Reprise du message précédent :

Aïe

Non, parce que les constructeurs blindent leurs outils de sécurité, donc tu ne peux pas faire ce que tu veux avec... Il faut faire une programmation, dans certains cas ça demande un accès au net, dans d'autres un appel au centre technique pour obtenir un code spécifique en fonction de celui affiché à l'écran, voir aussi attendre X min avant de pouvoir prog ce qui impose d'avoir un chargeur/booster de batterie, et j't'en passe.

Oui. Le gars m'a fait un peu la morale mais a été sympa et m'a laissé repartir sans contre visite. En revanche il a insisté sur le fait qu'il fallait pas traîner.

Regarde avec ton assurance si elle prend pas en charge les clés perdues.

 
J'ai remarqué une tâche ici, qui s'étend plus bas, sous le tapis de sol.
 
Ça ne sent rien, mais ça colle un peu.
 
Pas de buée, le niveau de LDR ne bouge pas, pas d'odeur quand j'utilise le chauffage. Je peux exclure le radiateur d'habitacle ?
 
C'est surement un passager qui a renversé un truc il y a pas mal de temps ?    
 
 

Je crois que c'est du coca.  

Mais je vais surveiller quand même.

 
J'ai une question choix de batterie moto.  
La documentation constructeur me donne comme référence GT9B-4.
En faisant une recherche je trouve une équivalence YT9B-4, équivalente à YT9B-BS. Qui parfois me renvoie aussi sur YT9X-BS.
 
En gros je suis paumé, j'ai trouvé une batterie Lithium HJTX9-FP YTX9-BS à vil prix, est ce que je peux monter ça à la place de ma GT9-B4?
(je ne sais pas quel modèle est sur ma meule, je sais juste qu'elle n'envoie plus assez pour démarrer malgré l'optimate)

dans quel but le lithium ?
 
sinon en Pb, tant que ça rentre et que la capacité est >= c'est bon.

Que ça démarre, que ce soit moins sensible à la décharge, que ce soit plus léger. Je sais pas en fait. La lithium est à 65€ et la plomb 45.  
Ce qui m'embête un peu c'est le chargeur à racheter + tard.

comme tu veux mais une pb + un chargeur premier prix et t'es tranquille. tu fais bien le premier cycle et elle durera longtemps

J'ai déjà un optimate en fait
y a aussi le fait que la moto a tendance à finir par terre avec des pneus route sur l'herbe ( TTR600E), moins de risques de fuites avec du lithium

 
 
arrete de te rouler dans l'herbe, ca iras mieux pour toi et la batterie

Si je me limite à le route mon SM poussif perd pas mal d'intérêt

 
Boarf si le niveau de LDR bouge pas d’un iota (fais une marque sur le bocal) ça sent la tachounette

Hello!

Je souhaite changer mes disques de frein, plaquettes, courroie (et pompe à eau du coup) ainsi que le cardan avant gauche (voir les deux si c'est mieux).

Déjà, avec un self garage, c'est chiant à changer un cardan? Sinon quoi prendre comme marque et site de pièces?

Merci

[Edit] Avec la voiture c'est mieux c'est pour une OPEL MERIVA 1.6 16V 100cv 2004 (essence)

 
Pour ton cardan, ça dépend vraiment des dégâts.
Si un seul cardan est abimé, il n'y a aucune raison de changer le second. Et même s'il est abimé, il peut encore être réparable.
Si un soufflet est déchiré et qu'il n'y a pas trop de jeu, tu peux ne changer que le soufflet en question, et si une seule des articulation est abimée (jeu excessif), il est souvent possible de la changer séparément.
Pour la marque, le mieux est d'essayer d'identifier l'OEM qui a fabriqué la pièce de ta voiture, mais une autre marque réputable devrait faire le boulot.
Mais en fonction du tarif de la main d'oeuvre, ça peut valoir le coup de changer le cardan complet...
 
Pour la difficulté, ça dépend vraiment de comment c'est fait sur ta voiture et de la quantité de rouille/crasse, et il faut un minimum d'outils :

• Plaquettes de frein: easy (sauf étriers de luxe à >2 pistons)
• Disques : easy tant que ce n'est pas rouillé, un peu merdique sur certaines caisses (roulements pressés dans les disques arrière)
• Courroie accessoire : de facile à moyennement difficile en fonction de l'accès
• Courroie de distribution : de moyennement difficile à difficile en fonction du moteur (pigeage, nombre de poulies, réglage du tendeur et clavetage des arbres) et de l'accès, mais vraiment risqué en cas d'erreur
• Cardan : vidange de boite parfois nécessaire, démontage d'une rotule de suspension ou de direction, pas hardcore, mais long et chiant, encore plus si c'est rouillé.

Quand j'ai fait réparer un cardan, le garagiste m'avait bien remercié d'avoir aspergé de dégrippant l'écrou central et celui des rotules avant de lui apporter la caisse .

Merci, pour le soufflet, je sens aussi mon volant faire "clok clok" quand je tourne à l'arret, il vibre à partir de 110km/h en ligne droite et il est déchiré. Donc je pensais au cardan a changer.
 
Du coup, je pense peut être tout faire moi même dans un self garage, sauf la courroie peut être.
 
Aucune idée de comment savoir par contre la marque des pièces d'origines...

Y'a l'option jeu dans la crémaillère avec ce que tu dis, et là c'est moins drôle.
Dans l'immédiat, t'as vérifié que la vis qui maintient en place l'articulation entre la colonne de direction et la direction est bien serrée ?

 
Tu peux passer la main dans le passage de roue et forcer sur le cardan pour voir s'il a du jeu (surtout en rotation). Pareil en braquant et en ouvrant le capot pour inspecter tous les soufflets (en général l'intérieur de la roue est plein de graisse si le soufflet côté roue est abimé). Mais ce n'est pas parce que ça fait du bruit que c'est seulement le cardan.
Tu as intérêt à lever ta voiture et secouer la suspension/direction pour voir ce qui ne va pas .
 
Pour la marque des pièces, c'est parfois marqué dessus, d'autres fois c'est plus rusé (mais dans le doute, SKF et GKN sont des marques de pièces de transmission de bonne réputation).

+1, d'ailleurs c'est une grosse maladie sur les meriva !

Freins : ATE, Brembo, Ferodo, TRW
Distrib, d'origine c'est du contitech, tu peux prendre ça ou du gates, Dayco est pas dégueu aussi. En pompe à eau, SKF. J4ai beaucoup monté de Airtex, jamais eu un seul soucis mais on voyait et sentait que c'était un peu de la camelote ...
 
LA distrib est pas très compliquée là dessus, t'as des repères partout. En théorie il faut une pige pour maintenir les 2 aac ensemble mais tu peux t'en passer, il faudra juste maintenir un des 2 aac pour le mettre bien en face du repère

Cela vient d'ètre annoncé , le controle technique plus sévère qui devait ètre mis en place en Janvier 2019 vient d'ètre rétrogradé pendant 6 mois

 
source ? ça m'arrange bien

Doudou !

Plus sévère, plus sévère c'est vite dit, mais bon pour en savoir un peu plus fallait pas lire les conneries alarmistes des médias

Me suis planté c'est celui qui devait ètre mis en place pour Janvier 2019

C'est pareil

Les garages font aussi des controles techniques (je suis toujours allé chez Securitest)
Si oui c'est plus cher que dans des centre genre Securitest ou pas  
Je dois faire changer le contacteur de feu de recul si cela pouvait m'éviter d'avoir deux rendez-vous...

https://www.linternaute.com/auto/gu [...] 019-infos/

J'pense pas, ils prennent ton véhicule et vont dans leur centre favoris

Parfois ça aide a faire passer certaine chose

il y a quoi d'autre que réussite et contre-visite ? rejet inconditionnel genre ils t'indiquent la benne la plus proche ?

ouai ok et certainement te le faire payer bien plus
 

Ta caisse est si pourrie que ça ?
 
Tu imprimes un faux CT ou tu glisses un petit billet de 50€ au controleur

 
non non je suis serein, c'est juste la tournure de la phrase qui fait que je ne comprends pas à quoi correspond le % manquant

après vu les poubelles qui passent au CT ...  
 
t'as réglé ton bruit au fait ?

non toujours pas fait les biellettes de barre stab av ! un peu la flemme vu qu'il pleut h24 ici

ensuite faut que je voie pour le léger jeu dans la direction.

en gros en ligne droite le volant peut faire quelques ° librement au centre, mais c'est "souple" des deux côtés de la plage qui joue, donc je pense que c'est dans le train av et pas dans la colonne. me semble que les rotules de direction c'est classique.

Magouille du controle technique... il a dù avoir des emmerdes lui , rien n'est flouté que cela soit le personnel ou le garage  
 
https://www.youtube.com/watch?v=aEcspWL6Erg&t=4m30s

 
Heu.. non je sais juste que la voiture a passé le CT en aout avec déjà ce problème et le gars m'a dit que le soufflet était déchiré sans plus...
 
Je vais essayer de voir si y'a du jeu mais voiture à plat (sur ses roues) ou sur chandelle?
Et elle se situe où la vis?    
 
   
 

 
Merci pour les infos
 

Faut faire appel à l'expert du glissage de billet.

 
Non mais j'ai eu un truc du même genre en regardant une merguez, le vendeur pro me sort le rapport de CT d'une autre bagnole, complètement vierge de défauts alors que la caisse était dans un état discutable ...

 
On est d'accord qu'une voiture en bon état, même vieille et diesel, elle passe le CT, qu'il soit durci ou pas, c'est juste ? Le parc automobile est si mal entretenu que ça ?

Bien sur qu'en bon état ça passe, les médias jouent pas mal sur la peur des gens ...

Tu me rassures, j'ai jamais rien fait de particulier avant d'aller à un CT à part arriver moteur chaud. L'article laisse vraiment penser que pour beaucoup c'est critique cette réforme du CT alors qu'à la base, c'est "appliquer les règles". Donc à moins que les règles soient mal faites (volontairement ou involontairement) et fasse échouer des véhicules sains, ya pas de raison de paniquer, décaler l'application de 6 mois n'y changera rien non plus au fond

les mecs en sueur "j'ai ma lumière de boite à gant HS"