Reprise du message précédent :
Un tuyau grignoté par un rongeur peut-être, on en parlait page précédente justement.

Sur des freins il aurait un pédale totalement molle !  
 
Est ce que la pédale durcie si tu pompe moteur etteint ?

 
Oui

Hum, et elle le reste si tu restes appuyé moteur etteint ?  
 
Si oui, je verrais bien un maitre cylindre hs !  
 
Sous réserve que les étriers soient bien montés, que la purge soit bonne ect

Oui !
 
Comment vérifier si le maitre cylindre est hs ? Il fuit ?

Tu ne peux pas forcément vérifier de visu. Il se peut qu'il y ait une fuite interne (entre ses compartiments), mais qu'à l'extérieur tout semble normal. C'est pour ça que le test donné par Gsi-spirit peut être déterminant. Sinon, il se peut aussi qu'il pisse du liquide de frein vers l'extérieur.  

Si il fuit vers l'exterieur il se peut qu'il y ai du ldr dans le mastervac ! Il se peut aussi que ce soit une fuite interne et là tu vois rien ...

Petite question les amis, peut-on associer 2 pneus quatre saisons avec 2 pneus hiver ?
Et avec 2 pneus été ?

En vue d'un passage full quatre saisons à terme quand les pneus été et hiver restants seront hs...

L'hiver, dans le cadre de la loi montagne, t'es obligé d'avoir 4 pneu hiver/4 saison, tu ne peux pas avoir 2 été + 2 hiver/4 saison sur les roues motrices.

Cependant, le reste de l'année, est-il légal de mixer 2 été + 2 4 saison, peut-être bien (je crois que la seule obligation, c'est par essieu). Mais perso je déconseillerais ne serait-ce que pour le déséquilibre d'adhérence qu'il y aurait, surtout en mode 2 été + 2 hiver.

edit: pour le drift, 2 été devant et 2 hiver derrière, c'est pas déconnant

Merci.
Pour résumer, en été ce serait 2 pneus été avec 2 pneus quatre saisons et en hiver ce serait 2 pneus hiver et 2 pneus quatre saisons (les quatre saisons restants en place toute l'année).

Le but étant bien de terminer les pneus encore potables de chaque lot (été et hiver) puis passer en quatre saisons toute l'année.
Je me répète, désolé

Bah ça me parait être un plan assez raisonnable. À moins que tu habites vraiment à la montagne, et où il vaut mieux avoir 4 pneus hiver pour passer la saison difficile.
Il vaudra mieux mettre les pneus été et hiver à finir sur l'essieu avant, là où il y a le plus d'usure.

C'est ce que je fais sur ma C4, les pneus été à l'avant sont en train de doucement se terminer et je vais tout monter en 4 saisons maintenant (avec permutation, ceux à l'arrière ayant 1 an et ~15.000km)
 
 
 
Petite question, sur ma Clio 3.1 1.5dci70, j'ai un petit problème sur la pédale d'embrayage qui galère un peu à remonter. Ça le fait pas tout le temps mais je la remonte assez souvent avec le pied pour pas risquer une éventuelle usure de l'embrayage (même si à mon avis ça ne risque rien).
L'embrayage a été changé l'année dernière suite à une casse de la butée et le problème existait avant donc à priori le soucis viens pas de là.
J'ai fouiné un peu sur le net et je trouve des infos sur les Clio 2 (câble d'embrayage) et Clio 4 (système hydraulique avec émetteur/récepteur) mais j'ai pas réussi à confirmer l'une ou l'autre de ces techno pour une 3.1. En allant sur Oscaro j'ai bien l'impression que c'est le système hydraulique qui est monté...
 
C'est en conséquence visiblement plus compliqué à faire soit même non ? J'ai commandé une RTA (pour ça et pour tout le reste, histoire d'éviter les bêtises comme pour ma vidange de boîte sauvage).
Qu'en pensez-vous ? l'avez-vous déjà fait ? et est-ce que c'est à la portée d'un apprenti mécano amateur ?
 
merci

 
j'en ai justement une chez moi (2008) que j'ai été dépanner dans le quartier pour une pédale qui remonte plus.
 
après avoir retiré la boite à air, la batterie et tout les caches t'accèdes au circuit hydro de l'embrayage.
si t'as de la chance, c'est l'émetteur au niveau de la pédale, ou une partie intermédiaire (y'a une sorte de régul de pression)
refais le niveau de dot4 qui doit être bas (bocal de frein), pompe à la pédale et tu verras d'où ça fuit, sur la "mienne" ça pisse entre la boite et le moteur, c'est donc le récepteur d'embrayage, ça veut dire que je vais déposer la boite et faire une complète (embrayage, émetteur, récepteur)
 
j'aurais aimé que ce soit un câble
 
suis mécano amateur mais un minimum équipé
 
regarde ce tuto, il est très instructif:
https://www.youtube.com/watch?v=FwO [...] LL&index=1

En effet, dans l'idée ça me paraissait bien.
Logique et pratique.

Mais c'est pour une voiture qui roule tous les jours au Luxembourg et je viens d'apprendre que là-bas on a pas le droit de panacher les pneus.
Il faut absolument des quatre saisons aux quatre roues.

Tu fais France -> Luxembourg ou tu habites et travailles au Luxembourg ?

 
Merci beaucoup
Je vais faire ce remplissage pour voir ce qu'il se passe et croiser les doigts  
 

Hello, j'ai besoin de faire le niveau d'huile mais je capte rien aux nomenclatures  
C'est une clio 3 1.2 tce, je vois sur les précédentes factures que c'est du 5W40, n'importe laquelle fera l'affaire ? Je peux changer de type ? Car les sites qui se servent de la plaque d'immatriculation pour conseiller des huiles  ont pas l'air d'accord entre eux, et je sais pas trop si les normes du genre "A3/B3" sont importantes, ni lesquelles sont compatibles avec ma voiture etc :'D  
Comme j'habite dans le sud et qu'on dépasse les 40° l'été faudrait pas que je prenne un truc style 10W50 ou ça a pas de rapport ?  :'D

Les sites c'est pas fiable à 100%, mieux vaut se baser sur les normes constructeurs ou les numéro OEM, que sur leur détection automatique par numéro de plaque
A priori la norme constructeur qu'il te faut c'est la RN0710 en 0W40 ou 5W40 :

edit: sur certains véhicules Renault récents (>= 2018) il y a aussi le norme RN17, mais t'es pas concerné

Tous les sites affichent les normes d'homologation mais ne permettent pas de filtrer dessus, Autodoc le fait par ex : https://www.auto-doc.fr/huile-moteur-search
Par ex la Elf Evolution 900 5W40 à moins de 40€ les 5L, ça fait le job

 
C'est le cas en conditions hivernales. Tu as très bien le droit de mélanger ce que tu veux par temps sec. Tu as aussi le droit de mélanger des pneus 4S et des pneus hiver en conditions hivernales, tant que les 4 pneus ont le logo 3PMSF .
 
J'ai des pneus 4S en permanence derrière et j'alterne des pneus été/hiver devant sans aucun problème de tenue de route ni légal (testé sur neige en France, Suisse, Allemagne, Autriche) .
 

 
Si c'est juste pour un appoint, n'importe quelle huile avec des specs proches fera l'affaire.
 
Si c'est pour des appoints réguliers ou pour vidanger, il faut prendre l'huile qui corresponde aux specs de la voiture. Normalement c'est marqué dans le manuel .
 
Les specs ACEA (probablement A3 ou éventuellement C2) sont aussi importantes que la viscosité. Si tu veux être sûr, tu peux aussi regarder la norme RN0710 (ou possiblement RN0720 en fonction de ce que précise le manuel).
 
Ta charrette a un système de refroidissement pour que l'huile fonctionne à une température nominale, tu ne dois pas changer la viscosité à chaud. Une viscosité plus faible à froid est intéressant en général, et fortement conseillée pour les climats froids.

Caisse de ma compagne qui bosse là-bas.
Cet aprèm elle a fait mettre des pneus 4 saisons sur toutes les roues

Merci du retour  

 
Le manuel n'affiche rien sur le type d'huile, j'ai trouvé aucune info dessus, apparemment il me manque le carnet d'entretien  

Salut. En premier lieu inspecte l'arrière des bidons pour trouver les homologations constructeurs. Il te faut la RN710 (à vérifier). Question viscosité, de la 5W40 de synthèse conviendra très bien pour ton moteur turbalisé (Renault D4FT si je ne m'abuse). Leurs prix sont généralement raisonnables. Tu peux éventuellement prendre de la 0W40, qui aura la même tenue à haute température, mais c'est une huile plus pointue, plutôt optimisée pour une bonne pompabilité à froid, donc t'es pas concerné à priori. Et surtout elle est bien plus chère. En revanche, il te faut éviter la 15W40, la 15W50 qui sont des huiles minérales inadaptées à ton turbo. Eviter les 10W40 pour la même raison. Si tu peux trouver une 10W50 en 100% synthèse s'il y a la bonne homologation constructeur, ça peut convenir aussi dans ton climat. Enfin, il y a les nombreuses 5W30 qui pourraient convenir aussi, mais elles sont moins performantes à chaud qu'une bonne huile de grade 40, et elles visent en général les voitures diesel récentes à injection directe rampe commune FAP & Cie.

Top, franchement merci pour vos infos parce que j'étais à 2 doigts de me fier seulement à ce genre de schéma que j'ai mal interprété  

Ouais une 5W40 RN0710, c'est très bien.  

Fais gaffe si t'achètes de la 0W40 Castrol (celle qu'on trouve le plus facilement en général), car depuis la nouvelle formule, la spéc RN0710 a disparu du bidon (toujours présente dans la fiche tech sur leur site...).
J'ai un bidon sur le dos que je n'ose pas utiliser pour la Twingo RS...  

Ça m'étonnerait que le moteur en patisse si vite

 
La motul est mieux que la elf, simple question ?
 

On ne peut pas généraliser sur les marques. Ce qui est important c'est de respecter l'indice de viscosité, la norme constructeur et la fréquence entre les vidanges.
S'il te faut de la 5W40 RN0710, prend la moins chère des marques connues qui correspond à la norme du constructeur, peu importe si c'est de la Total, Elf, Shell ou autre.

Si si on peut, castrol c'est d'la daube

Hello,
c’est bien ici qu’on demande de l’aide pour de la mécanique?
j’ai l’alternateur qui est mort sur ma C4 DW10C hdi 150 de 2011
 
comme toujours avec mon moteur, j’ai beaucoup de mal à trouver des vidéos/tutos...
 
Photo à l’appui, je ne vois qu’un tendeur pour la courroie d’accessoire :  

vous savez si je n’ai qu’à chopper la vis avec une clé de 15 et mettre une pige?
j’aimerais bien m’éviter le démontage du passage de roue...
 
Deuxième question, comment je choisis le nouveau entre un SNRA à 150€ et un bosch/valeo à 250?

Les moteurs traversaux c'est le SIDA de la mécanique.
Moi j'éviterais la clé parce que tu n'auras jamais une bonne prise. Le passage de roue c'est vite fait à démonter en général
 
Pour l'alternateur le mieux c'est de prendre la même marque d'origine OEM, je mise donc sur un Valeo, faut voir l'étiquette de l'actuel

S'il y a la place, tu peux aussi desserrer les supports moteur pour lever le moulin de quelques cm et avoir de la place .

Et profite en pour tester la poulie roue libre de ton alternateur (ou du futur si d'occaz).

Faut pas généraliser, sur certaines voitures c'est un cadeau du ciel.

Bon je vais me résigner à démonter le passage de roue ouais, ça a pas l’air chiant, mais ça pue d’avant les clip à la con ou les vis grippée ^^
ok je vais démonter le nouveau avant de commander alors, parce que l’étiquette doit être en dessous -_-

merci mais non merci je préfère démonter le passage de roue, que le ski et mettre un cric comme un manouche pour maintenir le moteur

ce sera un neuf je pense, les casses sont loins de chez moi ou n’ont rien...
du coup la poulie est avec non?

Démonter le support moteur côté distribution, pour le maintenir au cric, en ajustant sa hauteur, ça fait partie des techniques pour intervenir sur la distribution. C'est pas de la mauvaise improvisation.

c’est vrai, j’aurais pu laisser les manouches hors de ça ^^
ca reste l’artillerie lourde pour un truc accessible derrière le passage de roue
 
il y a aussi que le seul cric que j’ai c’est celui donné avec l’auto, ca doit pas être opti

 
Certainement !

petite question, concernant les couples de serrage, ca doit plus ou moins etre la mm chose sur toutes le voiture, non?
Je parle principalement des trucs standard (roue, rotules, amorto...)

Cric hydraulique roulant FTW !
 
Quoique pour ce genre d'intervention, on peut se contenter d'un cric bouteille fixé sur un bloc de bois (et surtout en répartissant l'appui supérieur sur un bout de planche).

Hello les mécanos
 
Je vais poser une question qui va probablement générer des réponses polémiques mais tant mieux
 
J'aimerais bien m'acheter une petite caisse essence, de disons début 2000, avec un petit moteur fiable et surtout aisé (comparé à d'autres) à réparer soi-même, avec dispo de pièces facilement, etc.
L'idée c'est 1. de ne pas me ruiner à l'achat 2. d'avoir une voiture qui ne fera pas beaucoup de bornes et que je peux bricoler à la fois pour baisser les coûts d'entretien et pour me former un minimum à la mécanique parce que ça m'intéresse.
 
Est-ce qu'il y a des voitures/marques/moteurs qui font consensus pour ce cahier des charges ? Je lorgnais du côté des twingo I ou clio II chez Renault mais je n'ai pas de paroisse à défendre, juste plus habitué à Renault et j'ai dans l'idée qu'une marque française aura plus de pièces d'occase ou neuves de dispo (mais je me fourvoie peut-être).
 
Qu'en pensez-vous ?
(et si ça n'a pas sa place ici je virerai)