Reprise du message précédent :

 
VR16    
 
Go sur la chaine de coupable de tout alors!

 
oui, vr6 24 soupapes 204ch
 
quand faudra changer la chaine ça sera sûrement le temps de la brader à 500€
 

 
techniquement c'est le vr6, appelé V6 dans cette version 2.8L 24S, puis R32 en 3.2L 245ch (qui sont trop chers )

Le soucis de la Tesla doit aussi arriver avec la C6 ou d'autres voitures qui ont les vitres qui doivent descendre un peu pour ouvrir la portière.

en cas de gel l'hiver oui
idem pour la poignée de porte des tesla

Bien entendu, les gars.
 
Je soulignais simplement la manière dont le GBRNR se plaignait, ça faisait vraiment genre "putaize
une Tesla à 60 000 balles et les poignées gèlent quand même".
 
Je veux dire que sauf à avoir des poignées chauffantes radiocommandées, il me semble logique qu'elles
gèlent lorsque la caisse passe une nuit dehors sous 0°, et ce, peu importe le prix de la caisse.
Et je parle ici d'origine, sans avoir ajouté quoi que ce soit soi-même.  

J'ai jamais eu les poignées de porte de mes Twingo coincées par le gel, même avec -10°C givrant.
Le coup des poignées rétractables Tesla qui se coincent au gel, c'est un défaut de conception inacceptable.  
Encore plus à ce niveau de prix. On ne devrait pas placer à cet endroit de mécanisme délicat, juste mis là pour faire trop stylé, c'est tout.

pareil que silicium777, je pense que GBRNR en rajoute un peu exprès, mais ça reste quand meme super mal conçu de mettre un mécanisme "staÿle" qui reste coincé pour des raisons betes et prévisibles (tesla ne vend pas au canada )
 
au pire, ya pas moyen de prévoir un joint pour empécher l'eau de couler sous la poignée en position enfoncée, ou une petite résistance pour chauffer avant de faire sortir le mécanisme

 
Le givre est surtout gênant quand ça chauffe un peu à >0°C la journée avec plein d'humidité dans l'air (brouillard, nuages bas) et que ça regèle la nuit. C'est moins un souci quand il fait bien froid et sec pendant longtemps.
 
Après, il y a aussi le souci où ça givre à l'intérieur , mais ce n'est pas toujours lié à des infiltrations.

 
il peut réduire le problème avec du silicone. (comme pour les joints)

Voilà.    
 
"Rajouter du silicone" => j'ai bien précisé "sans ajout aucun". Juste la bagnole telle que livrée.
 
PS : j'ai connu les poignées gelées, les portes gelées, la trappe essence gelée quand j'étais jeune, dans
mon ptit village glacial.
La glace à l'intérieur du pare-brise...putaize. Avec les chiottes de l'époque qui mettaient 3 plombes
à souffler un peu d'air chaud... J'en ai utilisé, des bombes anti-givre   Et parfois, ça suffisait
pas : le souffle de ma respiration gelait direct au contact du pare-brise.
 
 

 
Pro-tip:  
Taper les chaussures pleine de neige avant de monter en voiture, et si ça ne suffit pas, mettre des tapis-de-sol imperméables et les taper dehors en quittant la voiture. Pareil en virant tout ce qui est humide du coffre ou de l'habitacle (comme des affaires de ski/rando ).
On peut aussi aider avec du silicone et du duct-tape à des endroits stratégiques pour certaines brouettes peu imperméables (coucou les Renault avec les tuyaux de chauffage qui font "floc-floc" ).

Même chose ici, thermostat qui a 4 ans et 15 000 bornes, youpi. Introuvable en plus.
 
Toujours dans le thème du liquide de refroidissement, ça commence à fuir de partout sur la guez, j'ai remarqué que ça suintait au niveau du radiateur de chauffage, et tout à l'heure en démontant la batterie que le thermostat fuit un peu ainsi que le radiateur et que le niveau est en dessous du mini  
Surpression, à part un bouchon HS (il a un an mais bon) ou un joint de cucu dans le sac, y'a d'autres possibilités ?

Oui, culasse/bas moteur fissuré.

 
Je vais me contenter de faire les niveaux et attendre que ça pète je crois

Mais c'est bizarre y'a 0 trace de liquide de refroidissement au niveau du bouchon, à se demander s'il est bien taré.

Si ça suinte au niveau du radiateur, ou d'ailleurs, c'est normal de pas avoir de traces au niveau du bouchon

Mais si y'a surpression, elle devrait passer en priorité par le bouchon plutôt que partout ailleurs non ?

Surpression dans la vase d'expansion? Il y a un test avec un indicateur coloré que tu peux faire pour confirmer que ce sont des gaz d'échappement qui passent dans le LDR et donc synonyme de jdc.
 
C'est normal que le LDR soit un peu sous pression, mais pas au point d'avoir des bulles qui remontent dans le vase.

J'avoue qu'à l'époque, je n'y avais pas pensé. Encore que taper les grolles avant de m'installer, ça
je le faisais.
Ah oui : R5 et Simca Horizon.    
 
Depuis, la technologie nous rend de bons services, je trouve. Même au Québec, la Fit et son
démarrage à distance, quel must have ! (bon, y'a une sécu, faut relancer toutes les 3 minutes).
Mise en route à travers la fenêtre du deuxième étage, et 10 mns plus tard, voiture bien chaude.
Tout s'ouvre nickel, ne reste qu'à déblayer le mètre de neige tombé pendant la nuit...  
 
Sinon oui, je sais, pollution toussa toussa...mais si on le fait pas, impossible d'ouvrir la bagnole et donc
impossible aussi de la démarrer à la clef...

Non, ça sort par là où ça peut.  
 
Si t'as un endroit où ça passera plus facilement que par le bouchon, ça passera par là.

Si le circuit est bien dimensionné et le bouchon en bon état, logiquement ça devrait dégueuler par là justement pour éviter les surpressions sur le reste. Après oui si un des éléments est en bout de course ça peut pisser par lui, mais bon là entre le radiateur, le radiateur d’habitacle (ça a tendance à lâcher ceci-dit), le thermostat (bon lui non plus est peut-être pas très étanche vu que ça a été bricolé...) ça fait beaucoup.
Je vais acheter un autre bouchon, d’origine cette fois-ci et pas un équivalent équipementier, pour être sûr que c’est bien taré, je verrai bien...
 
Je vérifierai les durites demain après avoir roulé si ça a durci...

Pour les bloquer sur une Twingo I ou II, il faudrait qu'un connard y tasse de la neige avant une nuit bien fraiche.
Car elles sont bien abritées.

Pareil, je trouve que la température est plus faible qu'avant. Elle tourne autour de 75-80°C ~. A une époque, je la voyais frôler les 95°C de temps en temps, en roulant.
Mais lors de mes trajets maison-boulot-maison, elle consomme normalement, donc je pense que je m'en fais pour rien.  

Les thermostats que je trouve pour K4M s'ouvrent à 89°C. C'est la température où il est ouvert au maximum, ou celle où il commence à s'ouvrir ?  

 
Par contre, les serrures...

Jamais utilisée.  

 
Il est peut être cuit en fait.  

Cher topic,
Entre les calorstats Renault, les portières Tesla et les bougies Citroen, toujours dans mes soucis de prise obd, j'essaie de comprendre le fonctionnement du bouzin.
 
Cosses - et + de la batterie débranchées (depuis la veille) avec un test à l'ohm-mètre entre différentes pins de la prise (côté voiture), j'arrive à des valeurs étranges:
- Des résistances à 0 => ok  
- Des résistances fixes => ok j'imagine
- Des résistances variables => un peu louche
 
Par exemple entre les contacts 16 et 1 j'ai une résistance qui augmente quand je mets les pointes de touche. Ça commence vers 3ohm et ça monte gentiment et régulièrement dans que les pointes sont en place. Puis quand je retire les pointes ça redescend graduellement, puis remonte quand je les remets.
Entre ces mêmes contacts, j'ai une tension qui oscille de 40mv à 30mv environ (sensibilité du voltmètre noname?).
Tout ceci est-il normal?
 

 

Salut, voici la suite des aventures. Le triangle a été changé tant bien que mal. Mais le problème du volant qui ne revient pas après un virage n est pas résolu.
Et en bonus, j ai perdu mon reglage du volant qui est maintenant peu de travers quand les roues sont droites.

Vous avez une idée pour identifier l origine du problème ?  

 
Wowow, merci! S'possible sans lever la voiture?

La géométrie a été re réglée ?  

Si la la bielette de barre stab est vraiment hs ca peur se voir sans lever le vehicule, oui.
 
Il suffit de secouer la barre et regarder si ca bougz ou non

si elle a été faite et que le volant est tjrs de travers je suggère de ne plus rien faire à ce garage

 
Normal .
0-Ohm, c'est un circuit fermé, parfois tu as des signaux avec des résistances de tirage (pullup/pulldown) ou de terminaison, typiquement sur le bus CAN, d'où une valeur fixe.
Sur d'autres signaux, tu vas avoir un pin "en l'air" (pin habituellement en entrée), avec une résistance infinie, sauf que ce signal n'est pas tout à fait en l'air, mais est relié à un circuit de protection avec des diodes qui "pissent" dans l'alim, comme elle est débranchée (pas forcément batterie débranchée, il suffit que le calculo en question soit éteint), tu vas charger la capa d'alim depuis le pin que tu mesures, à travers une diode de protection.
 

 
Idem pour le +12V, tu remarqueras que si tu laisses ton ohmmètre branché quelques dizaines de secondes, puis que tu le re-branches à l'envers, tu auras une résistance négative, puis qui tombe lentement à 0 et remonte .
Après, c'est souvent plus compliqué avec des diodes un peu partout pour éviter de tout casser en cas d'inversion de polarité.
 
U = R*I, ton Ohmmètre génère un faible courant et mesure la tension pour en déduire la résistance. Sauf que la tension aux bornes d'une capa dans laquelle on pisse un courant constant n'est pas constante .
 

Vu l'explication, j'ai bien peur qu'il l'ai fait lui ou via une clnnaissanve sans repasser par un reglage de la geo ...

Oui j ai fait le changement du triangle avec l aide d un ami. Pas dans un garage. Refaire une geometrie derrière n est pas utile tant que le problème n est pas resolu non?

A minima un contrôle via un banc pour voir ce que donnent les valeurs.
 
Le premier réglage à été fait avec des pièces tordues, autant te dire que c'est comme si rien n'avait été fait.
 
 
Dans ce genre de cas, la procédure c'est :  
 
1 Contrôle de la géométrie
2 Remplacement de pièce
3 Contrôle voir réglage définitif si y a plus de soucis, si soucis retour au point 2.
 
De plus j'avais conseillé triangle ou fusée, as tu au moins contrôlé visuellement ( en comparant gauche et droit ) avant de remplacer le triangle ? Effectuer des mesures ? T'as peut être changé un triangle pour rien ...

En effet ce matin j'avais 0v aux bornes, puis après avoir passé l'ohm mètre il y avait une petite tension de 10mV
Il semble donc que la prise fonctionne, l'enquête suit son  cours!

 
ça va être compliqué cette histoire  

C'est le bordel

 
 
J'ai le message "vidange à faire" qu'est apparu sur ma Mégane 2 (essence)
La dernière date de 2 ans/20k km, c'est dans les clous ?  
J'avoue que le "compteur de bornes avant la vidange" de l'ODB m'indiquait 30k km avant la prochaine une fois que j'avais reset y'a 2 ans donc ça tombait bien : 120k km soit une grosse révision de la caisse comme ça j'aurais tout pu faire (faire) en même temps
 
Le niveau d'huile est tout pile à la moitié quand fait en manuel, par contre j'ai que 2 barres sur 5 selon l'ODB (l'espèce de test de niveau d'huile que la bagnole fait au démarrage)  
 
Ca tient encore, disons, 6k km ?
Au pire je refais un peu le niveau mais ça me fait chier de taper la vidange pour quelques milliers de bornes avant la révision, d'autant que c'est super relou sur la Mégane à cause du tablier en plastique sous moteur et ses 150 milliards de vis à enlever

Ben tu fais la révision + la vidange et c'est plié.
 
Parce que oui, les vidanges/révision c'est pas uniquement tous les X kms mais aussi tous les Y ans

6k km d'avance c'est osef ?  
 
Parce que tout tombait au même moment en fin d'année    
Kilométrage pour la révision des 120k, CT dans la même période ...
 
Bon, vais voir pour lui faire faire la révision alors    
 
Merci

ya pas que le kilométrage, d'autres éléments peuvent s'user (la courroie, meme si elle tourne pas, elle est tendue et ça l'use ), l'huile peut fatiguer aussi (les propriétés qu'elle a s'émousse avec le temps ), donc au bout du temps max, faut changer meme si le kilométrage max est pas atteint
 
c moins pire sur un essence, mais faut pas attendre que les emmerdes arrivent ... surtout chez renault !