Reprise du message précédent :

 
Tu n'auras pas une prise en charge complète, mais une partie suivant le km de ta voiture.
 
Si la concession fait bien son job, elle fera son possible pour une plus grosse part de prise en charge.
 
Une chaine a une durée de vie de 200000km (en pratique ça tient plus longtemps) donc la demande doit etre au prorata.
 
Donc si ta voiture a 100000km essai d'avoir 50%.

De mémoire sur Golf 4 c'est au niveau du levier de frein a main !

je note, merci. j'ai tout remonté là car impossible de bosser sous ce soleil et j'ai besoin de la caisse

Concrètement c'est quoi les symptômes de vieillissement ?

J'avais vu cet article mais je pensais à des signes avant coureurs éventuels
 
J'ai vu que les joints sont pas donnés non plus

Il y a un forum spécialisé 206CC : http://www.206cclovers.com
 
De mon point de vue, à moins de ne vraiment pas pouvoir faire autrement vaudrait mieux éviter ce genre d'achat. A moins que tu ai des moyens confortables pour assumer une réparation éventuelle .

 
Ok, je vais lui en parler directement. Merci.

+1, 206CC trop vieille. Ma femme en voulait une aussi, elle a fini en 207CC. Pour un peu plus d'un millier d'euros en plus, on a pris un modèle de 2007, très bien équipé et en parfait état de fonctionnement pour le toit etc. Et c'était il y a déjà plus de 2 ans. Bon, c'est l'époque où personne ne voulait d'essence, donc ça a pu aider pour le prix.

Ba oui le cc c'est lourd, regarde le poids de la 308 cc...

De toutes façons un CC ça n'a aucune vocation sportive. La 206 est pas rigide, la 207 est lourde; c'est fait pour cruiser.  
Celui qui veut une voiture sportive prendra une 206/207 RC.

Attention au THP avec la 207

Ça dépend de ce qu'on appelle les moyens pour assurer la réparation mais oui si je paye la voiture 3000 mais qu'au final elle me revient 5000, ça fait chier mais ça le fait
 
Clairement c'est pas sportif et c'est pas un achat raisonnable
 
La 207 est moche
 
Merci pour vos réponses

Je crois bien qu'aucun CC n'est rigide, je me souviens quand on les mettait sur le pont, ça bougeait de partout  

Hello,  
 
J'imagine que le sujet à été abordé : j'ai le voyant allumé sur ma Clio 2.  
Pas de perte de puissance. Pas de problème visible..
 
ça me fait chier de dépenser de la tune chez Feu Vert : ça existe sur AliExpress par exemple des lecteurs de code panne fonctionnel?

TRW JGM1002T Jeu d'Amortisseurs https://www.amazon.fr/dp/B00DSO5ZS2 [...] 9AbD0N4GC5
 
On est d'accord que c'est une paire ? Le prix me paraît démentiellement bas. Et j'ai besoin de changer les coupelles ou juste le caoutchouc ça suffira ?

Tente, tu verras bien

Pas en stock sur ton lien ;/
quand tu googles la réf JGM1002T, le jeu de deux amortos est à 116€ sur amazon.de (pas en stock) et 89€ sur auto-doc.fr   2 amortisseurs dans l'emballage et même 76 GBP (86€) sur https://www.onlinecarparts.co.uk/trw-865819.html

 
Le moins pire étant en 1.6l VTi 120ch, mais du coup, c'est pas bien nerveux.
Sinon, entre un 1.6l HDi 16v 110ch et un 1.6l THP 150ch pour plus de couple/puissance.
Autant prendre un 1.6l HDi 16v bien suivis, bien surveiller les injecteurs et vidanger tout les 10000km/6 mois pour être tranquille ... je crois que je préfère encore ça au THP .
Et 2 paires de boules quies pour les ballades, pour les oreilles et le nez  

Ca me rappel un gars au taf, qui fait que de la ville.
Il foulait absolument un diesel car moins cher à la pompe, ne voyant que ça s'en prendre en compte l'aspect coût d'entretien globale, utilisation.
Il a fini (en 2016) en Corsa 1.3l JTD 75ch de 2003 ou 2004 d'occasion avec 100 000km, achetée 3500€ malgré mes recommandations de prendre un 1.2 ou 1.4l essence de puissance équivalente.
Ca n'a pas manqué, dans l'année suivante, il a mis autant en réparation (3500€) uniquement dans le moteur ...
Dommage, avec 7000€ de budget, il aurait pu acheter un modèle essence bien plus récent et surtout plus fiable...

Bizarre moi je le vois en stock :

Pour ton site, je l'avais vu mais il faut doubler le prix

Edit : vérification faite, auto-doc est encore plus intéressant, merci

Edit 2 : auto-doc le prix double aussi

Du coup, pour les coupelles faut que je fasse quoi ?

1.3 jtd de 2004, faut vraiment avoir envie    

bonjour, je ne sais pas si je poste au bon endroit. des avis pour une twingo 2 1.2 lev 75cv authentique, de 2009, et affichant 30000 km?  
 
c'est un modèle qui ne pose pas de problème? selon vous

 
 
Ils sont pas mal les trw j'en ai sur 2 auto en gaz j'en suis plutôt content,  il te faut bien sur 2 butées neuves et vérifier l’état de tes ressorts et caches poussière si c’est abîmer il faut changer aussi

J'ai commencer le turbo j'en chie comme un malade c’est un truc de fou    
 
J'en suis au stade tout est démonter et y' a plus qu'a remonter sauf que je me suis aperçu que la durite d'admission était complètement déchirée et que bien sur impossible d'en trouver une un samedi en fin d'apres midi, du coup je vais remonter le turbo demain et finir seulement lundi.
 
J'ai du passer 3 bonnes heures a démonter dont une rien que pour ouvrir et nettoyer l'egr qui était souder par la calamine    
C’est un truc de fou les 36000 écrous inaccessibles sur le turbal, dire que mon mécano proposait de la faire pour 150€ si j'avait su    
 
Et zou un gros trou dans le moulin    

N'importe quel lecteur "ODB 2" fera l'affaire  

 
J'ai acheté celui la : https://www.amazon.fr/gp/product/B0785F9P57/  
 
Fonctionne impec et est d'ailleurs recommandé par le topic obd2 d'HFR : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 0586_1.htm

Poua faut que j’arrête je me renseigne a donf pour pas foirer ma réparation de turbal je viens de tomber sur un "blog" vachement bien foutu avec plein d'infos  
 
http://peritus.eklablog.fr/problem [...] a119702730
 
Pleins de bons conseils certains meme que je trouve un peu perchés "faire une double vidange avant remplacement, remplacer les banjos, remplacer les joints par feu d'injos les durites et...)
 
Justement j'essaie de faire bien pour pas être emmerder dans un proche avenir en nettoyant bien toutes les durites) et justement en démontant celle qui sert de reniflard d'huile qui arrive depuis le cache culbu et qui va a la durite d'admission du turbo j'ai trouver un truc de ouf, c’est une durite souple qui doit faire 12 ou 15mm de diam interne et elle est remplie de caramel pareil que dans une durite d'egr, je ferais une photo demain  
 
Je vois aussi dans ce blog que la durite retour d'huile ne doit pas être montée avec de la pâte a joint et c'ets pourtant ce qu'a fait le garagiste précédent (je lui avait pourtant demander s'il fallait un kit joint turbo et il m'avait dit non t’inquiète je m'en occupe   )
 
Le carter escargot sur le turbo démonter a pas du tout de rayures, je vais donc le nettoyer et le remettre sur celui avec le CHRA neuf ca fera toujours une merde en moins et c’est pas pour les 5 minutes que ca va me prendre    
 
Putxx je vais rincer tout le moulin et prendre vite fait un bidon d'houile a auchan pour faire une double vidange par gravité, je psychote j'ai l'impression que ce moulin est blindé de goudron caramélise   Dois je aussi ouvrir ma pompe a huile pour verifer qu'elle soit propre ???? (histoire du filtre crépine qui se bouche ???)
 
Mais bordel c'est vrais tout ce qu'il dit le monsieur du blog, faire la vidange tous les 10000km avec seulement de l'huile de marque et ne surtout pas écouter les constructeurs avec leur vidanges a la con des 20 ou 300000km ???  
 
A l’écouter le turbo serait le 1er truc qui lâche a cause de la moindre défaillance sur le circuit de lubrification qui serait contaminé a cause d'autres organes, mais alors, pourquoi ne pas mettre le turbo sur un circuit d'huile dedié séparé du reste du moteur ?

Cette possibilité est écartée sur les dci ?

Oui, c'est totalement différent

Ha ouf  

Attention Ford a monté les mêmes moteurs.
Ainsi que certaines Mazda et Volvo.

D'ailleurs, pour mazda et volvo, j'ai jamais entendu personne gueuler pour le manque de fiabilité du 1.6...

Arseille

Je vais regarder. Merci.

carter non vidangeable complètement ça n'aide pas... le cmax de mon frère a dépassé 300000km avec ce moteur daubé, mais vidange tout les 10000km.

 
dci 105 ici, arrivé à 210 000km avec une vidange tous les 30 000km... Rien à signaler côté moteur/turbo...
Tout le monde me dit que ça va péter prématurément avec seulement une vidange tous les 30 000km, donc je vous dirai dans 2 ans si j'ai passé les 300 000km  

Et moi qu'elles étaient toutes sur du jumostatique.
En tout cas, avec la moitié des cylindres fonctionnels, c'est inroulable. Et ça doit pas plaire au catalyseur…

Turbal enfin remonter reste plus qu'a acheter une durite demain    
 

Quels sont les risques à régler le frein à main uniquement au câble dans l'habitacle ?

J'arrive pas à piger pourquoi il faudrait le faire dans un premier temps au tambour.

Peut être par rapport au rattrapage automatique du jeux quand il est présent ?

C'est pour éviter d'avoir un déséquilibre entre gauche et droite et surtout le levier de frein a main dans le tambour n'a pas une course de fou.  
 
Après techniquement parlant ça peut aussi fonctionner comme ça, il y a des systèmes qui ont été conçu de la sorte ( vieilles panda par exemple)