Reprise du message précédent :

Tout dépend quel est l'homologation de la voiture notée sur la carte grise aussi...

Le CT est vierge, du coup c'est dans deux ans que ça va poser souci.
Il a réussi à joindre le mécano qui avait modifié le calculo (mais pas celui qui a démonté le fap), le gars lui a dit qu'il avait viré un fichier du firmware et qu'il peut le remettre, il lui avait pris 300 euros pour ça, apparemment il avait dû démonter le calculateur, je ne sais pour quelle raison + soudures. Il va essayer d'en savoir plus, mais le mécano n'est pas très coopératif apparemment...

Dans le monde de la remap' tous les calculateurs ne sont pas faisable par OBD à cause des protections des constructeurs, c'est pour ça qu'il faut déposer l'ecu et souder des fils à certains points

Dac
Bon le mécano veut bien remettre le fichier en place gracieusement, cool
En revanche il faut d'abord remettre un fap neuf, et il lui a dit qu'il valait mieux éviter les FAP sur Oscaro et plutôt le prendre chez Mazda ou sur ebay, apparemment pour éviter des soucis avec le calculo, des idées du pourquoi ?

Ouais, apparemment y'a des calculateurs un peu chatouilleux.
Le mec qui va me faire une reprog disait qu'il aimait pas trop bosser sur le calculateur qui équipe ma bagnole parce qu'ils avaient tendance, je cite, "à cramer tout seul sans même qu'on y touche".
 

MP.

 
déconseiller oscaro pour eviter de l'adaptable au pire  
mais alors pourquoi conseiller ebay ?  
 
après pour Mazda c'est mieux mais ça doit douiller grave

Oui chez Mazda je vais me faire assassiner
Alors le modèle c'est plus précisément une MAZDA 6 Phase 2 (GG1) 2.0 DiTD 121cv de 2007 (Source Oscaro).
Je suis en train de regarder pour acheter le FAP, évidemment il y a plusieurs versions, et les prix varient du simple au quadruple
Galère... je suis preneur de tout conseil

Les bagnoles fapé des année 2000, bon courage en tout cas, tu va decouvrir l'enfer des regeneration
20 minutes la regeneration
Moteur chaud seulement
Ne pas couper une regeneration en cours
Fontionnement heurté durant la regen
Risque d'empoisonnement de l'huile au gasoil
Regen toijours... Quand on arrive a destination

Perso j'ai eu 2 fap de merde a post injection, plus jamais...

Bien sur un fap contre le turbo reduit les probleme (et non sous chassis)

Et un fap a 5eme injecteur est 100% transparent.

Ah ouais, ça laisse rêveur... ça m'apprendra à acheter une voiture pendant l'apéro
 
Au CT ils vérifieront comment que le FAP est vidé ?
 
Bon je suis tenté de tester un fap premier prix sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/RUsPARTIKEL [...] SwwxlZjbLp
 

Le mec la vidé pour une bonne raison

Mais au ct ils contolent le taux de particulent, si ca fume noir c'est loupé..

Desactive l'egr, ça particulera 2 fois moins, ça peut aider (les nox ne sont pas testé)

Il existe 2 type de fap, les semi ouvert, qui ne bloquent que les particules les plus grosse, donc ça fume quand meme.

L'autre dit fermé ou rien ne sort (celui qui est obligatoire depuis 2011)

Alors elle ne fume pas du tout, même à froid. Du coup je serai tenté d'attendre de voir si elle passe le CT dans deux ans avant de le changer
Je contacterai mon contrôleur voir ce qu'il en pense.

franchement, tu as 2 ans tranquille, roule sans fap, ça t’épargnera 2 ans de calvaire de fap pourrie
 
regarde l’aiguille de mon ralenti :
https://www.youtube.com/watch?v=U60MTDzbxT8

 
Bon alors :
 
- Chez Hella y a 2 types de condenseurs ( ceux avec bouteille déshydratante intégrée et ceux avec bouteille déshydratante déportée). Les refs oem pour version avec déshydrateur déportée sortent un montage pour 147 ou pour des motorisations plus petites sur la 156
- Alfa ne donne qu'une seule ref donc un seul montage, bouteille déshydratante intégrée
 
Je serais d'avis de commander 8FT 351 192-481 et ses équivalences/remplacement si ta voiture est 100% d'origine ( jamais d'accident ni rien). Au pire, dans le doute tu as moyen de contrôler visuellement le montage !
 
Avec déshydrateur intégré :
 

 
Avec déshydrateur déporté :
 

 
On peut voir que le modèle avec déshydrateur intégré a une forme cylindre incorporée à une extrémité et sur toute la longueur ce que n'a pas le système avec déshydrateur déporté

Je vois

Oui, c'est juste que mon pote m'a dit qu'il la gardait si je n'arrivais pas à remettre le filtre.

 
Ha mais tu ne l'as pas encore acheté, donc ne la prend pas  

Engagement verbal on va dire, et puis il me la fait à bon prix à cause du fap justement (2.5k  euros), sinon elle est propre, toutes options, 170Kkm, je ne fais pas une mauvaise affaire je pense.

 
Les moins nocives.  

c'est nocif quand meme, mais c'est vrai que ça reste tout de meme moins nocif qu'une clope

Merci.

Du coup, tu me sors encore une référence différente des 2 que j'avais vues.

Je vais checker ça, mais j'ai un beaucoup plus gros pépin sur les bras.

J'ai fait quelques aller-retours aujourd'hui dans un lotissement dont la chaussée définitive n'est pas faite, et y'a le carter de protection qui a frotté quelques fois.
En repartant, a priori y'avait rien sous la bagnole.
Mais quelques kms plus loin dans un bourg, je double un cycliste qui m'arrête quelques hectomètres plus loin pour me dire que je perds de l'eau et de la vapeur. À la jauge de température, rien d'anormal (90°C), les ventilos étaient en marche vu que je sortais d'une agglo, mais effectivement ça goutte en dessous.
Plus rien dans le bocal, le cycliste me file son 1/2L d'eau et j'essaye de rentrer chez moi avec un œuf sous le pied. La température grimpe doucement, les ventilos tournent à fond, et une fois garé, l'aiguille arrivait à 110. Je suis allé choper de l'eau au robinet vu que j'avais pas de déminéralisée sous la main.
Les 2 premiers litres versés sont arrivement très rapidement par terre. Pendant que je passais un coup de fil, ma femme a remis 2 autres litres, sans que ça coule. Elle en a remis un 3ème, et ç'a coulé légèrement, mais rien de plus.
La température s'étant stabilisée, on a arrêté le tir, mais je comprends pas le phénomène, et j'arrive pas à voir d'où vient la fuite.

J'ai pété un truc ou ça peut être bêtement une durite qui s'est fissurée ?

Difficile de te donner un avis a distance tout est possible, il te faut te coucher sous le moteur pour déterminer d'ou ca fui, ca devrait etre facile zone grasse et projection de ldr autour

 
+1
 
Avant de mettre les mains de partout, il vaut mieux tout laisser refroidir.
 
Tu peux facilement suivre les tuyaux entre le vase d'expansion, les radiateurs (avant + chauffage) et le boitier de thermostat, mais c'est plus dur à voir pour la pompe à eau (et tant qu'à faire le bloc, mais peu probable).
 
Dans certains cas, tu peux tricher en serrant mal le bouchon de LDR pour éviter qu'il y ait trop de pression (mais ça risque de bouillir et s'évaporer).
 
Si ça fuit par le radiateur d'habitacle, tu vois souvent un dépot de crasse sur les vitres. Rouler avec le chauffage à fond est assez efficace pour savoir quand s'arrêter.
Si c'est le radiateur de refroidissement, ça ne chauffe pas uniformément, mais la fuite est souvent visible dans un bac sous le pare-choc/berceau moteur (pour éviter d'innonder la route de LDR glissant et polluant).
 
Tu as le Gipsy's troubleshooting guide ici : https://www.youtube.com/watch?v=kIgDM11Obzk

Je suppose que ça coule vers l'avant, je verrais bien la traverse sous le radiateur qui serait remontée et aurait fissurée le radiateur

Je peux pas passer dessous, ma tête passe pas.
Et avec le carter de protection, on voit pas grand chose. J'ai essayé de passer l'APN pour voir avec l'écran, mais ça n'aide pas, y'a du LDR genre partout sous le moteur. Ça avait l'air de pisser plutôt vers l'arrière du compartiment moteur.
Y'a un peu de LDR derrière le radiateur, au niveau du boîtier de filtre à air, mais ça semble plus être des projections qu'une fuite du radiateur.

Ce qui me perturbe, c'est que la fuite est pas constante. Lorsque le cycliste m'a arrêté, la fuite était pas aussi importante que lorsque j'ai mis les 2 L d'eau une fois rentré, à l'arrêt. (5 kms entre les deux points)
Mais ça ne fuyait quasiment plus en ayant remis 3 autres litres. Et le bocal est toujours vide.
EDIT2 : j'ai été regardé plus attentivement en façade, ça n'a pas l'air de fuir sous le radiateur. Le carter de protection n'a l'air abîmé nulle part.

EDIT : pas mal la vidéo, mais ça semble pas terrible d'utiliser des feuilles séchées et pilées comme traceur de fuite.

 
Il y a souvent des bulles d'air dans le circuit, ça peut expliquer les comportements bizarres, et ça ne fuit plus si le niveau de liquide est plus bas que la fuite.
 
Si c'est derrière le moteur, ça a peu de chances d'être le radiateur de refroidissement, peut-être autour du thermostat.
Tu n'as pas de documentation de ta brouette (RTA, tipiakage des docs constructeurs)? Un schéma de la baie moteur aide beaucoup dans ce cas.
 
Ici, c'était le thermostat qui coulait sur la boite, et du coup coulait tout à l'arrière du compartiment moteur: https://imgur.com/unDd5ot
 
Du coup tu as les techniques de gitan pour en plus de la video

• Si c'est une durit fendue, une chambre à air de vélo enmanchée (plusieurs couches) et de nombreux zipties dépannent très bien
• Si un joint est pourri, tu peux augmenter sa durée de vie de quelques jours en jouant sur son serrage
• Si c'est un clamp à ressort cassé/perdu, tu peux te débrouiller avec des colliers à vis, ce n'est pas durable (déserrage avec des cycles thermiques), mais ça dépanne bien (les zipties seules ne tiennent pas ) :

 
Dans tous les cas, si tu fais une réparation crade pour tenir quelques jours, prévois bien quelques bidons de flotte dans le coffre et surveille bien le truc .

Dans la RTA, j'ai ça :

Et en bonus sur la même page, le schéma du circuit de lubrification.

Je démonterai quelques trucs demain pour y voir plus clair, et selon ce que mon mécano aura comme illumination.
Vu le schéma, ça avait l'air de couler à l'aplomb de la zone entre le thermostat et le radiateur d'habitacle.
Le filtre à air est à l'emplacement du chiffre 9, juste à droite des grosses durites du radiateur, et il est bien mouillé dessus.
Je vois du LDR partout dans le carter de protection sur la droite du bloc, mais je vois pas sous la boîte de vitesses.
C'est mouillé un peu partout dans la zone du thermostat, mais là, présentement, le thermostat est sec.

Dans tous les cas, vu l'ampleur de la fuite constatée à l'arrêt et la propension de ce moteur à chauffer, je vais pas risquer de rouler avec avant d'avoir identifié la fuite.

Mais comment tu peut oser pretendre a un diag sans démonter le foutu carter en plastique  

Tu te rends compte que j'ai pas l'espace pour passer plus que l'épaule entre le bas du pare-choc et le sol ?
Donc la moitié des vis est inacessible. Et comme il est en alu, je ne peux pas prétendre le tordre.

Tu leve et met une chandelle, au pire methode roumaine 2 roues sur un trottoir haut. En générale y'a 6 vis pour tomber le carter il suffit de passer le bras dessous c'est chiant mais faisable

 
Vouzici ?

Les produits que j'ai pu tester n'arrivent à colmater que de très légères fuites rien de plus ..

 
Il me semble qu'il existe des bombes de gaz traceur pour identifier les fuites.

Oui faut aller au garagiste il va purger le circuit et y mettre un produit fluo, apres si le rad a pris un coup autant le remplacer de suite, c'est tellement volatile le gaz de clim deja un circuit fermé peut perdre alors si le rad est percé c'est même plus la peine

C'est un liquide pas un gaz, mais d'origine y en a en général ( sauf chez les constructeurs radins ), il suffit d'utiliser une lampe UV et une paie de lunettes jaunes pour voir le produit
 
Dans certains cas, sur une grosse fuite on peut même s'affranchir des lunettes et de la lampe UV, on arrive à le voir à l'oeil nu

Bonjour,
 
J'ai niqué ma carrosserie avec une spatule à givre...
 
Ça part avec du polish???
 
 

avec du polish tu auras une belle rayure toute propre

 
et un stylo de retouche... ça va faire aussi tout moche non?

 
ça atténuera un peu mais ça reste visible quand même.
 

Ma S4 se plaint de manquer d'huile

S4 B7 2006, 4.2 V8, moteur BBK, possiblement sensible à la qualité de l'huile. Le manuel indique de respecter les normes VW 503 00 ou 504 00, c'est déjà un indice.
Je trouve des refs en 5W30 et 5W40, quel critère permet de choisir entre les 2 ?