Reprise du message précédent :
Coucou à tous, une copine a fait entretenir sa clio 1.5dci dans un garage pour un changement des filtres et vidange moteur. Une semaine plus tard, impossible de démarrer la voiture...
En regardant de près, il semble que le faisceau moteur ait été pincé entre la pompe à vide et le bloc filtre à air, ce qui a cisaillé des fils du faisceau électrique (la voiture aurait donc pu prendre feu !)
Et en comparant sur le net, le faisceau n'est effectivement pas correctement repositionné...
Et le garage semble être de mauvaise foi en disant que le faisceau était déjà à cet emplacement blabla, faut amener la voiture, mais laule, la voiture ne démarre même plus...
Que faire ?  
Merci pour elle.

Le remplacement d'un faisceau électrique coûte cher en général, donc bon courage.
 
Mais là de toute façon, vous n'échapperez pas au remorquage en dépanneuse. Donc pourquoi pas mettre le garage devant ses responsabilités et leur faire gérer la situation.

Oui, rien que le faisceau faut le trouver / le commander, sans compter la MO, ce qui ne va pas du tout arranger le garage, et comme il commençait déjà à noyer le poisson, ma copine a finalement appelé son assureur, elle a l'assistance 0kms et va voir avec eux...

Pourquoi changer directement le faisceau ? Si y a pas de fil blindé/can dans le lot, des soudures correctement faites et protégées et basta

Rapidement

Responsabilité présumé du dernier professionnel intervenant étant intervenu sur le véhicule. C'est à lui de démontrer le contraire. Autant dire qu'il ne pourra pas.

Ne pas toucher au véhicule.
Appeler son assurance dans cadre de la protection juridique qu'il nomme un expert auto qui fera la mise en cause.
Ça devrait être pris par garagiste (si facture)

Affaire pratiquement gagné d'avance

Bon, l'heure de la vidange annuelle de ma Twingo approche.  
Problème : le niveau d'huile était juste sous le minimum (j'en ai remis un peu).
En fait, j'ai une fuite pas négligeable au niveau du bouchon de vidange.  
 
 
J'avais dû serrer comme un forcené pour ne pas que ça goutte trop fort lors de ma vidange précédente.  
Je suspecte un plan de joint tordu.  
Il va donc falloir que je change le carter, ou que je confie la tâche à mon garagiste Renault.
 
 
À part le fait que les vis de carter soient des Torx mâles, pour lesquelles il faudrait que j'achète une douille, quelles sont les principales difficultés ?
C'est faisable soi-même en rampant sur le dos, ou c'est trop la misère ?

Ca existe pas les bouchons de vidange coniques pour ta brouette ? Pas besoin de joint avec ça, mais je sais pas si faut que le carter soit étudié pour.

Non, c'est un bouchon à pas de vis cylindrique, assez long d'ailleurs.
Il faut un joint à usage unique et écrasable.
 
Là j'avais dû tellement serrer que j'avais marqué le carré de ma clé de vidange (à pas cher).
Et ça fuit encore...  

Tu peux tenter ça si c'est une twingo 1.

Ah la très bonne chaîne Garage Bagnoles et Rock'n Roll. J'avais vu cette vidéo.  
Il avait des soucis, car il avait mis un mauvais type de joint cuivre sur son bouchon.
De mémoire, en changeant le type de joint pour de l'écrasable, ça a résolu son souci.
Mon problème est que j'ai une fuite inacceptable, même avec le bon joint, et même en serrant très fort.
 
Sur ma précédente Twingo, je n'avais jamais eu à serrer très fort, et pas de fuite.
Comme je la regrette...  

Pas que, son plan de joint du carter est pas droit aussi. Du coup il pris un autre joint écrasable cuivre + pâte à joint.

T'aurais pas plutôt "tordu" le bouchon en lui même ?

Il a été replacé à la main, vissé droit, et serré modérément.
Importante fuite.
Resserré une fois.
Fuite notable (facile une goutte / 10 minutes).
Resserré une deuxième fois.
fuite encore un peu.
Resserré très fort.
encore quelques gouttes...
Resserré super fort, clé marquée.
Fuite toujours, mais moins (quelques gouttes / jour).
Ras le bol, j'avais alors laissé tombé en me disant de résoudre le problème à la prochaine vidange.

Au minimum je changerai le bouchon.
Voire le carter...  

Un joint cuivre ça prend facilement quelques 10emes de déformation du carter faut justement pas trop trop le serrer. Tu mets quoi comme joint ? Change le bouchon avec au cas où.

Bon ben j'ai défait la tête, tout remonté pour m'apercevoir que j'ai le même problème que lui    
 
http://forum-auto.caradisiac.com/m [...] t13365.htm
 
Vous savez où je peux trouver cette pièce, la plus épaisse possible du coup en région parisienne ? L'ancienne est un peu flinguée    
 
https://www.oscaro.com/anneau-de-su [...] enP8RZmcjn
 
Je suis déjà rassuré d'avoir trouvé l'origine, CT dans 1 semaine maintenant et j'ai besoin de la voiture ce WE

J'ai mis un "bon" joint, métalloplastique en cuivre, prévu pour, j'en ai un stock.
Il est léger, il y a une fente sur une des faces.
J'avais jusque là jamais eu de problème avec ce type de joint, et je serrais assez peu, aucune fuite.
Mais bon, là c'était avec la précédente Twingo...

 
Est-ce que tu as bien nettoyé le plan de joint et bien lubrifié le joint?

C'est pas un joint de filtre à huile, hein.    
Il restait de l'huile qui gouttait du filetage de toute façon.
Je n'avais pas de visuel sur la gueule du plan de joint du fait du carénage sous moteur (dans lequel il y a une petite ouverture pour faire la vidange).

pq l'huile de moteur est plus fluide que celle de transmission ?

pour ne pas "ralentir" les pièces en mouvement et notamment les racleurs de piston.

L'huile de transmission a la même viscosité que l'huile moteur environ, ou elle est même plus fluide.

Dans ma Twingo II, la 75W80 de la boite est plus fluide que la 5W40 du moteur.

L'huile de BVA est encore plus fluide.

non.
 
ou alors tu confonds juste fluidité et viscosité (l'un est l'inverse de l'autre)
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluidit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viscosit%C3%A9

C'est toi qui confond.

si ta 75w est plus fluide que ta 5w je te conseille fortement de jeter les bidons, d'en acheter des neufs et de refaire les vidanges

La 75W80 est bien plus fluide.

effectivement on utilise la même notation pour la même mesure avec deux échelles différentes :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile [...] A9t%C3%A9s

mon mauvais. c'était confirmé par mon ressenti avec une 75w90 de boite beaucoup plus épaisse que les 10w50 que je mets partout malgré ce qu'en dit wikipedia.

je me permets quand même de rager sur la stupidité de ces valeurs du coup

Perso, je m'en suis rendu compte la première fois que j'ai vidangé une boite.

Au moment de la remplir avec un entonnoir et un petit tuyau, les 3.4L (JB1 Renault) de 75W80 y sont passés en quelques secondes.  

ben justement quand j'ai fait le niveau de 75 90 dans ma boite je suis parti faire autre chose tellement c'était long pour que l'huile passe déjà les 40cm de durite
 
en même temps j'ai jamais passé de l'huile moteur dans une durite, tu me diras

 
Pour le tuono j'utilise un entonnoir de cuisine, diamètre "petit doigt"  
Et la 15w50 prend 3 plombes à s'écouler.

Le génie qui a décidé de faire 2 échelles de valeurs différentes mais avec une notation identique Ça explique pourquoi plein de propriétaires de honda mettent de la 10W40 dans leur boîte de vitesse sans que ça n'explose

Il existe aussi des BV conçues pour tourner à l'huile moteur

En effet ça tournais aussi bien avec de la mtf2 ou de la 10w40

 
une renault 14 ?

Oui ça je suis tout à fait d'accord, ce qui m'étonnait c'est qu'on puisse sans danger alterner des huiles ayant des indices radicalement éloignés (10 et 40 on est loin de 75, 80 et 90). Sans cette explication de différence d'échelle de mesure entre huile de moteur et huile de boîte, on pourrait penser (ce que je pensais en fait, jusqu'au post de Creator ) que dans la boite c'est de la mélasse et dans le moteur c'est de l'eau en comparaison, donc totalement incompatibles dans le fonctionnement

Je saurais pas dire, j'ai jamais eu l'occasion d'y toucher
 
Je pensais plus aux moteurs XY chez PSA  

ce qui tombe bien avec la 14

Il me semble que le fait d'avoir un moteur/boite PSA était une des raison de l'échec des R14 .
 
J'ai aussi de l'huile moteur 5W40/10W40 dans la transmission* de mon vélo et de l'ATF comme liquide de frein pour remplacer le liquide Shimano hors de prix avec les mêmes specs .
 
*C'est considéré comme "lubrifié à vie", mais le mal est déjà fait quand on nettoie/regraisse après que les palliers aient commencé à couiner.
 

 
Je pensais que c'était plus vous achetez une poire, vous en êtes une sacré de poire  

C'était pas plutôt la fabrication à l'économie ?  
 
Mais je savais pas que la R14 était motorisée par PSA

 
ça a été le premier moteur fabriqué par "Française de mécanique"

C'était pareil chez PSA avec les boites BE (Peugeot 205, etc.), même huile que le moteur, puis passage à la 75W80 "à vie".

Si huile moteur, il me semble qu'elles doivent être vidangées plus souvent. Chez Honda aussi non ? **
**edit : je viens de lire un manuel Honda de cette époque, c'était 2 ans/40 000km en usage normal, ou 1 an/20 000km en usage sévère.

Après, il y a pas un monde entre ces huiles, c'est juste qu'une huile de boite API GL4 contient plus d'additifs "extrême pression".
Une GL5, encore plus, mais si le constructeur préconise de la GL4, il faut éviter la GL5, car elle empêche le fonctionnement optimal des synchroniseurs. (et certaines, mais rare actuellement, abîment les métaux jaunes comme le laiton)