Reprise du message précédent :
ouais, ça ça sent le devis "renault donne X heures de MO pour changer l'alterno" et "renault donne X heures de MO pour changer la courroie" ... donc on additionne les deux temps alors que les 2 opérations se font en meme temps

ceci dit, le 2.2l diesel (G8T ?) c'est pas le moteur le plus facile d'accès, surtout sur un espace, donc aussi bien ya parfois de réelles galères à aller changer les pièces

(enfin si t'as changé ça toi meme je ne t'apprends rien )

Je confirme d'ailleurs j'ai même percé depuis longtemps le flanc droit au-dessus du pare-boue pour pouvoir démonter le galet excentrique de la courroie d'accessoires sans outil spécial sinon c'était 1/8 de tour par 1/8 de tour
Sur ce moteur j'ai quasiment déjà tout démonté, alternateur (neuf), démarreur (d'occaz mais l'ancien ne devait pas être en panne car distri cassée et linguets neufs non usinés...), pompe à injection (pour changer des supports alu), culasse neuve (alors qu'en ayant eu les linguets conformes ça n'aurait pas eu lieu...), radiateur de ldr, etc., reste la boîte d'origine

N'importe quel marchand de tapis    
 

Je me suppose rien, je me base sur ce que tu écris.
 
Et avant de donner un avis technique, j'essaie de m'assurer de bien tout avir compris histoire de pas raconter n'importe quoi. La prochaine fois, demande à ton manuel d'atelier

Euh, j'ai été professionnel de l'automobile dans plusieurs concess', réparateurs indépendants. Ce genre de choses je ne le faisais pas. Je préférais perdre 30 min sans rien facturer qu’annoncer un devis dont je n'étais pas certains.

 
Salut,j'en ai vu a 8 € les 4 dans un magasin Vulco,record a battre,et 14€ dans un Intermarché  

C'est pas Carter Cash la nouvelle référence de magasins à pas cher ?

(Oui je mate trop Vilebrequin )

Je connais pas faut voir

 
mouais, m'enfin j'ai vu des tapis à la con dans un supermarché, je les ai pris, ils se sont délité par la mousse dessous censée les tenir en place, ça a été l'horreur.
 
du coup, j'ai pris des tapis plastoc tout moche, et là maintenant j'ai ceux de chez renault (offerts à l'achat quand j'ai échangé ma lagII contre une lagIII), et ça tient super bien

 
idem tapis officiel de la marque, ça ne bouge pas

C'est rare qu'ils tiennent en place oui,c'est ça le probléme

bon j'ai un petit souci sur mon V8 audi 4.2  
soucis d'allumage sur cyl 1.2.3.4
je viens de mettre 4 bougies neuves et une bobine neuve sur le cyl1 (pour l'instant), ça ne change rien.  
bizarrement, les pb de ratés n'apparaissent qu'en ville soit au ralenti et en ville le calculo fini par mettre la carto secu (50ch au lieu de +300). je viens de faire un check vag-com en live.
au dessus 1500rpm stabilisés, pas de ratés  
 
je pense au faisceau, mais j'ai encore un doute vu que sur autoroute... aucun souci apparent. sensor de camshaft?

 
C'est tout à ton honneur dans ce cas !  
 
Je me suis peut être mal exprimé mais sans entrer dans un débat tous pourri / pas tous pourri et de mon point de vue / expérience :
 
Plutôt que d'être honnête et de dire je ne sais pas, certains te sortent un devis tombé de nul part à plusieurs centaines d'euros. Ici on ne parle pas d'un devis à 50€ pour tester mais d'un montant de 500€ alors que tu viens de payer 125€ pour du vent et aucun résultat... C'est un peu moyen non ?
 
Pour finir, on a pas forcément envie de balancer 500 boules pour "essayer" et ce n'est pas la réponse attendu quand tu t'adresses à une concession.
 

 
C'est des bobines types crayon ou déportées ? Comme tu le dis, l'étincelle tape peut être à coté si l'isolant a mal vieilli.
As-tu des défauts dans le calculateur injection ?

c'est des bobines crayon, j'en ai changé une + bougie neuve sur le cyl1 car c'est le 1er qui me donne un missfire pour partir sur allumage supposé nickel sur cyl1. mais le defaut revient au régime ralenti.
au dela de 1500tr, pas de missfire détecté

 
Est-ce que les collecteurs d'admissions sont séparés? Ça peut expliquer qu'une seule banque de cylindres merde en cas de fuite de vide.
Est-ce que l'allumage fonctionne en mode "wasted spark"? Dans ce cas les bobines sont parfois montées en série pour économiser des fils et des pins d'ECU et le changement d'une bobine ne règle pas forcément le souci .
Est-ce que ça merde plus facilement à chaud qu'à froid ou le contraire? Il est possible qu'un capteur (MAP/MAF, température ou O2) renvoie de la merde et que le calculo foire le mélange.
 
Sinon tu peux préparer les billets pour changer un joint de culasse (ou les deux tant qu'à faire ) et les chaînes de distribution moteur sorti (là aussi, tant qu'à faire ) .
 
Il me semble que les capteurs d'arbre-à-came renvoient une erreur différente.
 
C'est souvent intéressant de voir la gueule des infos remontées sur l'OBD pour comprendre ce qu'il se passe (LT/ST fuel trims/richesse, avance à l'allumage, retour des capteurs en fonction de la pression sur la pédale et du régime.

Un probléme d'allumage se ressent plus a l'accélération, soit par des a-coups, soit par un manque de puissance si c'est permanent sur un cylindre.
 
En plus il y a le témoin pollution qui s'allume en général.

ok je vais vérifier et changer les 3 bobines restantes du coup. si j'ai commencer par le cyl1 c'est pour etre sur
de ne pas dépenser dans le vide pour un truc tout con.
j'ai regardé comment le faisceau se dirige et là s'il faut changer le faisceau d'allumage,
ça va etre inclu avec le faisceau des injecteurs... brayf va falloir que je démonte pas mal de choses et prendre mon temps.
si c'est un capteur de camshaft qui merdoie, ça m'arrangerait qd meme

C'est bizarre que les ratés d'allumage soient sur tous les cylindres du même côté...  
 
Ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné ? (genre plusieurs semaines, au point de ne plus y avoir de pression dans les tendeurs de chaîne hydrauliques)

non non j'ai meme fait 300bornes avec ce week end et sur autoroute pas de soucis de perte de puissance, fonctionne vraiment correctement.
mais des que les rpm sont inférieurs à 1500, c'est là que les pb missfire bien identifiés et numerotés apparaissent et effectivement toujours sur la meme rangée de cyl. et plutot à chaud. les missfire n'apparaissent pas tous en meme temps non plus.
genre, je reset les codes defaut. je demarre. et le defaut cyl1 arrive en 1er. puis cyl3 environ 1min après.
si je roule un peu genre 15min à faible vitesse, donc enville. les autres cyl 2 et 4 sont concernés aussi, puis l'auto se met en secu.
 
puis si je vais rouler constant routier, tout revient normal

Bah non, ça ne sert à rien de changer des pièces au pif sans preuve.
Si ta rampe d'injecteurs est bouchée, ça t'arrangeras bien d'avoir changé 4 bobines pour rien .

Et un peu de lecture de capteurs, d'écoutage de moteur et de secouage de câbles (pourquoi pas en vérifiant et en mesurant les connections du calculo au capteur/actionneur) permet de mieux cerner le souci.
Par exemple le calculo a besoin que les sondes O2 soient chaudes pour les prendre en compte, du coup si ça ne merde pas à froid, tu peux mieux cerner le coupable.

çà merdoie à froid (genre 50deg de LDR) dès que le moteur se stabilise sur le ralenti natif cad 800rpm. et donc à chaud aussi tant que le régime moteur est bas.
 
quand il préchauffe 1100rpm pendant les 1ere minutes à froid pas de soucis qui apparait dans le diag.
 
bon je vais finir par trouver, mais je voulais avoir des idées auxquelles, je n'avais pas pensé.

15 balles et made in UE.

Salut !

Sur la voiture d'un ami (boxer de 2013), il y a eu une odeur d'acide.
On a vérifié, c'est la batterie accessoire (dans le siège) qui chauffe et dégage des vapeurs quand l'alternateur tourne.

La tension est de 13,7v +/-, jamais au dessus de 14.

Quelle est l'origine de ce problème ? Tout simplement une batterie trop vieille ?
Qu'on sache avant d'en remettre une neuve.

Quand la batterie est en défaut, ça pue le souffre. Dans ce cas, il faut la changer. Attention, c'est une batterie spéciale il me semble quand celle-ci est sous le siège.

si c comme sur certains scenic, ça devrait etre une batterie scellée, donc elle devrait pas puer ... étrange

- Débitmètre + filtre a air changé.
- Connecteur passé au nettoyant contact.
- Entrée du papillon nettoyée.
 
Et tout roule maintenant, plus de code P0102

C'est pas parce qu'une batterie est scellée sans accès aux éléments, qu'elle est étanche. Il y a toujours un évent pour éviter les surpressions.

petit calage vidéo sur le démontage du filtre à air : https://youtu.be/hWn7X2F01TQ?t=795
 

Salut tout le monde, petite question pour avoir vos avis. J'ai un VW T4 2.4D de 1990, qui cet été (canicule) consommait pas mal d'huile. La conso baisse avec la température, mais c'est un van plutôt dédié camping, je roule quand quand il fait beau quoi   ...
 
Il a plus de 280 000 km. Je n'ai jamais fait la vidange encore, la dernière a été faite à la 10W40 (préco constructeur). Il faut que je la fasse avant le printemps, et je me disais qu'au vu de mon utilisation mettre une huile plus épaisse serait pas déconnant (15W40, 15W50, 20W50 ?).
 
Des avis ?

Salut, si tu as un turbo la dessus,il faut rester sur de la 10W40 si il n'y a pas de turbo et vu le kilométrage,tu peux mettre de la 15W40 oui.

Pas de turbo non. Et plus épais que la 15W40, ca craint ?

Non mais bon c'est pas de la super huile quoi    

C'est pas un super moteur non plus (en terme de technologies j'entends)... Et je suis en conditions d'utilisation particulières : quasi jamais de petits trajets, quasi pas de trajets en hiver...

Si c'est pour faire 5000km (vacances) par an et vidanger chaque année ça marche.

Pour bien faire, faudrait savoir si la conso est pas due à l'huile qui surchauffe...

Perso je partirais sur une huile de meilleure qualité et un contrôle complet du refroidissement ( eau et huile si présent)

La viscosité NE FAIT PAS LA QUALITE, y a des 20W50 bien meilleures que n'importe qu'elle 0/5w30 actuelle

Cette LU....

Venant d'un mécanicien ...

Bon je pense que je vais tenter le coup avec de la 15W50 MOTUL 4100 POWER, ca n'a pas l'air d'être trop de la merde.

J'avais en tête que les 15W50 et autres 20W50 étaient des huiles orientées compétition mais pas du tout adaptées à un usage courant car trop visqueuse à froid et faites pour être utilisées intensivement à haute température.
 

Fab-B le préconise parce que sur les vieux moteurs l'huile peut suinter par le joint de cache culbu et par les joints spi  

Mets ça dans un moteur de compétition et regarde ce qu'il se passe.

Et si il préco de mettre de l'eau à la place de l'huile pour réduire la conso, tu le fait ?    
 

 
ça marche bien, en 20 bornes tu consommes plus rien

C'est vrai  

Je suis surpris que personne n'ai sorti le célèbre ATF + gazole ni de l'huile SAE60 full-minérale de tracteurs .
 
Parce que tout le monde sait que les huiles "protection max", "détergent-moteur" ou "anti-fuites" sont équivalentes à de l'huile de palme au prix de l'huile d'olive .