Reprise du message précédent :

 
Ouais, surtout que la panne est survenue brutalement en cote, j'en ai fait chier des conducteurs avant d'arriver à rentrer chez moi, je pouvais voir à leurs gestes dans mon rétro intérieur qu'ils étaient bien ennervés, à mon avis ils ont du sortir des nom d'oiseaux à mon encontre, et ont fini par me doubler en prenant des risques importants...
 
Je pense m'acheter prochainement une bobine d'allumage et les 3 bougies que je laisserais dans le coffre, histoire d'éviter l'immobilisation longue, et aussi pour être plus facilement dépanné si je tombe en panne à l'étranger. En espérant que cette panne ne va pas me survenir lorsque je serais sur la voie de gauche sur l'autoroute    
 
J'ai flippé, pensant que mon moteur était H.S.   (l'ordinateur met le moteur en mode dégradé, alors en plus avec seulement 2 cylindres sur 3, c'est la cata...)
 
Je me suis dit ça y est, c'est mon mélange moitié E85 moitié E10 qui a pété mon moteur   (ça fait 23000Km que je fait ce mélange)

 
J'ai appris ça avec des plaquettes de freins de vélo. On m'avait dit d'y aller mollo avec les plaquettes neuves, ça fonctionnait bien jusqu'au jour où j'ai déménagé le long d'une pente à 25% et que j'ai glacé les plaquettes en un seul freinage .
L'avantage c'est qu'on ressent assez bien les efforts et la puissance dissipée dans les freins de vélo. Ça permet de savoir à quoi s'attendre en voiture.
 
Mais un bon coup de lime peut souvent sauver des plaquettes nazes .

Question pour les conducteurs de Toyota Yaris.

Ce matin j'ai profité d'un déplacement pour un colis pour vérifier le gonflage des pneus.
J'ai une étiquette sur ma porte conducteur qui indique un gonflage à 2.5 (pneus montés au portugal par l'ancienne proprio), en atelier ils ont l'air de l'avoir redesendu à 2.2-2.3.
J'ai tout mis à 2.3-2.4 mais en remontant dans la voiture j'ai vu que le voyant pneu était allumé et n'est pas parti après 10kms.

C'est possible qu'il s'allume pour dire que c'est trop gonflé ? En regardant sur internet il faudrait que je sois plutôt à 2.2 AV et 2.0 AR pour des pneu en 195/50R16 84V

Toujours préco etiquette, mais il faudra certainement reset l'apprentissage tpms.
 
Et oui il est capable d'allumer le voyant si c'est trop gonflé, mais généralement il faut que ça soit beaucoup gonflé, perso j'ai le cas en chengant les pneus chez norauto ou ils gonflent les pneus neuf a 3.0/3.1 bars.

Je vais regarder la notice pour reset les valeurs.
 
Sinon pour disques et plaquettes, quelle sont les marques recommandées ?
J'ai regardé vite fait un tuto et ça n'a pas l'air aussi compliqué qu'on a pu me l'expliquer et j'ai toujours entendu dire qu'il fallait purger le circuit de frein mais c'est une légende urbaine à ce que j'ai vu.
 
Il faut quoi comme outils pour changer les plaquettes et disques de freins ?
J'ai :
- un jeu de clefs plates,  
- des clefs à molettes,  
- tout ce qu'il faut pour soulever la voiture + chandelles,  
- un cliquet et plein d'embouts (j'espère qu'il ne va pas me falloir celui qu'il manque dans la mallette et qui est souvent réservé au mécano ...),
- des clefs 6 pans mais pas de torx.
 
Peut-être qu'il va me falloir clef torx et une clef dynamo petit et gros serrage
 

avant ou arrière ?

la clé torx ça dépend l'empreinte, la on ne peut pas deviner, c'est quoi la marque des freins d'origine ? Akebono ?

Pour l'avant et j'ai pas regardé encore pour la marque de ce qui est déjà présent.

ok c'est bon, car a l'arrière il faut un repousse pistion qui tourne tout en meme temps que l'on repousse, ce n'est pas le cas a l'avant.

Si c'est un HSD, il faut débrancher la batterie, car elle freine seule si quelqu'un ouvre la porte (une belle blague)

Je te conseille de regarder quelques tutoriels sur Youtube pour le changement de disques / plaquettes avant. Bien sûr il ne faut pas se planter, car c'est les freins, mais quand on a compris comment c'est foutu, c'est une opération assez facile à faire soi même, quand on a un minimum d'outillage.
 
La clé plate servira sûrement à faire prise sur les colonnettes quand on dévisse les vis de derrière l'étrier. La clé à molette ne te servira probablement à rien. En automobile on travaille à la douille, à la clé plate et à la clé à oeil, en plus des pinces diverses et moyens de persuasion (= marteau ). Il y a peut-être du Torx sur ta Toyota, qui peut être mâle ou femelle, mais ça se trouve.
 
Investis sur un clé dynamométrique à pas cher pour tranquilliser niveau serrage. Tu as un exemple page précédente.
 
C'est quelle génération ta charrette Toyota ?

 
 
Tu dois purger seulement si tu ouvres le circuit hydraulique, ce qui peut arriver si l'étrier est grippé ou fuit, ce que tu découvriras en repoussant les plaquettes. Normalement, ce n'est pas nécessaire si tu ne changes que les plaquettes . Mais ça vaut le coup de purger régulièrement avant que le liquide ne vieillisse trop.
 
Osef des clés à mollettes, et tu peux commencer avec seulement des douilles 1/2" si tu vise des grosses pièces. Pour les douilles spécifiques, il faut regarder ce qu'il y a dans ta charrette. Rajoute aussi des tournevis plats cheap (pour bloquer le disque ou servir de burin/levier/chasse-goupille ), une brosse métallique et un marteau.
 
Si tu as du mal à repousser le piston avec les doigts et que ta pince multiprise est trop petite, tu peux le faire avec un serre-joint et un bout de bois.
Je rajouterai des consommables à ta liste : graisse métallique, graisse générique, dégraissant, chiffons, papier de verre, brosse-à-dents et cales en bois.
 
J'ai la mauvaise habitude de ne pas mettre de chandelles mais de glisser une roue sous le bas-de-caisse ou le subframe, en laissant le cric. C'est généralement safe tant que tu as un second truc au cas où le premier aurait un souci.
 
Il y a plein de marques de pièces de freinage plus ou moins reconnues. Perso, j'aime bien mettre des pièces du même équipementier que l'origine de la charrette. Si c'est marqué ATE ou TRW sur l'étrier, on met des plaquettes ATE ou TRW .
 
On peut viser mieux sur d'autres critères/préférences avec d'autres marques/modèles de freins, et il n'y a aucune obligation d'appairer une marque de plaquettes et une marque de disques.

C'est ce modèle là exactement : TOYOTA Yaris 3 Phase 2 1.3 VVTi 16V 99 cv

En vous lisant il va me manquer une clef dynamo et de la graisse en tout genre, j'ai le liquide de nettoyant frein.

Je préfère bien sécurisé le tout, j'ai niqué le bas de caisse en faisant la vidange de la clio de ma compagne, j'ai un terrain de merde pour faire ça, du caillou en pente légère...

Je me dis qu'avec ce petit tuto et des tuto vidéo en plus, ça peut se faire.
Je flippe quand même de toucher aux freins.

L'histoire du moteur puretech avec la courroie dans l'huile, c'était quoi le but ?
Gagner de la place ?

Un peu moins de frottements, dans l'objectif de gratter 2g de CO2.

Ah ouais, t'es sûr que c'est la raison ?    
 
Parce que faut oser lancer un truc comme ça quand même. Et on a vu le résultat.  
 
 
Dans ce cas, pourquoi ne pas mettre une chaine, ça marche très bien depuis des décennies.  

Pour ça, y'a le thp, c'est d'la bombe bébay.

Tu penses vraiment que les constructeurs français ont assez de jugeotte pour ça ?
Je suis allé chez Totoy pour ne plus avoir à payer une blinde le pauvre changement de courroie et avoir quelque chose de fiable.

Le puretech j'en ai entendu que du mal.

L e chaînes de distribution anciennes tenaient bien.
Les autres les récentes, c’est beaucoup moins fiable, réduction de la taille des maillons, tendeurs de chaîne plus fragiles etc…
Perso, je préfère avoir une bonne vieille courroie qu’un moteur à chaîne moderne.
 
D’ailleurs, ma femme a une Megane 3, 1.6 dci 130, donc distribution à chaîne, et Renault préconise le remplacement avant 220 000 km.
Actuellement, elle a 155 000 km, et je pense que je remplacerai cette distribution avant 180 000, par sécurité.
Et pour avoir la revue technique, c’est plus long à remplacer qu’une courroie.
 
Et puis souvenir d’un pote, avec une Porsche 944 S2 cabriolet,  moteur avec distribution par chaînes:
Il avait fait remplacer la chaîne principale, mais pas celle des arbres à cames,  résultat, la chaîne des arbres s’est rompue quelques semaines plus tard et le moteur était mort .
 
Donc, pas franchement plus fiable, les chaînes.
 
Il y a aussi eu des moteurs avec distribution par cascade de pignons, c’était très fiable, mais côté rendement….
 
Les courroies ont encore de beaux jours devant elles.

 
Est-ce qu'il y a une procédure pour vérifier l'usure de la chaîne ? Par exemple en mesurant le décalage entre vilebrequin et arbre à cames, moteur tournant, ou bien en mesurant la course du tendeur avec le moteur arrêté. Ça peut éviter de changer une chaîne pour rien, et surtout éviter qu'elle saute ou casse plus tôt que prévu.

À priori, il faut en premier regarder l’usure des patins, et puis le jeu entre les maillons,
Mais comme sur le 1.6 dci 130, il faut déposer les 21 vis du carter latéral , puis nettoyer le plan de joint et refaire le joint neuf, autant remplacer l’ensemble à chaque ouverture.
Il n’y a aucun moyen de voir la chaîne sur ce moteur, sans dépose du carter.
 
Le kit distribution complet pour ce moteur coûte entre 170 et 200€ selon la marque choisie.

Et incapable de faire une chaine qui fonctionne aussi (thp)

Salut,

Vidange de boite de vitesse a faire sur un Scénic IV, je récupère le véhicule et là on me dit que ma voiture est dangereuse, qu'il va falloir penser à changer les 4 pneus.

Je suis un peu surpris, j'ai passé le contrôle technique il y a un mois, et en effet il y a une histoire d'usure anormale donc géométrie a prévoir au prochain changement de pneus, mais j'étais loin du témoins pour moi.

Note sur ma facture : A SIGNALER SUITE CONTROLE DU 17/04/2023
- 4 PNEUS A REMPLACER RAPIDEMENT (AR AU TEMOIN + AVG USURE INTERIEURE PRONONCEE)
GEOMETRIE A PREVOIR

Je vais voir ma voiture et analyse les pneus et je n'ai pas pu m'empêcher de retourner voir le gars, car pour moi je suis loin de l'usure du pneu ! Je ne suis même pas au témoins continental conseillé pour route mouillée, et loin du témoin légal, ni a l'intérieur ni a l'extérieur des pneus ! Le gars est devenu tout rouge, m'a dit qu'il allait voir le gars qui a dit ça. Il revient en me disant on est pas au témoins, mais autant le faire rapidement, car c'est l'affaire de 3000km. Il me sort une expérience personnelle, apparemment il est allé au tas à cause d'une flaque d'huile sur un rond point. Dans ma tête je me suis dis, pneus neuf ou pas, t'y serais allé quand même a mon avis

Bref, il m'a vivement conseillé de le faire au plus vite, avec une facture a 850€ pour les 4 pneus et la géométrie ! Avec 20% de remise déjà déduite mon cher monsieurs.

J'ai pris en photo mes pneus :

ARRIÈRE

AVANT

Les garagistes ne sont pas soumis aux contraintes écologiques? Je trouve aberrant de les changer maintenant, vous en pensez quoi ?

Question subsidiaire, comment on trouve un garage sérieux pour une géométrie ?

En théorie la chaine c'est un gage de longévité au détriment de l'efficience et du bruit (poids&frottements) là où une courroie est plus efficiente et silencieuse mais doit être changée plus souvent.
Et toujours en théorie, la courroie à bain d'huile a tous les avantages : longévité, légèreté, efficacité, silence, compacité, etc. Et dans un monde où il fallait trouver un ensemble de solutions qui permettent de gratter un max de CO2, c'était l'une des solutions qui a été adoptée par Peugeot. Pour la longévité, effectivement on repassera

 
 
A RomainD2,
 
Je ne sais pas si ça vient des photos,
Mais ça donne l’impression que même si les témoins ne sont pas atteints, ils ne sont pas loins quand même.
Et on ne voit pas de crampons sur la bande de roulement.
Ce n’est peut-être dû qu’aux photos, mais ils n’ont pas l’air très frais.

Il y a une bonne solution chez Volkswagen. Par exemple sur le 1.0L.

C'est une courroie externe, revêtue PTFE pour diminuer les frottements.
Il y a un tendeur automatique.
Elle n'entraine pas la pompe à eau.
Et en plus, il y a des poulies spéciales "tri-ovales" ou autre, en fonction du nombre de cylindres, pour diminuer les efforts sur la courroie.

Il faut bien faire attention à l'huile aussi. Pas d'huile de merde et vidanges régulières.
Je crois qu'ils se sont intéressés à l'usure de la chaine avec la nouvelle norme API SP. Je sais pas si les normes constructeurs ou ACEA s'en inquiétaient beaucoup avant.

 
 
 
Parfois ils en ont. J'avais un moteur à chaine Toy dans ma C1 et j'ai un Nissan à chaine dans ma mcv    
Suffit de bien choisir.
Mcv qui va avoir semaine prochaine son 3ème entretien (des 3 ans donc) et sa troisième vidange. A 11 000 km    
J'ai encore 3 ans d'extension de garantie donc je lui fait pas l'entretien maison à celle là  

C'est un Renault-Nissan ton bloc.

C'est un 3 cyl à chaine. La meilleure architecture de GMP de l'histoire de l'automobile. Il est forcément bien

Le bon vieux D4F 100% Renô était bien aussi.  

L'un des slogan d'Auto-Doc me demande de "partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante".    
Donc voilà ce que ça donne pour la Toyota Yaris 2 (ils n'ont pas pour la mk 3 encore).
https://www.youtube.com/watch?v=793521rZATQ
C'est passé un peu vite, et sans commentaires audio, mais ça donne une bonne idée du boulot qui t'attend. Rien de bien méchant.

Ouais c'est un bon moulin, le D7F à 8 soupapes est très endurant aussi. Nombre de Twingo et Clio 2 atteignent des kilométrages respectables.

J'ai eu 2 Clio I D7F.  
Consomme que dalle en plus. Et très souple même sans VVT.

Bonjour, vos discussions récentes m'interpellent, comment savoir si la distribution est à chaîne ou à courroie ?
 
Fiat Tipo à moteur Firefly T3.

Chaine

 
Ah bon d'accord, j'avais pas réussi à déterminer    

https://youtu.be/hLVEBXjPV2c?t=14

 
Merci pour cette vidéo    
 
Autre question: pourquoi sur ma tipo il fait 100CV, alors que ce même Firefly T3 fait 120CV sur la 500X  
 
Et pourquoi il n'existe toujours pas de RTA pour ma voiture, faut attendre combien d'années  

 
0/20 pour le remontage des roues a la péteuse

C'est un pré-serrage : il finit à la clé dynamométrique à la fin.

C'est tellement "bien" pré-serré que 3 écrous sur 4 cliques directement lorsqu'il passe la dynamométrique.

Le pré-serrage a la péteuse c'est criminel, y'a des cliquets pneumatiques pour faire ça.

Suffit de baisser la puissance    
J'ai voulu tenter a la peteuse parkside sur batterie en 100/150 je sais plus , j'ai encore donner un quart de tour à la dynamo  
Mais oui peteuse de garage au max    
C'est comme sa que une fois rentrer à la maison , avec un levier de 1/1.50m après un changement de roue dans un garage   et encore pas mon poids de crevette dessus   quelqu'un de plus costaud