Reprise du message précédent :

Mon manuel Haines de la Twingo  indique Sagem , Safir, Magneti-Marelli ou Siemens pour les variantes de D7F, et Magneti Marelli pour le D4F 702.

Ouf, j'ai pas de suintement par les cardans, juste par le sélecteur de vitesse. Problème tellement classique sur les boites JB Renault.
Il manquait presque un centimètre d'huile de boite, quand je l'ai changée préventivement l'an dernier.

 
Magneti Marelli sur le cléon aussi

 
Il y a souvent des magouilles avec des cylindrées proches :

• Renault K7M et K7J : bloc, culasse, pistons, distribution identiques mais bielles et vilebrequin un poil différent : seule la course change pour faire 1.4L et 1.6L (et tant qu'à faire, on reprend les même dimension de bielles/vilebrequin du K7M/K4M pour le K9K mazout )
• Moulins Volvo "modulaire" avec des versions 4 et 5 cylindres où on coupe juste un bout qui ne sert pas : 2L et 2.5L 4 et 5 cylindres (pareil en plus extrême avec des V12 faits en 2 L6 assemblés chez BMW ou le W12 de VW).
• Culasses des Renault K4x et F4x quasi identiques, juste ~10% de différence de taille et arbres-à-cames différents
• Renault F7R (2L 16V essence) avec vilebrequin/bielles repris du F8Q (1.9L mazout)

 
J'avais oublié que la Twingo 1 a été produite pendant 15 ans .
 

 
Ça suinte rarement par le cardan droit, parfois quand le joint a été mal remonté après un changement de cardan. Côté gauche, c'est le soufflet qui se perce et qui peut vite beaucoup fuire. Le sélecteur qui suinte, c'est "normal" .
La doc constructeur recommande de faire le niveau d'huile de boite à chaque vidange d'huile moteur. Préconisation bien-sûr parfaitement respectée .

Avant que le diesel rende la pareille. Vilo acier de K9K sur le K4M 854.  

Avec ma Twingo RS, après avoir parcouru 10km sur 3 cylindres : aucun témoin.

C'était l'allumage tu es sur? en principe il s'allume   même sur d7f d'ailleurs
 

Je crois.  
C'était il y a 2 ans quasiment jour pour jour.

Il manquait 0.4L dans mon ancienne JB3 à 280 000km.  
Elle est partie à la casse dans une forme olympique à 295 000km avec sa Total Gear 8 quasi neuve.  

...//...
 
Merci.    
Je vois que tu tiens le même raisonnement que moi, c'est pourquoi j'ai posé la question.
 
Voilà quelques infos en vrac, dixit les bidouilleurs YT : soit-disant (j'en sais rien) que les Japs on voulu
s'adapter rapidos lorsque la France a autorisé l'équivalent permis B & A1.
Ils se sont donc soit-disant contentés (j'en sais toujours rien) de garder toute la base 250 en adaptant
des pièces 125...
Toujours soit-disant, ça aurait consisté à changer cylindres, pistons et culasses pour l'essentiel.
 
Concernant les dimensions du bordel : y'a au moins une video où le gars montre qu'au PMH, le piston
soulève la culasse. S'ensuit tout un pataquès de calculs d'épaisseur de joints, et au final, soit-disant ça
passe crème (j'en sais rien non plus) en doublant les joints d'embase.
 
Et que blablabla avec les cylindres 250 et les culasses 125, on obtient, je cite "une 180 cc et c'est déjà
pas mal", fin de citation.
 
Mais pour moi, ça n'a effectivement aucun sens d'avoir une culasse de 125 sur un cylindre 250. Je suis entièrement
d'accord avec toi.  

jolie  

C'est ce qui arrive quand on remonte la bobine sans voir que le joint s'est fait la malle.  

il ne s'est pas fait la malle, il est juste défoncé le joint

Avec un peu de graisse adaptée sur le joint, ça rentre comme papa dans maman, et c'est 100% étanche.  

c'est vrai que le joint est fourni avec la bobine, mais je ne sais pas si on peut le trouver a part

Aucune idée.
C'est chiant d'acheter 4 bobines alors qu'il y a déjà des BERU en première monte.

Même si 3 étaient sauvables... C'est mieux de repartir sur de bonnes bases.

Hello,

je dois faire la révision de ma voiture dans les prochaines semaines.
Etant complètement nul avec mes mains et n'ayant personne avec qui le faire, je vais le faire dans un garage.

Il y a 2ans (et ~20k kms effectué entre temps, j'arrive au 160k kms là) j'avais fait vidange + filtres à huile, habitacle, carburant et air + courroie/pont à eau + purge vidange circuit de frein.

Que suis-je censé faire pour cette fois-ci  ? Seulement huile et habitacle ?

J'ai un petit garage qui propose ça via idgarage:

Et un norauto qui lui propose ça:

Mais j'ai toujours plus de mal à aller voir les grosses enseignes, toujours l'impression qu'ils en rajoutent à chaque fois

Contrôle de la vanne EGR  

Chez Norauto, les 5 derniers trucs c'est de l'arnaque à la con. Et pis 173€ pour ça, sauf a avoir un moteur avec 10L d'huile ... c'est cher

Il faut donner leur chance aux petits garages, surtout quand ils pratiquent des tarifs honnêtes, et qu'ils ne pipeautent pas les devis avec des soi-disant points de contrôle, qui seront torchés, voire imaginaires (cf. centre auto).

 
Surtout si c'est de la 10W40.  

Un peu HS mais je viens de vendre ma vieille rougne dès la première visite (une Polo 60 CV de 21 ans et 170Kkm) pour 1800 euros sans negocier, je pensais qu'elle ne valait plus rien... En revanche l'acheteur n'était pas bricoleur, son garagiste va l'adorer..

Bon ok, j'irai voir le petit
Le soucis c'est que selon le devis idgarage c'est 80€ pour le changement du filtre à habitacle.
 
Je vais leur tel pour voir un peu.

Sur ma voiture, le filtre à charbon actif coûte 15€ et se remplace en 30 secondes.  

Ca doit être un forfait avec nettoyage complet du circuit au passage et comme certains produits valent une blinde...

C'est utile si on a l'habitude de couper la clim avant d'arriver pour assécher l'évaporateur ?
Ça fait des années que j'ai pas eu d'odeur louche.

Ah bah tiens ma fiotte fête ses 25 ans aujourd'hui. 180 000 km le w-e dernier.

idgarages je suis pas 100 % convaincu, je suis passé par ça pour une géométrie au final j'ai payé + que prévu sans raison, c'est au bon vouloir du garage quoi... La fameuse géométrie avec réglage du train arrière pourtant fixe

Ils l'ont réglé à coups de masse.  

A coup de meuleuse et MIG pour le réglage du carrossage

Du moment que tu change régulièrement ton filtre, ça passe.

Seulement 180k en 25 ans ?

Mais non, relis mieux : il dit qu'il a fait 180 mille bornes le week-end dernier.

Suite et fin, sonde lamba changée par modèle recommandé constructeur, tout était nickel pendant 15j...
Et paf le catalyseur, erreur OBD et bruit de dingue à l'accélération. C'est marrant d'ailleurs.
 

Bref, après démontage, on voit une belle fissure.  
Du coup, je suis tenté de réparer ça via soudure ou équivalent sintofer pour échappement ? Risqué ?
D'ailleurs, j'ai découpé proprement le revêtement thermique dessus, faut absolument le refixer ou je peux laisser le catalyseur à l'air libre ?
 
Merci!

Un catalyseur en fonctionnement,c'est 400°C  quand même  

Hier j’ai fini de remplacer mon cardan avant
 
J’ai remarqué que mes protections de suspensions sont complètement détruits à l’avant
 
C’est important de les remplacer d’après vous?
Est ce que je peux le faire à la maison ou bien faut il une sorte de presse pour démonter les suspensions ?
 

Tu peux le faire à la maison avec des compresseurs de ressorts https://www.norauto.fr/p/compresseu [...] 40980.html
 
Mais il faut faire attention, tu est obligé de retirer la coupelle d'amorto pour accéder au soufflet.
 

J'ai refourgué la bête au paternel pour une soudure à l'arc, à voir si ça le fait.

En général ça le fait et bien
 
Pense a remettre le déflecteur par sécurité

Soudé ça peut tenir,par contre les pâtes et les mastics sur le catalyseur, je pense pas.

Bon pour le problème sur le D4F de la twingo de ma femme le soucis était bien l'allumage, j'avais en effet une erreur P0300 avec l'OBDII.

J'ai changé le kit d'allumage sans même sans changer les bougies car je n'avais pas envie d'attendre un pauvre adaptateur 3/8 vers 1/2 et le soucis est déjà réglé, je ne reconnais plus la voiture, ça devait faire un moment qu'elle avait des ratés et ça a dû s'accentuer récemment.

Je changerai les bougies ce w-e dans le doute, je ne sais pas quel âge elles ont et j'ai les neuves qui attendent.

Merci pour les conseils !

Hello,
 
Dîtes, à la recherche de ma Focus ST mk2, j'ai trouvé un modèle, à l'autre bout d'la france, qui semble correct. Seulement, le vendeur indique une sonde lambda à faire. Moi j'y connais pas grand grand chose, à part qu'il faut la faire changer.
 
C'est dangereux de faire +5h de route avec une sonde lambda HS ?  
 
Merci

 
Ça dépend de comment elle est HS et de la cause véritable du problème .
Normalement il y a deux sondes avant/après le cat (>= Euro 3), et le machin se met en défaut si les valeurs moyennes ne corrèlent pas, si la seconde oscille ou si la première ne corrèle pas avec le régime moteur.
Du coup le calculo fait fonctionner le moteur en mode dégradé avec un seul capteur ou bien en mode dégradé en boucle ouverte (plutôt riche). Ça risque d'abimer le catalyseur (en plus de consommer et de polluer ).
 
Un code d'erreur de sonde O2 peut venir de plusieurs choses :

• Câblage moisi, osef, remplacement plug and play
• Cat fondu/bouché/vidé (là aussi, voir la cause du truc, reuprogue pop & bang de ses morts, turbo qui fuit de l'huile, mélange plus enrichi que l'uranium de Tchernobyl)
• Capteur qui a eu un peu chaud ou "usé", voir point précédent (à moins qu'il ait 15 ans de trajets de 5km 3 fois par jours sans tps de chof respecter)
• Fuite échappement (collecteur ou cat fissuré)

Il y a pas mal de risques pour que tu changes le capteur qui fonctionne bien sans que ça ne change rien au problème derrière .
 
Si jamais tu voulais changer ça toi-même, bon courage pour l'accessiblité et surtout pour comment ça va être grippé après plein de cycles thermiques.