Reprise du message précédent :

Normalement ça se trouve séparément chez Renault (sûrement pas donné) mais pas facilement ailleurs (j'éviterais pour un truc lié à la sécurité). À voir en casse.

Par contre il me semblait que les appuie-têtes arrière n'étaient pas indispensables pour le CT.

J'ignorais aussi que les "suintements" étaient un motif de recalage. D'habitude il faut que ça forme des gouttes pour que ce soit considéré comme une fuite et recalé. Ça doit être un centre de CT snob , d'habitude de sacrées merguez arrivent à passer .

je pense que je me suis fait couillonner, a la prise de rdv j'ai pas fait gaffe c'etait pas mon centre habituel ca sentait un peu le lascard
 
visiblement si ya les trous dans les sieges tu DOIS les avoir, et si pas de trou osef, va piger la logique pour le meme modele de bagnole

 
Nan mais allo   yavait plein de bagnole avec les trous livrés sans appuie tete... va les chercher en collection maintenant... C'est nimp

Mise à jour de mon souci de liquide de refroidissement sur une VW Golf VI TSI constaté ce 20 juillet 2021
 

 
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
 
En remplissant moi-même le réservoir d'expansion le 21 juillet 2021 et en vérifiant quelques jours de suite, jusqu'au 24 juillet 2021, je pensais le problème réglé, mais non : après 1 mois le niveau a baissé de la ligne max. à la ligne min., soit de quelques cl.
 
Il s'agit donc tout de même d'une fuite lente, très lente.  
 
J'ai pris rendez-vous avec le garagiste.
Cela m'inquiète, car un tout petit pépin pareil peut potentiellement coûter cher, en cas de démontage d'un tas de pièces...

Tu peux essayer les additifs colmateurs de fuite. Ça a réglé mon soucis de fuite lente sur ma voiture.

Ouai je dirais ça aussi... Mais bon ça vaut ptet le coup avec un traceur de voir si ça vient d'une durite ou du radiateur , c'est pas non plus une vieille bagnole...

Ou de l'échangeur eau huile, ou de la vanne egr.

La valeur de la température est bonne.

Par contre visiblement 0 en pression.

un échangeur dégueulasse qui pisse de l'huile noire par la durite coté EGR et me renvoie plein de merde dans l'admission

c'est pas mon collecteur d'admission mais c'est pareil derrière la vanne EGR

le turbo a seulement un petit filet d'huile propre sur le coté moteur et rien de noirci, le coté échappement est calaminé mais l'aiguille semble ne pas avoir de jeu

une idée?

Vanne egr bloquée ouverte?  
Electrovanne qui commande l'egr défectueuse ?

ton huile noir ce sont tes depots que l'on voit sur la photo. j'ai eu cette "fuite" sur ma passat, ça suintait entre la jonction egr/admission: joint mort/sec, dur et plat.

je me suis renseigner un peu ailleurs et il semblerait que c'est plutot du côté du boitier doseur qu'il faille chercher
et non du côté pédale d'accelerateur . @priori le véhicule semble encore fonctionner très bien donc ce n'est pas urgent,
mais ce n'est pas le type de pb qu'il faille attendre indéfiniment à résoudre.

 
Sur une de mes merguez ( C5 break 2004 2.0mazout), le capteur de pédale d'accélérateur avait lâché ( a la station service évidement    ) , le résultat , démarrage impossible ...  
Et sur ce modèle tout du moins, le capteur ne se détaille pas, il faut changer toute la pédale a xxx€  

oui c'est ce que j'avais regardé en 1ere intention

Je reviens du CT pour l'i10, tout va bien, a part le classique feux AB avant mal réglé...
Quelles conclusions tirer de ces mesures:

Merci

Qu'elles mesures ?  

Tiens bizarre avant si trop bas pas de contre visite, mais là y'a un minimum... Ah moins que ça ne fasse qu'une ligne sur le CT mais pas de CV

 
Genre le ripage à l'avant ou les 10% de différences de freinage à l'arrière.

RAS  
 
Tu passe une voiture et la repassé 2 semaine après en contre visite  
Les valeurs changent , donc niveau prévision  

Le ripage ça veut dire que ton véhicule dévie de 2m par kilomètre parcouru, mais cette valeur n'est exploitable que si le test a été réalisé avec un volant parfaitement droit, soit pas souvent ...
 
Visiblement à l'arrière tu as un côté qui freine moins que l'autre, si c'est des tambours, il se peut que ce soit tout simplement un soucis de réglage des garnitures, un ptit coup d'oeil peut être une bonne idée !

C'est des disques à l'arrière  

merci pour cette piste, j'ai eu un voyant moteur "EGR flow insufficent" depuis que j'ai changé la vanne (par une premier prix) je vais essayer de remettre l'ancienne du coup pour voir si le voyant persiste aussi

la crasse dans le collecteur d'admi était déjà la avant

oui et non, mon huile "noire" n'est pas solide, elle fuit par une jonction de ma durite que j'ai rafistolé avec des pièces OEM depuis la sortie de l'échangeur, mais bien "liquide"

en revanche je soupçonne le mix "fumée/echap EGR" + "huile noircie" pour "fabriquer" la merde calaminée qu'on peut voir dans le collecteur

le joint EGR/admi a été changé y'a environ 10000km, et ils m'ont filé une plaque en alu a mettre aussi qu'il n'y avait pas d'origine

alors purger les étriers voire tout le circuit ca fait jamais de mal

 
Je viens donner la suite (et fin ?) des nouvelles de ce problème :
 
En 30 secondes dans la voiture pour écouter le problème, le mécano m'a dit exactement la même chose que j'ai lu sur Internet concernant mon modèle et ma boîte de vitesses (j'allais lui en parler plus tard justement) : ce sont les roulements d'arbre primaire de la boîte de vitesse.
 
Si je choisis de la réparer :
Dépose + repose de la boîte de vitesse (6h de M.O.) + Réparation de la boîte de vitesse (4h de M.O.) + Huile de boîte + Kit de roulement (environ 200€) + l'embrayage jamais fait en 200 000km = 1060€
 
(si j'achète en casse, selon lui, c'est plus ou moins 100 ou 200€ pareil)
 
Pour un véhicule côté 1400€ à l'argus, je prends une période de réflexion pour savoir si la réparation en vaut la peine...

Pour les frais importants c'est toujours une réflexion entre garder une voiture fonctionnelle dont on aura l'historique et racheter une voiture souvent bien plus chère dont on n'aura pas forcément l'historique mais qui devrait avoir un peu moins de frais à faire rapidement.

Tu peux aussi commencer par une vidange pour sortir un maximum de crasse. Parfois ça peut suffire à limiter la casse et à faire tenir la boite plus longtemps.
 
Ça ne devrait rien casser de plus que l'embrayage si ça casse, mais tu risques d'être coincé. IMO j'attendrais jusqu'à ce que le bruit deviennent gênant et tenterais le coup avec une boite d'occasion et un embrayage neuf .
 
Ça n'a pas l'air si grave : https://youtu.be/fA3Xd84foSw?t=1350
 
Le changement d'une boite n'est pas trop noob-compliant, mais ça doit bien passer à deux bons bricoleurs un peu outillés et bien documentés .

C'est un problème récurrent le bruit de roulement de boite sur citron C3 C4 et C3 Picasso.

Le miens arrive sur 200000 km
J'ai fais une vidange de boîte le bruit à presque totalement disparu.

Exactement d'accord

 
Exactement, 200 000km, 16 ans, c'est sûr que le moteur T.U. qui équipe ce véhicule peut encore avoir de beaux jours devant lui, mais quid du reste, de toutes les autres pièces d'usure.
Pas facile comme réflexion...
 

 
Clairement, mon entourage et moi ne sommes ni assez équipés, ni assez bricoleurs pour réaliser correctement cette opération de remplacement, donc j'écarte cette possibilité d'économie.
Pour le coup de la vidange, merci de l'info, en effet, je lis que (parfois couplé à du Mecacyl), ça atténue la gêne auditive.
Mais c'est le seul véhicule du foyer et je ne voudrais pas avoir à me retrouver sans aucune solution en cas de panne. J'aurais aimé anticiper dès maintenant la réflexion énoncée plus haut : sur ce  véhicule, est-il venu le temps de passer à autre chose ? (je garde dans un coin de la tête que ça fait 3 CT qu'ils m'annoncent de la corrosion sur le chassis et je ne doute guère m'approcher, chaque année, du point de non retour)

 
Boaf, c'est un peu de boulot, mais c'est souvent moins cher de faire durer raisonnablement une voiture un peu ancienne que de changer dès que ça devient un peu usé.
 

 
IMO le mecacyl et autres additifs sont du pipeau, mais de l'huile de bonne qualité (n'importe quoi aux spécifications du constructeur) fera mieux le boulot que de l'huile vieillie par des cycles thermiques, des particules en suspension et de l'humidité.
 
La corrosion, ça peut-être une broutille si c'est une pièce qui se change facilement (pièces vissées sur la caisse), mais c'est vite plus délicat si c'est sur la caisse elle-même. Après c'est sûrement le moment de faire quelque chose en mettant un coup de propre et en traitant la rouille (ponçage/brossage, antirouille et peinture) avant qu'il ne soit trop tard et que ça traverse la tôle.
 
La vidange et le traitement de la rouille sont deux opérations accessibles avec un minimum d'outils et de connaissance.

 
dépends lesquelles . sinon oui restaurez les si elles le méritent.

J'avais commencé un début de réponse dans l'après-midi, mais j'avais abandonné.
 
A la lumière de ce que tu viens de rajouter, je réponds en version plus courte : laisse tomber.
Argus 1400 balles, estimation de réparation à 1100 balles, 200K km et 3 CT indiquant de la rouille...
Perso, je ne cherche pas plus loin, cette caisse a bien vécu, bye bye Titine.
 
Change l'huile, regarde si le bruit disparait ou se fait plus discret, et fous-la en reprise.  

J'ai remarqué un truc bizarre le WE dernier. J'ai tiré le frein-à-main dans un champ humide et remarqué que ça semblait légèrement asymétrique en tirant légèrement le levier, mais que ça bloquait bien les deux quand on tirait bien à fond .
 
Alors j'ai pris le cric et la clé dynamo sur un écrou de roue pour connaître la force de freinage à différents crans de serrage.
 
Cran 0 : walou, témoin allumé
Cran 1 : aucun effort, bruit de garnitures qui lèchent le tambour
Cran 2 : léger effort largement sous le seuil mini de la clé dynamo, mais nettement plus élevé à gauche qu'à droite
Cran 3 : 219N à gauche, 166N à droite (25% de déséquilibre)
Cran 4 : >365N des deux côtés (je ne veux pas péter les écrous)
 
Est-ce que le mécanisme de rattrapage d'usure peut-être grippé d'un côté ? Je serre rarement le frein-à-main à fond (habituellement cran 3 ou 4 + vitesse). J'ai purgé les freins récemment à l'ancienne (à deux personnes sans air comprimé ni sous vide), est-ce que j'aurais pu me rater sur un des freins arrière et donc mettre le mécanisme de rattrapage dans le sac ?
 
Est-ce que je devrais essayer de "roder" les freins avec quelques ralentissements au frein-à-main ou de forcer le mécanisme à bouger en le serrant/déserrant plein de fois à l'arrêt (pied levé et appuyé) pour vérifier si ça s'arrange ou ça empire ?

Bon ben dégouté, la Yaris a pas passé le CT  
 
 
Quasiment 270k, elle roule très bien  
 
Défauts majeurs : quelques histoires de réglages de feux donc osef à faire
 
Et ... le voyant moteur relatif à cette fameuse histoire de décalage de l'aac ... Le truc, de l'aveu même du garagiste, qui risque finalement que de serrer le moteur à très long terme ...
2k€ en prévisionnel pour changer ça soit pas loin de 4 fois la côte de la bagnole  
On roule avec depuis un an et quand on fait une recherche avec le code erreur (P1346) on voit des types rouler avec cette erreur pendant 10 ans sans voir la différence  
 
Foutre une bagnole à la benne pour ça ... Tout le reste est dans les clous  

c'est une erreur du capteur aac, donc effectivement ça peut etre la chaine a remplacer, mais aussi tout simplement le capteur non ?

 
On y croyait aussi.  
On en a remplacé un et purgé l'erreur : elle est revenue
 
Ma femme a redéposé la bagnole au garage avant le CT, ils ont changé le second et pareil : le code revient et impossible de le virer.  
 
Voyant moteur -> voiture recalée d'entrée...
 
De ce que le garagiste disait, fallait prévoir pas mal de MO pour changer la chaîne + je saispasquoi autour qui pourrait poser problème  
 
Au final sur une bagnole de 15ans et 270k km beignée de partout ça vaut pas le coùt de se lancer la dedans    
 
Si on ne parvient pas à la faire reprendre en achetant une autre, on envisage de la garder pour se lancer dedans nous même et apprendre la méca voiture  
 
Edit :  
Le commentaire écrit du garagiste :  
 

 
Et donc à priori faudrait compter pas mal d'heures de MO pour faire ça

je pense que juste changer la poulie c'est bon

edit : des fois c'est juste le solenoide de controle du vvt qui s'encrasse/déconne

ou l'actuateur de déphasage peut etre ?

Oula va falloir que je regarde des schémas lô

Une bonne vidange avec 2/3 d'huile cheap et 1/3 d'ATF, un peu de gazole et de poudre de perlimpinpin genre MoS2, un filtre cheap, Un peu de roulage pépère entre 30min et 1h histoire de décoller la crasse sans tout casser, re-vidange avec filtre neuf et hop, c'est reparti .
 

 
Ça doit être au moins aussi efficace que la prière .

 
Après c'est l'occasion de changer une chaîne de distribution. C'est jouable pour un noob consciencieux avec de la place et du temps (et une bonne lecture de la doc, parfois une seconde personne pour aider et un peu d'outillage).

pas con ça, vérifier qu'il n'y ai pas de blacksludge qui bloque le dephasage, mais généralement ça arrive seulement en longlife, sur la yaris ça doit etre 15000km ou 1an max donc peu de chance d'avoir ce genre de problème.