Reprise du message précédent :
La flasque contre le coffre ne tient plus, car c'est tout rouillé, il suffit de mettre des rondelles plus grosse et de la colle

 
j'aimerais bien ! après je sais pas comment dire à l'odb qu'il a plus besoin de m'insulter pour faire la révision au démarrage
 
et ya certains trucs qui peuvent être beaucoup plus chiants, genre filtre + vidange du haldex. et comme je m'y connais pas du tout en caisse encore, j'aimerais bien un oeil extérieur sur certains trucs, comme un jeu non identifié qui fait clong à l'arrière et le cardan avant droit qui bave un peu de graisse

 
Une manip au TDB avec les boutons du compteur en principe

ok
 
et pour savoir quelle révision il faut faire, c'est quoi l'idée ? c'est apparu à 193000, mais j'imagine que c'est pas une valeur absolue mais un km depuis la dernière révision. c'est un truc qu'indique la prise odb ?

ça dépend la voiture, certaines modifie l'intervalle suivant le trajet que l'on fait.

l’exemple le plus extrême, la 500 diesel qui demande une révision tout les 3000km si on fait de petit trajet en ville.

J'ai un VCDS si besoin La manip avec le compteur permet de reset l'intervalle de vidange, c'est un truc tout con en appuyant en continu sur le bouton reset du trip puis tu mets la la clef, tourne au premier cran... et le truc clignote un coup puis enlever la clef, quelque chose du genre, youtube te montrera. Sinon avec VCDS c'est 3 clics

Pour l'intervalle, il y a 2 philosophies, que la voiture peut connaitre ou pas suivant les générations :
- fixed interval : 365 jours et 15000 km, au premier des 2 termes échus
- long life : 2 ans ou dépend de l'état d''usure de l'huile, suivant ce que l'obd a réussi à calculer/mesurer, au premier des 2 termes échus

En long life il faut... de l'huile long life Une légende dit qu'une fois que tu as fait ta première vidange en fixed interval, tu ne peux plus revenir en long life, ou sauf peut-être en faisant 2 vidanges rapprochées pour "vider" l'huile pas-long-life et contrer le mauvais sort . Une autre légende dit que long life c'est de la merde marketing et que rien ne vaut un bon fixed interval avec de l'huile de qualité pour faire durer son moulin.

Je te laisse penser ce que tu veux

Concernant le "quoi faire" dans le carnet d'entretien (si tu l'as) tu as une description en général. Mais bon les classiques de l'entretien courant :
- huile + filtre à huile toutes les vidanges
- 1 vidange sur 2 le filtre à air et le filtre à pollen
- tous les 30 000 ou 60 000 ou 120 000 remplacement des bougies, ça dépend du modèle de bougies
- tous les 60 000 km le filtre à carburant
- tous les 60 000 km vidange de boîte
- tous les 2 ans remplacement du liquide de frein
- tous les 100 000 km amortisseurs, mais c'est variable, 100 000 km d'autoroute ça use moins que 100 000 km de ville/campagne avec des dos d'ânes
- suivant le moteur, distribution à chaîne (environ la vie du moteur ou compter facile 250-300 000 km sauf THP ), ou courroie à remplacer suivant préco constructeur qui varie de 3-5 ans à 10 ans et 60 000 à 240 000 km, à voir au cas par cas
- tour du véhicule pour vérifier l'usure des disques, plaquettes, pneus, fuite amortisseurs, rouille, jeu dans les suspensions/roulements, courroie accessoire effilochée, etc... le CT permet aussi de détecter plein de trucs utiles

Voilà en gros, d'où l'utilité de garder les factures pour savoir ce qui a été fait les dernières fois

et tu as le 3eme cas, long life 50000km 2ans sans oil system control (style golf 4)

je préfère faire trop de vidanges que pas assez
 
merci pour les infos, j'ai tous les papelards/manuels d'origine de la voiture, c'est sûrement dedans c'est vrai. j'ai pas l'habitude d'avoir des véhicules bien suivis avant que je les achète

tu as la facture du précédent embrayage ?  
 
il incluait bien la fourchette et la butée ?

ça sent l'économie de bout de chandelle, remplacement de l'embrayage en laissant la fourchette d'origine...

Salut,
 
Je découvre ce topic suite à un post sans réponse sur un forum spécifique. Je suis en quêtes de suggestions pour réussir à virer une goupille de fourchette de 5ème sur la boite de vitesse de ma C5 I (modèle essence, boîte BE4 connue pour voir son écrou de bout d'arbre primaire se démater/dévisser, entraînant divers morceaux de métal dans sa chute... Au hasard des dents de pignon  )
 
Pour vérifier le pignon de 5, et ne serait-ce que pour changer le pignon récepteur (édenté), il faut que j'enlève la fourchette qui est maintenue par une goupille . J'ai acheté des chasse-goupilles Stanley mais pas de bol j'ai beau taper ça ne bouge pas. Je ne sais pas si c'est en partie dû au fait que j'ai du mettre une rallonge sur les chasse-goupilles (ils sont trop long pour que je tape dessus au marteau, y'a du bordel qui gêne).
 
La goupille (ref 6968 71) est "fendue" sur sa longueur, et fait 4,5 par 22 mm de long. Je n'ai pas la place pour approcher une perceuse. Que faire ?? C'est la première fois que je suis amené à retirer une goupille. Je me demande si une solution serait d'y mettre une vis puis essayer de retirer la vis, qui emmènerait avec elle la goupille ?
 
Merci d'avance pour vos retours    
 
Photo pour illustrer au cas où (la goupille dépasse de base) :

Bon, ce qui devait arriver arriva, j'ai fini à la concession en désespoir de cause. Et la pièce n'existe même pas sur les schémas constructeur.
 

Blague à part, en quoi aurait consisté une réparation dans les règles de l'art ?

Il te faudrait un extracteur à inertie. Tu taraudes la goupille puis tu inseres une tige filetée assez longue, tu trouves un cylindre en acier un peu lourd 1ou 2kg que tu perces un peu plus gros que ta tige filetée. Tu mets ton cylindre sur la tige filetée et tu fous un écrou au bout. Puis tu balance ta pièce en arrière pour frapper l'écrou.

déjà virer la rouille, car la rouille c'est le cancer du métal, elle va forcément se propager, mais bon rien que le sous bassement qui fait peur, elle en a part pour longtemps pour partir a la casse cette pauvre golf 2.

la façon propre mais chiante, c'est de découper un rectangle au tour de l'énormé troue rouillé pour écarter le cancer, puis souder au mig une autre plaque a cet endroit, c'est ce que fait Edd pas mal de fois dans wheeler dealer.

Mais le problème, c'est très long, la version rondelle pour compenser le troue rouillé puis colle c'est la version manouch pour vendre la voiture au moindre frais.

Curieusement, sur la meme vidéo, il a mis un peut de rustol owatrol sur l'aile avant.

Merci pour ton retour.
Vais-je pouvoir tarauder la goupille sachant qu'elle est fendue ? Si elle est fendue c'est qu'il y a une "arête" sur laquelle elle coulisse non ? Je ne saurais dire si l'arête en métal serait abimée par un taraudage... Sinon j'ai du mal à comprendre tes 2 dernières phrases (à quoi sert l'écrou notamment). L'intérêt du cylindre est donc d'avoir de l'inertie, mais pourquoi ne pas utiliser une rallonge non creuse et l'utiliser pour taper sur l'extrémité de la tige filetée qui dépasse ?
 
Voici le schéma qui montre la forme de la goupille (n°74) :

 
PS : la vidéo sur la Golf Mk II 500 £ de bénéfice alors que les mecs ont bossé comme des oufs dessus

C'est une goupille fendue ça sort au chasse goupille en tapant normalement... Mais a priori tu as testé et tu y arrives pas donc tires

 
Pourquoi se faire chier le silicone fait des miracles y'en a même qui colle les hublots de soucoupe spatiale au silicone , a 13,00min
https://www.youtube.com/watch?v=SHJ1HL4eMLQ

Ça y est je crois que j'ai compris ! En plus tu parlais dès le début d'extraire et non de pousser    
 
Ceci dit avec mon histoire de rainure je réalise que j'ai peut-être mal utilisé mon chasse goupille (c'est con j'y ai passé 1h30)... J'ai essayé avec deux diamètres (3 et 4), mais s'il y a un arête pour la fente, est-ce que cela veut dire qu'en tapant de face sur l'extrémité de la goupille on tape en réalité sur l'arête ? Si oui en effet je risque pas de la faire bouger.
 
Du coup, je me demande si avec cette goupille l'idée n'est pas de commencer par taper sur le dessus (la où la goupille dépasse , cf. ma photo), puis de tirer ensuite avec une pince normale une fois que c'est degrippé ? Le petit souci est qu'avec mon marteau Ikea je n'ai pas accès pour taper sur le dessus, mais il y a peut-être moyen de bricoler une solution.
 
Désolé pour le pavé  

 
Torche plasma je vois que ca    

C'est un trou lisse, la goupille est fendue juste car elle est élastique. On l'écrase quand on la rentre et elle se remet en place dans le trou pour tenir. Tu mets ton chasse goupille aligné avec ta goupille et tu tapes. Il faut un chasse goupille un poil plus petit que le trou dans lequel va la goupille mais plus gros que le trou au milieu de la goupille.

sur une moto, une batterie à plat après un trajet de 400km, ça sent fort le régulo non ?
 
j'ai pris les mesures, il donne pile 13.0v à 5000tr, la rmt indique 13.0-15.0v à 5000tr... en théorie c'est bon mais 13v à 5000tr ça sonne très léger quand même

C'est pas con, dans l'espace il n'a pas de rouille de toute façon.

Comme d'hab t'as le triplé batterie-alternateur-régulateur qui peut merder.
Batterie si elle était chargée au départ, c'est pas normal qu'elle soit vide après un trajet en roulant, t'es sûr qu'elle prend bien la charge?
Alternateur à mesurer comme t'as fait, 13V c'est un peu faible, après sur qqchose qui n'a pas trop d'élec ça peut passer... c'est quoi comme moto?
Régulateur ben avec 13V je ne vois pas pourquoi c'est lui que tu soupçonnes? C'est plutôt au-dessus de 15 qu'on peut penser qu'il ne fonctionne pas?

bah 13v c'est faible, une charge complète ça termine à 14.2v donc avec 13v elle est loin de charger à 100%

c'est une cbr 600 de 1996 donc très basique comme élec.

la batterie est vieille et a subi quelques décharges profondes donc elle n'est pas à exclure.

les régulos honda de ces années sont connus pour claquer, j'en ai commandé un d'occaz en préventif si jamais c'est pas ça...

faut que je prenne les mesures en sortie d'alternateur aussi.

Sinon, la batterie en statique donnait 12.3v environ, et en démarrant elle descendait à 9v avec le démarreur qui tournait bien plus lentement que d'hab, sachant que c'est une moto très peu demandeuse sur le démarrage, ça tourne vite et compresse peu.

A ce compte-là, autant faire la réponse de garagiste... "échange standard boite de vitesse monsieur, je vois que ça"

Ok merci pour l'info, ça me rassure d'un côté... (mais je suis vraiment un noob)
Pour ta méthode, vu que le diamètre extérieur de la goupille est de 4,5 mm, j'imagine que c'est bien si j'utilise un taraud de 4 mm ?

Cette panne de BV me fait découvrir plein de choses... Pignonnerie, matage d'écrou, freinfilet, joint silicone, goupilles ... Je parie que je ne suis pas au bout de mes peines

edit : on peut tarauder sans utiliser de tourne à gauche ? (je pense à une clé à cliquet) Je crois que je n'aurai pas suffisamment de place pour le tourne à gauche.

On est d'accord, mais je regarderais batterie et alternateur avant le régulateur avec ce que tu dis. Une batterie fatiguée, un alternateur qui charge mal... ça suffit largement pour t'embêter.

Il n'a pas voulu se faire chier, en effet.
De toute façon, la bagnole est déjà bien rouillée, et on voit pas ce qu'ils ont fait pour ça.
 
Sur l'aile avant, c'est son pote qui l'a fait, pas lui. On sent bien lequel est le plus consciencieux des deux.

c'est clair, je pense que le rustol c'est au pulvérisateur qu'ils auraient du y aller sous le chassis

attention, le rustol n'est pas l'idée du siècle non plus, ça empêche la propagation de la rouille seulement en surface.

 
Obstine toi à taper si tu as un chasse goupilles
 
Si le diametre exter est de 4mm, ca sera plutot du M3 et donc tu arrachera les filets avant de la sortir ....

'tin tu fous ta bagnole en révision en prévision du CT en te disant qu'il faut refixer une optique et tu te retrouve à changer la moitié de ta bouse...

 
Vends la vite à nanab

c'est faisable, il y a des tarauds emmanchés avec des cliquets

 
Spour ça que je passe au CT directement sans m'emmerder en dehors des contrôles de bases (éclairage, plaquettes, états des pneus).
 
Quitte à passer au garage, autant que ce soit nécessaire.

Eclairage (anti brouillard avant gauche qui a pris un coup dans la gueule)
plaquettes avant
biellette (donc équilibrage...)
carter de protection sous le bouzin
refixer panier de la roue de secours (j'ai éclaté la vis du panier car complément grippée et fallait que je monte un attelage )

Bonjour,
 
Je dois m’équipper en tournevis à frapper, initialement pour pas stresser à sortir les petites vis torx de disques de frein, aussi pour être utilisé sur d’autres vis dans la voiture ou à la maison.
 
Vous conseilleriez en 1/2" ou 3/8"?
 
En 3/8" Laser Tools fait une version micro (réf 5735) qui parait super pratique sur le papier mais produirait-elle suffisament de couple pour remplir sa fonction première?

ça marche bien les tournevis à frapper d'ailleurs ?

 
Quand il n'y a pas la place, je tiens le taraud dans un petit mandrin, et je le tourne avec une clé à pipe ou un tournevis à douilles (avec un cardan, quand il n'y a vraiment pas la place).
 
Mais fais vraiment bien gaffe à ne pas péter le taraud dans la pièce. Ça vaut le coup de prendre des sets de 3 tarauds et d'arroser d'huile.
 
(Alors que quand je taraude dans du PVC, c'est à sec avec le taraud dans la visseuse ).
 

 
Il faut quand même faire bien gaffe... Avec un cliquet, on a tendance à avoir des variations de couple brutales, et il faut bien repartir en arrière régulièrement pour dégager la limaille.

Vous étés sur que c’est "taraudable" ce genre de ferraille ?
Ça parait quand même être de l'acier pas très doux
 
Je partirais de suite sur un point de soudure a l'arc + marteau ou marteau a inertie

Pour te donner une idée j'ai re taraudé mes filetage de fixation de pont avec du matos ks tool et le petit outils à main    
Rien à dire avec un peu d'huile de temps en temps et beaucoup d'huile de coude    
La ferraille du pont c'est pô dla merde lo    
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