Reprise du message précédent :

Probablement le thermostat oui. Dangereux, plus ou moins.
La température visée serait de 105°C. Sacré diff quand même si c'est le cas.

Avec ma Twingo, j'ai roulé tout l'hiver dernier avec un thermostat légèrement malade.
Mais ça allait de 73 à 80°C. Avec le neuf, c'est 83-89°C en général. Bien moins grave.

 
Il a été changé a la grosse révision en Octobre 2019.
 
Je vais aller voir la pompe a gasoil sous la banquette,et les fusibles.
Merci.

Bonjour, toujours à la recherche de mon bruit de soufflerie que je suspecte comme venant du turbo sur mon espace 4 2.0 dci
 
J'ai tenté d'identifier d'ou ca vient mais hors charge on ne l'entend pas.  
 
Sur route en reprise genre 90 ->130 ca couvre le bruit de la radio et on entend vraiment un bruit d'air sous pression.
Si je débraye le moteur prend des tours mais le bruit disparait.
 
Est ce qu'il y a une commande de Géométrie variable pneumatique la dessus ? C a pourrait être ça qui fuit ??

Bonjour,
 
le filtre à gasoil d'une 1.5 dci de 2008 c'est une pièces d'origine renault car ensemble plastique scellé et non une cartouche filtrante, impossible de trouver ça dans un carrefour par exemple ?
 
https://www.youtube.com/watch?v=CjA8N7D9Q8w
 
Merci

Ta vidéo montre un filtre Bosch N7015. Je ne vois pas en quoi c'est une pièce d'origine Renault.

Si tu trouves la bonne réf en magasin, c'est que c'est possible.
 
J'ai déjà du mal à trouver des balais d'essuie-glace pour Twingo II, alors bonne chance.  

 
Il faut voir l'état et le serrage des durites du turbo déja.

collecteur fissuré, durite ou joint de durite, précata/tresse percé/ cassé...
 
y'a tout un tas de raisons qui peuvent faire siffler un turbal

Oui mais sans perte de puissance ni msg obd ?

oui et non, la perte peut venir progresssivement et se faire sentir uniquement sur grosse acceleration selon la fuite

je n'avais aucun message obd avec mon precata sectionné en 2 par la rouille avant le cata, et j'ai roulé 6 mois comme ca (bruit de depression genre "orque" des que tu passes la vitesse entre 2500 et 3000 rpm, j'aimais bien )

ensuite il m'est aussi arrivé de mal remettre le joint de la durite turbal > pas de voyant non plus

là je soupçonne mon collecteur d'échappement car j'ai encore un sifflement/ souffle plus "standard" dés que je met le pied au plancher

les hélices du turbal n'ont pas de jeu même si celle en extraction est bien crados de calamine, mais peut être aussi parce que j'ai mis un downpipe et que les vis qui maintiennent celui ci et le turbal auraient éventuellement mérité une petite rondelle pour appuyer davantage le "joint"

tu n'as pas d'odeur d'échappement dans le vehicule? c'est en general une piste de fuite coté echappement, sinon plutot voir coté admission

apres, un turbo fatigué peut aussi faire un bruit inhabituel (sur ma lag 2 dci, mort du mien vers les 190k il me semble mais je l'ai pas vraiment entretenue pendant 100m km aussi)

le seul moment ou j'ai eu un voyant c'est quand il s'est emballé dans une montée et qu'il était déja cuit, j'ai du faire caler la bagnole pour l'arreter
et le remplacement par un neuf n'a rien changé a la puissance du véhicule juste avant qu'il ne s'emballe

Non rien de spécial niveau odeur' c'est pas un sifflement comme certains turbos usés  c'est vraiment une soufflerie comme sinon mettait le dégivrage a fond

Tu peux commencer par vérifier toutes tes durites souples et rigides d'alimentation en air. Commence par les plus accessibles.
Le mieux, si possible, c'est de suivre l'acheminement du turbo jusqu'au collecteur.
 
Un échangeur percé peut aussi souffler fort, si le dysfonctionnement date de quelques temps il y a des chances pour qu'il y ai des traces grasses ou huileuses à proximité de la fuite.
 
As-tu fais une lecture du calculateur injection ?
 
 
Bon courage

Je vais faire ça demain (j'ai un clone de clip)
 
Pas plus de gras que d'habitude.
A priori pas de durit visible percée à l'avant (visible). L'échangeur à l'air ok. C'est très compliqué à diag car a vide ca ne le fait pas du tout. Il faut vraiment être en charge pour l'entendre (côte, reprise)
 
En charge, ou j'entends le bruit il n'y a pas grand chose lié au turbo (coté droit à l'intérieur du véhicule)

Putain bordel, tenté le changement rotule direction AVG sur clio 3.
Déjà contre écrou grippé. Puis la rotule indévissable.  
 
Fuck off. Clé de 13 pour tenir la rotule axiale et 21 sur le rotule en clé plate.
 
Pas réussi. Je remonte tout. Direction garage vendredi il le fera avant le para.  
 
Youtube 0, réalité 1  

Bonjour à tous,
 
J'ai un soucis avec ma voiture que j'ai acheté il y a 3 ans. Une 206 essence de 2007.
Jusque là je n'avais pas eu grand chose à faire comme réparation car elle avait été bien révisé lors de l'achat et elle avait 57000 km. Kit distri changé pour la vente (pompe à eau et courroie).
 
Aujourd'hui, je fais face à un gros problème. Le joint de culasse est à changer donc kit distri à changer aussi et amortisseurs avant à changer. elle à 113 000km maintenant.
 
La question est, est-ce que ça vaut le coup de faire les réparations sur une voiture qui m'en a coûté 5500€ et qui repartira sûrement pour quelques années après ça ou vaut-il mieux changer de voiture ?

C'est quand même pas bien vieux 113 000 bornes...
 
Tu peux changer le joint de culasse sans refaire la distri il me semble.

C'est quoi le devis pour le changement de joint de culasse ?
Y'as pas une rectification de culasse à faire aussi ?

la distri ne coute pas grand chose, c'est le demontage installation et pompe a eau associée qui coutent, autant remplacer en meme temps

pour le resurfaçage c'st la loterie, soit c'est juste le joint qui a morflé, soit non, a voir au démontage :S

 
C'est dommage de remonter une courroie en même temps, comme elle est démonter, autant mettre une neuve.

 
A toi de voir:
-si tu veux changer de voiture ou pas,
-si l'état général est encore bon,
-sa côte actuelle,
-si d'autres frais viendront ensuite.

 
Je pense qu'il vaut mieux la réparer si elle est propre et n'a que 113000km,et mettre une distribution neuve  sinon  tu  vas la vendre a un prix misérable et l'acheteur fera une bonne affaire.
 

des fois le moteur complet coute moins cher que la réparation, a voir

Salut à tous,
 
Leger soucis avec ma merguez ( C5 II - 2.0hdi ) ,  
 
Je m’arrête pour faire le plein ce midi, tout fonctionnait bien. J'essaie de redémarrer , plus rien, pas de contact , pas même un petit voyant , centralisation qui ne fonctionne pas, bref, plus de jus   ... Bien sur, boite auto, frein a main électrique, je suis cloué sur place   ...  
Je tente de débrancher la batterie en pensant a un contact qui ne se ferait plus, je la rebranche, tout re-fonctionne je peut repartir ... J'ai juste l'impression a un feu que l’éclairage du tableau de bord "scintille" mais elle roule normalement sur les 2-3km que j'ai a faire.
 
Je me gare ensuite, créneau, et là, la DA se met a fonctionner par accoups, et une fois le contact coupé, a nouveau plus de jus. Je refait la même chose avec la batterie, ça repart... J'en suis là, et j'ai 50km à faire pour rentrer ce soir   ...
 
Ca dit quelque chose à quelqu'un ? J'aimerait penser à une batterie en fin de vie, mais de mes experiences, qd c'est mort c'est mort ces betes là   ...

Tes cosses de batterie sont bien serrées ? Le câble de masse de la batterie est solidement connecté à la voiture ?

 
Oui les cosses semblent bien serrés ( la + est une cosse 'a levier' , l'autre j'ai pas de clé sur moi mais elle bouge pas d'un poil), le cable de masse je regarderait @home si j'arrive a rentrer   ... Ce qui m’étonne c'est que la seule chose qui ramène le jus c'est débrancher rebrancher la batterie, me faisant craindre un pb electronique    . Ou alors c'est simplement la cosse de la batterie qui fait faux contact    .

C'est clair que si tu te contente de jeter le moteur dans le compartiment moteur ça peut possiblement couter moins cher. Mais c'est du travail de merde.  
 
Un mec avec un tant soit peu de conscience pro mettra à minima un kit distrib/pompe à eau. Partant de là va falloir chercher loin pour trouver une économie

Merci pour vos avis.

La voiture est en bon état général. J'ai juste peur de devoir changer le volant moteur à 150 000km. Je ne sais pas le prix et vu que je sens que les vitesses accrochent pas mal...

Sinon vu la simplicité du moteur, pas trop d'électronique, pièces facilement trouvable encore et clairement racheter une voiture c'est pas ce que je veux et l'argent est prévu ailleurs.

Les devis c'est entre 850 et 980 €, pour joint de culasse, kit distri + main d'oeuvre. Autobutler m'a appelé en me disant qu'ils pouvaient me faire une remise de 110€ sur les devis, ça peut être avantageux en plus.

 
Pas d'oxydation visible dans la cosse coté + ?

 
Erf, dommage c'est pourtant pas si dure normalement, asperger de wd40 et attendre un peu que ça agisse tu as laisser la rotule de direction en place ? c'est plus facile si elle est immobile et en doublant les clés plate pour avoir plus d'allonge ça se passe tranquillement. A la limite quelque coup de marteau au niveau du filetage pour faire vibrer un peu toussa que ça se décolle.
A réessayer sur l'autre coté

non je l'avais déjà sortie du porte fusée. Du coup j'aurais du la laisser dedans et avec ma clé de 13 dévisser la biellette axiale ?  
 
 
http://forum-auto.caradisiac.com/m [...] t45956.htm
 
Ah ben tu vois en cherchant maintenant je trouve ça...  
 
Donc ouai j'ai foiré sur la partie :
 

 
Moi je forçais en maintenant ma bielette dans le vide avec une clé de 21 sur la bielette de direction et une de 13 sur la bielette axiale... donc impossible de forcer correctement...

 
Il y a une empreinte plate sur la rotule côté roue, directement vers le contre-écrou, tu peux mettre deux clés plates côte à côte et forcer sur l'une contre l'autre.
 
Après vu que tu changes le bouzin, tu n'es pas à un coup de scie ou de meuleuse près .

 
 
Bon, j'ai reussi a rentré, pas fier ...
 
Au final, mon impression de TDB qui scintille était pas dans ma tête. Au ralenti ça sentait bien le manque de courant, mais heureusement ça suffisait a maintenir le moteur en marche.
 
Une fois rentré, j'eteint, et a nouveau plus rien instantanément   ...
 
Donc, inspection du bouzin...
 

 
Cosse + ça allait, par contre, coté -, pas top ... ( et la photo est plutôt flatteuse )

 
Du coup, j'ai poncé/nettoyer les 2 cosses de batterie + la fixation de la masse au châssis ( ou il faut juste démonter , outre quelques caches, toute la boite à air qui sort au chausse pied ).
Et... ça semble mieux, quelques tests de démarrage/coupure/démarrage semblent concluants   .
 
Le passage a la valise ne ressort rien de particulier, mais quelques defauts lié à la tension d'alim des calculateur.  
 
Bref, tous les défauts effacés, je ferait des sessions roulage ce WE pour valider que ça fonctionne, mais a priori, meme si je n'explique pas tout, ça semble etre bon, les mystères de électronique...
 
 

Mauvais calcul. Un moteur d'occase, on va chercher ça quand il y a vraiment trop d'avaries / casse irrémédiable sur le moulin d'origine.
Là en gros tu lui conseillerais de se procurer un moteur à l'historique inconnu, au kilométrage douteux etc... toutes les inconnues d'un moteur d'occaz.
Changer un joint de culasse c'est pas donné, mais c'est pas la ruine, et au moins on repart sur de bonnes bases.

Dans les casses trés souvent ils donnent pas les kilométrages des moteurs, et en échange standard ça commence a faire cher.  

y'a certains moteurs qui coutent moins cher que le kit distri pompe a eau

et c'est pas "garanti" si tu ne les change pas de toute façon bien souvent en casse

Bon, du coup, la C2 va partir sur LBC en CT non valide pour 500 balles
 
 
Sinon, autre question, ma deuxième caisse est une C3 picasso. J'ai un set de jante alliage en 20545R17 (de mémoire) et un set de jantes hiver tôles en 19555R16 (de mémoire toujours).
 
Dans un objectif économique, j'ai intérêt à garder les deux ? ou à monter des pneus 4S sur l'un ou l'autre de mes sets de jantes.
 
Parce que du Alpin 6 ça tape 115€, alors que du crossclimate ça vaut 85€
 
Et du coup, en dehors de Michelin, niveau RQP (tenue de route/longevité/prix), vous conseillez quoi usuellement ?
 
J'ai des Nokian montés sur les jantes tôles, mais ça tient pas la route (ou alors c'est ma caisse qui tient pas la route )

 
Si tu montes un moteur d'occasion,il faut impérativement y mettre une distribution neuve    
 

Topic pneus . Mais attention, il y a un peu de talibanisme sur ce topic .

IMO, je te conseillerais de regarder les tests de pneus et de prendre ce qui colle avec ton utilisation. Si tu roules peu dans des conditions extrèmes (chaud ou froid), les pneus 4S de bonne qualité sont intéressants.
Regardes aussi la date de fabrication, certains pneus sont rincés en quelques années et c'est flagrant sur la neige ou la pluie, mais en général c'est considéré comme préoccupant à partir de 5 ans .

Je roule globalement peu. Mais je vais régulièrement dans les alpes (2/3 fois par an au moins, j'y ai de la famille).

Va plutôt sur du pneu 4S "typé hiver", du genre Goodyear Vector gen3, c'est un bon rapport Q/P et pas mal niveau sécurité .

Il faut aussi voir le Crossclimate comme un pneu été qui dépanne en hiver.

Ils sont montés sur la bagnole depuis novembre 2019

Les écrous antivols de mes jantes alliages sont dead, faut que j'en rachète, sauf à vendre les jantes alliages qui a part subir les assauts répétés de Mme, et être tape-cul, ne me servent pas vraiment.

En même temps, du 205-45 sur un c3 picasso... cette logique de marketeux...

Et puis j'ai un set de chaine pour l'hiver extreme, donc bon...