatisation fonctionne.

 
Ou ça parce que du R1234YF a 18€ la bouteille j'ai jamais trouvé perso

 
Il y a des techniques rusées à base de butane/propane/GPL .
 
J'ai toujours eu peur que ça me pète à la gueule.

De l'autre côté t'as aussi de l'air malgré tout ? C'est une clim bi-zone ? Dans tous les cas, ça peut aussi être un volet bloqué.

edit: à priori pas de bi-zone sur les Clio 4

 
Oui j’ai de l’air côté conducteur quand même . Oui pas de bi-zone
 
Par contre s’il n’y a plus de gaz, c’est qu’il y a une fuite ? Comment je fais pour trouver où et réparer ?

Quand j'avais posé la question sur ce sujet de recharger soi-même, on m'avait dit que c'était pas judicieux pour plusieurs raisons:
- La manipulation des gaz n'est pas anodine d'un point de vue environnementale (et de santé)
- Si tu dois recharger c'est qu'il y a une fuite donc mieux vaut d'abord trouver la fuite.
 
Problème: La recherche de fuite c'est pas simple, il faut utiliser un produit marqueur et une lampe UV, des kits existent mais même là, c'est pas trivial si tu n'as pas accès facilement au dessous de la caisse (pont ou fosse), il faut connaître le circuit (RTA suffisante ?) et tu peux encore louper parce que ça pisse à un endroit caché. La recherche de fuite en garage ça coûte un peu et visiblement c'est pas déconnant quoi...
 
C'est chiant la clim et en plus ça coûte cher si tu dois réparer...

 
J'me rappelle avoir lu qu'il était considéré comme "normal" qu'une climatisation de voiture perde jusqu'à 10% par an de gaz.

Pour mes histoires de freins arrière sur la Auris, c'est enfin réglé !

Côté gauche :
- piston grippé
- colonnettes changées

Côté droit :
- plaquette bloquée
- étrier un peu grippé

La roue tourne normalement, disques tièdes pareil devant/derrière, pas de bruit chelou (hormis le frottement), on devrait être bon pour le CT  

Merci à tous pour les conseils et infos

Dites, c'est pas vraiment une question mécanique, mais je souhaites allumer mon autoradio Android à la maison pour la connecter au WIFI chez moi pour DL des trucs un peu lourd.

Il y a des adapteurs prises pour le CAN BUS (le gros bloc noir sur la droite) pour que je puisse allumer le terminal chez moi ?

Pas envie de devoir sortir les fils et compagnie.

Si le froid sort d'un côté, c'est que la clim fonctionne, non? Et que ce serait plutôt un problème de répartition de la ventilation...
Est-ce que tu as du chaud des 2 côtés au moins ?

Je suis en train de refaire mon bas moteur et j'aurai bien combiné un peu de pâte à joint avec les joints papiers (neufs) que je vais monter.

Est-ce qu'il y a des "conseils" pour l'application de ce type de pâte ? Je suppose que ça ne sert à rien d'en mettre des tartines ?

Est-ce qu'il y a des marques recommandées ? J'ai vu Loctite notamment

Bas moteur de quoi ? Que a part la pompe a eau , cela fait 20 ans que c'est des joints caoutchouc sur les moteurs auto    
 
T'a plusieurs résistance à la chaleur et contact huile

Honda N360 et joints papiers.

Pour le reste, je comprends pas ton commentaire (et ça ne semble pas répondre à ma question)

Ah effectivement vu l'âge cela s'explique les joints papier  
 
T'a plusieurs sorte de pâte à joint , de la silicone noir basique , au mastic extensible , pour sa que loctite ne veux rien dire
T'a 25 modèles selon les températures admissible et résistance a l'huile ou essence  
 
Après j'ai déjà entendu parler du montage des joints une fois huilé tous simplement  
Ou avec une très fine couche de pâte silicone noir limite transparent vu l'épaisseur appliqué histoire de faire "tenir" le joint et éviter qu'il se décolle / froissé et s'abîme

La quantité de pâte dépend de l'état de surface des plans de joints. Les Ricaines sont réputées pour avoir besoin de tartines de joint alors que les Européennes beaucoup moins.

C'est souvent décrit dans les docs des fabricants, dont la fameuse technique du rouleau à crépi chez Renault .

Le modèle de pâte dépend de la matière du joint, des fluides en contact et de la température.
Loctite, 3M et Permatex sont des marques connues, mais il y en a d'autres .

Il y a plein de types de joints différents autres que caoutchouc (et même différents types de caoutchoucs) .

Les joints papier, metal et même en liège ont existé pendant assez longtemps .

Ok merci pour les réponses

C'est surtout pour "doubler le coup" et mettre une fine couche de part et d'autre du joint papier pour accentuer l'étanchéité

Le plan de joint est propre dans son ensemble mais l'âge de la voiture étant ce qu'il est (53 ans ), je préfère prévenir que guérir

Edit: bon mes recherches sur l'Internet recommandent plutôt d'huiler finement le joint papier pour qu'il "gonfle" et fasse étanchéité immédiatement (sec, il va faire cette action avec le temps mais ça va suinter au début )

La pâte à joints semble être à utiliser qu'en cas de recours nécessairement nécessaire

Avec de la 15w40 épaisse comme du goudron  
Pas de fuite    

Ça fuit surtout à chaud.