Reprise du message précédent :

+1

 
Aucun ?

Si t'as le numéro de clé, y a moyen de trouver sur ebay and co et faire programmer
Si tu l'as pas :
- Chez opel ppur payer la carte d'identification + une clé + la programmation  
- Chez un cordonnier ou autre il peuvent copier la clé et la programmer

 
Bon alors j'ai jeté un oeil au bocal de LDR et le niveau à froid est a moitié entre le mini et le maxi. J'ai pris une photo pour voir si ça évolue dans les prochains jours.
Je ne vois rien qui coule, pas de tâche dans le compartiment moteur ou par-terre. Il n'y a aucun signe évident de fuite du LDR (pour un amateur en mécanique en tout cas   ).

 
Regarde dans ton huile s'il y a une belle mayonnaise

Salut, j'ai quelques emmerdes avec mon vieux tacots. Si c'est trop chère à réparer, c'est poubelle.
 
Mes codes erreurs :
 

 

 

 
Analyse :
 
[img][/img]
 
[img][/img]
 

 
[img][/img]
 

 

 

 
[img][/img]
 

 

 
Si vous pouviez m'aider, à ce jour :
 
- Bougies neuves
- Bobine allumage neuves
- Contact électrique non oxydés et refait
- Changement filtre à air moteur
- Changement filtre habitacle (logiquement rien à voir)
- Sonde lambda nettoyée
 
 
Ce jour (après la pluie) :
 
- Vérification dans la baie moteur des relais et des fusibles pour la sonde lambda chauffée (vu que c'est noté panne - panne de circuit) ce n'est pas cela, les fusibles sont correct.
 
- Débrancher la batterie pour remettre le calculateur à 0
 
- Recherche de fuite de vide
 
- Recherche de cassure sur le circuit d'air (admission)
 
- Contrôle du volet de tubulure
 
En dernier recours :
 
- Changement sonde lambda
 
Le pire :
 
- Moteur fatigué = voiture à la casse.

Regarde si t'a pas de fuite a l'échappement , collecteur fissuré  
 
Pas de trou a l'accélération ou autre qui pourrait orienté vers un problème d'injection ?  
 
Sinon oui change la lambda tu sera vite fixé
 
Attend lambda 1.7 ?? C'est ultra riche  

 
Merci pour ta réponse.
 
Aucun soucis de ralenti, moteur chauffe bien, pas de soucis d'accélération. On sent que ça consomme 1-2 litres en plus cependant.
 
la valeur sur 1,7 m'inquiète aussi.
 
Mais rien de plus.    
 
Ca va être chiant à trouver.

Tout pointe vers un soucis de lambda mais sans savoir la marque et la motorisation du véhicule surtout quel type de sonde lambda...

Ultra pauvre tu veux dire

 
Exact :
 
Audi A6 C6 2005 V6 2.4 Essence
 
275000 km
 

C'est foutu comment ? T'a pas 2 lambda , une par banc de cylindre , et une après cata ?
 
Faudrait vdcs , pour le prix que cela coûte T'aurais un vrai diag + mesure  

T'as déjà toutes les infos, suffit juste de lire.
 
worldtrotter99 Visiblement y a un soucis avec le lambda 1 avant catalyseur. Son chauffage ne fonctionne pas + la partie capteur donne une mauvaise info.
 
2 solutions "faciles" :  
 
Soit la lambda est HS -> tu peux permuter les 2 lambda avant cata pour t'en assurer et voir si les codes se déplacent
Soit t'as un soucis de faisceau moteur qui fait qu'elle n'est pas correctement alimentée.
 
Solution plus compliquée :  
 
T'as un soucis sur le banc de cylindres 1, mais j'vois pas trop pourquoi t'aurais une erreur de chauffage lambda.
 
Edit : Si j'interprète bien toutes les données ( les dénominations sont bizarres) ta Lambda 1 avant cata dit que t'es ultra riche, celle après cata ultra pauvre

Tu as une erreur sur le circuit de chauffe d'une lambda pré-cata, si elles sont d'origine, elles ont déjà eu une belle vie
 
Bien vérifier les fusibles du circuit de chauffe des lambdas.
Tu trouves la prise et tu mesures la résistance côté sonde entre les deux pins qui ont un câble de la même couleur (normalement c'est des sondes 4 câbles).  
Si il y a une valeur assez faible affichée alors il faut chercher un erreur sur le faisceau.
Si le multimètre indique OL, la résistance est grillée et faut remplacer la lambda, à voir si ça règle le soucis de richesse après (si les mesures au multimètre confirment les erreurs, on peut commencer à éliminer des soucis de faisceau).
 
Par contre je ne sais pas quel banc est le 1 ou le 2    
 
 

Les fusibles sont bons pour la sonde lambda. C'est déjà ça.
 
Je vais inverser les deux sondes et voir.

Fuite à l'admission/échappement c'est aussi assez courant. Vu le kilométrage/age de la voiture, ca vaut le coup de changer tout les joints d'admission

 
merci logicsystem360, la ligne d'échappement n'a rien. Pas de rouille, que dalle.
 
Là, je viens de vérifier toute mes durites : rien non plus.
 
J'ai débranché ma batterie pour la nuit là.

ta clairement une lambda HS

tu t'es fait chier une fois a la nettoyer pour rien
et tu veux te faire chier une 2eme fois a les inverser ?

alors qu'elle coute que 50 balles en Bosch ?

change la directement p-e non ?  

c'est du consommable long les lambda ( reco 160k )

ton code P0135 = module de chauffe de la sonde HS https://www.fiches-auto.fr/articles [...] lambda.php

 
merci pour vos reponses !
alors, en vrac:
- un cordonnier peut me faire une clé , qu'il programme, pour 100 balles, mais pas de telecommande (350 € si je veux la telecommande )
J'ai bien trouvé sur ebay des coques pour cahnger la telecommande, mais rien trouvé qui me permette, avec le numero de clé (il doit se trouver qq part, non) de prevoir une programmation..
Su vous avez des pistes..

Clé + carte elec , 10s de recherche    
 
7,72€  40%de réduction | Jingyuqin – clé télécommande à rabat, 433MHZ, pour Opel/Vauxhall Astra H 7946 – 2004 Zafira B 2009 – 2005 Corsa D Vectra C 2/3B, PCF7941/2013
https://a.aliexpress.com/_EwdFyjh
 
A moins que tu parle de la valise pour coder la clé ?

Ma sonde lambda problématique se trouve côté passager au niveau du catalyseur. Ligne 1 sonde 1.
 
Ligne 1 = Côté passager
Ligne 2 = Côté conducteur
 
C'est une sonde chauffée avant le catalyseur.
 
Je recherche le modèle à commander ce n'est pas la BOSH du message précédent    

A part pour le cycle d'homologation et gruger la norme pollution, démarrer son moteur 5 ou 6 fois pour faire 10 bornes, ça n'a aucun intérêt.  

Quand tu auras a changer un démarreur a 400€ (parce que gros démarreur a 160A) et une batterie a 200€ (AGM ou EFB) en moins de 50k km, tu te poseras la question du pourquoi le S&S est ridicule.

 
oui, j'ai trouvé des "boitiers "avec la puce electronique, ce qui me manque en effet ,c 'est trouver la prestation "codage"

 
Négatif, pas vu de mayonnaise dans le cache-culbuteur ou dans le bocal de LDR.
 
Bon j'ai pris rdv dans la concession de mon coin pour un nettoyage et désinfection de la clim => 39 EUR, ça va je trouve.
 
Pour l'anecdote, j'ai aussi appelé un garagiste indépendant à côté de chez moi pour faire la même chose. Lui me demande 150 EUR   (avec remplacement du filtre d'habitacle en +)

 
Mouais, dans les faits, les 2 ne tombent jamais en panne en même temps.
Un démarreur HS avant 50000km, c'est assez rare (sauf si tu fais 50000km en 15 ans).
Et le S&S n'est plus opérationnel quand la batterie devient trop faible, donc tu as le temps de voir venir.
Bref, si c'était si problématique, ça se saurait, surtout depuis le temps que ça existe.

C'est un peu comme le tdi 110/130 a sa sortie, beaucoup de monde raconte de la merde alors que dans les faits ça passe

Ma bonne vieille golf 3 tdi 110 qui a mourru sur l'autoroute un jour de l'an a 387.000kms
A cause de la maladie des pignons de distribution qui prenait du jeu

A part ça c'était un très bon moteur

A3 TDI 130 ici.
Seul moteur diesel que j'ai eu de ma vie. Mais un excellent souvenir, un couple de camion. Sachant que mes voitures précédentes avaient été 3 Civic du début des 90's : EG4, EG5 et finalement EG6 (le fameux 1.6 VTEC 160ch atmo), c'était un changement radical de comportement mais finalement les 2 étaient chouettes.    

Leboncoin, un indépendant dans ton coin.
 
Ça m'avait coûté 80€ (+10€ de clé sur ali) chez un mec des environs de lyon pour la taille de la clé (avec une mini CN ) + reprog.
 
Sinon Team tdi 130 (awx) avec ma Passat de 2004

Team S&S dont je suis content et qui s'est désactivé tout seul au début de l'hiver à cause d'une batterie AGM qui a 7 ans, mais qui permet encore de démarrer au 1/4 de tour et qui coutera 130/140€ chez Varta/Bosch lorsqu'il y en aura vraiment besoin

Super moulin le B16A2  
Je me suis régalé avec pendant 6 ans dans une EG2 cheveux au vent

Bonjour,
je vais changer (moi même) un soufflet de direction de clio 2, et je me dis tant qu'à faire, autant faire les deux
seulement je n'arrive pas à savoir si les deux sont identiques, sur les sites de pièces certains sont indiqués "droite/gauche", mais je me dis que c'est peut être à cause des voitures conduites à droite
 
Merci beaucoup

Hello, est-ce que certains d'entre vous utilisent le chargeur de batterie Lidl (référence ULG 3.8 B1)?

Je cherche à savoir s'il est utilisable sur une batterie lithium-ion (moto) mais je n'arrive pas à trouver l'info précise. Il est mentionné qu'il peut charger "toutes batteries" auto/moto et effectivement aucun souci sur plusieurs batteries au plomb (auto & moto) mais jamais testé sur une lithium...

Est-ce qu'il y a moyen de savoir? Est-ce que si elle n'est pas compatible, ça va endommager la batterie? C'est pour une batterie que je dois changer, j'aurais bien tenté le lithium pour plusieurs raisons, mais si je dois changer de chargeur ça devient moins intéressant...

Salut.
Oui autant faire les deux. Normalement c'est des soufflets identiques à droite et gauche. Et souvent c'est de la taille "adaptable" ce qui est disponible, bref, faut pas se prendre la tête.
Il te faudra de quoi démonter les rotules de direction (donc probablement extracteur) et du collier rilsan.

et un parallélisme si démontage des rotules

 
Salut,
 
J'ai un voisin qui recharge sa batterie lithium avec le chargeur lidl.
 
Je ne suis pas spécialiste, mais ces batteries doivent avoir un BMS qui doit être capable d'adapter la charge cellule par cellule en fonction de la tension donnée par l'alternateur. Donc un chargeur de batterie classique doit fonctionner sans problème. Attends tout de même que quelqu'un d'autre passe par ici et confirme  
 
En attendant si tu as la référence de la batterie ça pourrait aider.

Le mode d'emploi indique que ce n'est pas fait pour les lithium ions.

YTZ10S-BS

Mince, j'ai du rater ça. Bon au moins ça met fin à mon hésitation.

Merci!

 
On est d'accord que c'est celle-ci ? https://www.landportbv.com/media/pd [...] 8ff104.pdf
 
Parce que si oui c'est une batterie standard au plomb, pas au lithium  

T'as pas besoin de parallélisme !    
 
À condition de mettre un trait au marqueur sur la tige de la rotule, l'écrou et la biellette de direction (+ compter le nombre de tours de dévissage bien sûr).
Au remontage, si on aligne le tout selon les marques, la déviation sera négligeable.

Non c'était celle-là:
https://www.tech2roo.com/batterie-m [...] 46822.html