Reprise du message précédent :

oui tlm démontes aussi ses poussoirs d'arbre à came à chaque vidange...  
edit : ultra

ça gratte au passage ou au moment d'embrayer?
sinon oui ça peut être utile de commencer par ça avant le reste

sauf si il faut changer l'embrayage il faudra revidanger...

 
Les vitesses forcent quand je les passent, genre la première quand je redemarre, j'ai 1 sec pour l'enclencher. La marche arrière c'est moyen aussi.
 
Et les autres on sent que c'est pas hyper fluide.  
 
Un embrayage la dessus ça dure maximum combien de kms ? 240 000 ça me parait deja pas mal non ?

Il est hautement probable qu'il faille changer l'embrayage, rendu à ce point. Bien sûr, ça dépend du type de parcours, mais ces soucis de forçage au changements de vitesses peuvent être liés à un ensemble plateau d'embrayage / diaphragme / butée usés. Et comme cette opération de changement implique de vidanger la boite pour pouvoir la déposer, bah on fait les deux opérations en même temps. Rien n'interdit en pratique de garder de côté l'huile usagée pour la réutiliser, mais c'est stupide, surtout à 240k bornes, donc il vaut mieux en profiter pour mettre de l'huile neuve.

Dac merci ! du coup ça use la boite ? Parce que j'ai jamais chnagé un embrayage avant d'avoir du patinage en 5eme par ex...  
 
Du coup parfois l'embrayage fonctionne encore mais il est HS ?

Ça use les synchroniseurs.

A moins de prendre un modèle "exprès" c'est difficile à trouver, non ?    
 
Ks Tools c'est du bon, reste que l'étalonnage est primordial. Tu peux prendre la meilleure marque au monde, si l'étalonnage est foireux t'auras un résultat de merde. Je te conseille fortement de contrôler à la réception de la clé
 
 
 

D'ailleurs, c'est bizarre qu'un GBRNR ai pas déjà fait une vidéo là dessus

La chinoiserie que j'ai ici y'a les deux graduations, sauf que le réglage est à chier et les décimales correspondent à l'unité anglo-saxonne

ya la technique du talon pointe

T'as l'air d'avoir un accès privilégié!
Vu que ce n'est pas le 37 que je cherche mais les inserts qui vont autour, pourrais-tu stp me donner les références des pièces suivantes: 33, 35, 39, 40, 30... et il doit y avoir un cendrier aussi qqpart.
 
Merci!

https://webautocats.com/fr/etka/vol [...] 03/857100/
 

Tu fais comment pour la contrôler ? Tu mesures la longueur, tu mets une masse connue au bout, tu calcules la force résultante et tu vois si ça clique à la force correspondante ?

Yes !

 
Pèse-bagage (lui-même étalonné avec des bidons de flotte et caisses de bière) au bout de la clé. C'est le plus précis et reproductible que j'ai trouvé .

Trop compliqué tout ça, je vais me contenter de déballer la clé et de lui faire confiance

Merci!

je te file ça demain
grillé par gsi  : dit moi du coup si c'est nécessaire

Non je pense que ça ira mais merci de la proposition!

Bonjour,
J'ai le feux de croisement avant gauche de ma Honda Jazz 2005 qui ne fonctionne plus (le feux de route oui).
Questions de noob :
1) Quand je regarde sur l'appli Autodoc, j'ai le choix entre H1 et H4, je dois prendre quel modèle ?
2) Quelle marque me conseillez-vous ? Amio, Neolux, Narva, etc...
3) Est-ce qu'il est conseillé de changer également l'ampoule avant droit, pour avoir les mêmes ampoules ?
Merci d'avance !

 
1) Démonte l'ampoule HS et tu seras fixé, mais en principe si tu vois que t'as une ampoule pour les feux de route et une ampoule pour les croisement, c'est une H1. Les H4 combinent les deux.
2) Tu t'en fous complétement    
3) Si tu n'en as pas d'avance, achète en deux de toute manière, comme ça t'en auras une en rab. Si tu vois après avoir remplacé celle HS que le rendu du feu droit est vraiment différent de l'autre, change le feu droit et garde en rab l'ampoule que tu viens de démonter.

Si les ampoules sont faciles à remplacer, tu peux n'en changer qu'une. L'autre pourrait griller peu de temps après ou bien plus tard, mais tu ne perds rien à l'user jusqu'au bout. En revanche, si le remplacement des ampoules est long et difficile sur ta voiture, qu'il nécessite par exemple de tomber le pare-chocs et de déclipser plein de trucs (et d'en casser au passage ) alors oui, tu peux envisager de changer les deux en même temps.

Comme c'est chiant quand ça arrive => remplacement préventif.

Merci pour vos réponses. J'ai qu'une seule ampoule donc je vais commander du H4 et je vais commander deux. D'après cette vidéo, le remplacement est un peu chiant : https://youtu.be/h2i0bX6S9Oc
Je vais peut-être prendre des Philips ou Michelin H4 sur Amazon pour avoir de bonnes ampoules, ça revient au même prix que sur Autodoc en comptant la livraison.

C'est le Modus japonais.  

Non c’est la Note le Modus japonais

Bonjour,
J'ai besoin de faire la vidange moteur de 2 véhicules.
Est-ce que je peux mettre ces huiles moteur :
Total Activia 9000 FUTUR NFC 5W30 code EAN : 3425901027500
et
Shell Helix diesel Plus 10W40 huile moteur semi synthèse turbo diesel notamment DCI, HDI et TDI
 
dans les véhicules suivants :
Peugeot 208 1.6 BlueHDi 100 100cv (73kw) - diesel
sur une feuille "plan d'entretien" de la 208, c'est écrit : 00W30 B71 2313 (C1C2)
et
Renault Megane III 3/5 portes (BZ0_) 1.5 dCi (90Ch) - diesel
?
 
Est-ce que je peux mélanger les 2 huiles Total Activia 9000 FUTUR NFC 5W-30 et Shell Helix Plus 10W40 dans le même moteur en faisant la vidange ? C'est pour finir des fonds de bidons. Où ce n'est vraiment pas recommandé ?
 
C'est surtout au niveau des indices de viscosité 5W30 et 10W40 par rapport aux moteurs des 2 véhicules que ma question porte.
 
Merci à vous

 
Rectifier un plan de joint de la pièce où appuie le filtre à huile jouable ou pas ?
 
 

Il faut pas mettre n'importe quoi dans les mazouts récents. (même les essences d'ailleurs )
Tu devrais regarder dans les manuels. Pour les normes ACEA à respecter, la viscosité, voire les normes un peu plus strictes que l'ACEA (genre Renault RN0720)

La 10W40 serait recommandable si tu avais un 1.9d 65 de 25 ans.  
Pour la 5W30, elle est en ACEA B5, pas ACEA Cx, donc ce serait étonnant qu'elle soit compatible avec un diesel récent et tout ce qui va avec (filtre à particules)  

Mé non, une 20W50 multigrade ça passe nickel dans un V6 TFSI ©

Plus c'est visqueux, plus ça protège.  

 
Sur ma Megane 1, on avait de plus en plus mal à passer la 2nde surtout, plus particulièrement rétrograder.
 
2 garagistes on essayé la voiture dans le cadre de 2 autres réparations: l’un pour la distri, l’autre pour je ne sais plus quoi...
 
Je leur avais demandé quand j ai déposé la caisse de me dire ce qu ils en pensaient, au final  : « c’est la boîte, il faudrait la changer si ça devient trop compliqué, la vidange n arrangera rien... » j avais pourtant dit que j’étais prêt à tenter et les payer pour...ms ils m en avaient dissuadé très honnêtement  
 
La caisse avant peut être 100 000 et 15 ans.
 
J ai profité d’1 immobilisation pr une autre réparation : et j ai fait la vidange avec de l huile de boîte basique carrefour (sans tenir trop compte des histoires de boite JB machin truc Renault et les synchro en laiton). Dès les 1ier mètres, je passais toutes les vitesses av le petit doigt! 500000 et 5 ans plus tard, tj aussi nickel
 
Donc vu le prix et la simplicité de la vidange de boîte (j y connais rien, je l ai fait) / un embrayage , je tenterais la vidange  

L'historique de l'auto était connu ?
 
J'ai déjà réglé tous mes soucis de boite avec une vidange (en hiver), mais c'est parce que l'ancien proprio avait dû mettre une huile trop visqueuse.  

Oui, voiture du grand père, entretenue chez Renault scrupuleusement—> ce que j’en prenne possession et fasse juste le nécessaire...

Une boite qui gratte c'est rarement résolu via une vidange de boite...
 
Ca peut améliorer les choses, mais résoudre mouais ...
 
 
D'ailleurs, ca me fait penser, faut que je commande de l'huide et un additif avant que mes roulements se mettent a chanter

 
Du Mecacyl j'espere

Na, désolé ça c'est pour les youtuber qui croient s'y connaitre

Moi j'mets un vrai truc

Un vrai truc qui sert a rien ou un vrai truc ?

Comme ça ? https://youtu.be/5Bvn5Wg4mr0