Reprise du message précédent :

Ce n'est pas parce que le moteur tourne a 4000tpm a 130 qu'il va lacher.

Regarde le V10 TDI, énorme cylindrée, tourne tout doucement et une grosse merde en fiabilité

Faut lui mettre dans la gueule de temps en temps
Ça lui fait du bien aux poumons

Bah oui, en concession parfois ils se font pas chier. Démonter une boite entière pour changer 2 joints SPI à 10€ l'unité, ok il font payer la main d'oeuvre et tout, mais c'est pas très rentable.

Le petit garage est multimarque et son but c'est déjà d'avoir du travail à faire. Donc changer 2 joints SPI ça le dérange moins parce qu'au moins ça lui permet de remplir son chiffre d'affaires.
Quand y a pas trop d'électronique (à cause de la valise VW que le petit garage n'aura pas), n'importe quel mécano sait suivre les procédures données dans la documentation officielle.  

 
l'indépendant qui a pas un kit valise compatible de nos jours je suis pas sur qu'il puisse survivre...
 
j'ai un pote qui bosse en concession, il a acheté pour chez lui sur aliexpress une super tablette android avec tout plein d'adaptateurs et bdd de la majorité des constructeurs, le budget c'est pas le odb link a 5€ mais c'est pas du tout inaccessible.
 
en "officiel" (je veux dire pas de sources douteuses niveau logiciels), sur oscaro c'est 160€ pour 3 marques https://www.oscaro.com/pack-de-diag [...] smEALw_wcB
 
autre exemple  
http://www.123diagauto.com/

Bordel, les voitures récentes , ça donne pas envie !    
 
J'ai les joints SPI de la boîte qui pissent sur ma vieille Xsara, petit mécano, bilan 140€ pour le changement des joints + purge des freins

 
Il y a des registres ODB que les constructeurs gardent pour eux et accessibles seulement par une valise compatible.
Typiquement les valises multimarques n'ont que ce que les constructeurs donnent de manière plus ou moins publique. Certains diag avancés ne sont dispo que par des valises de marque. Globalement la plus value d'une valise de marque c'est l'analyse des codes d'erreurs permettant de donner des diagnostics ou pistes pour la recherche de panne.

 
Et encore elle a 10 ans mon gars    
 
Mais ouai je trouve ca fou.. t'as 80 000 km t'entretiens ta caisse comme il faut (service etc.) et on te dit bah bien sur Monsieur faut la changer votre voiture... Le mec il me dit ouai ya la golf 7 la d'ailleurs mais on attend l'annonce de la 8..  
 
Un pote m'a dit aussi que c'était pas normal et que les marques pouvaient prendre en charge une partie si c'est un truc comme ca... j'sais pas si je demande au mec de VW ce qu'il en pense...
 
Bon merci pour vos conseils, je vous tiendrais au jus quand le 2 ème garagiste l'a vue.

Ca me paraît pas normal non plus (la mienne a 172 000 kms), mais pour une voiture de 10 ans je doute qu'ils acceptent de faire le moindre geste
 

 
Bien vu, ca refonctionne, merci
 
Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais du plastique avait un peu fondu dans le support, et avait bloqué la languette sur le côté. Un coup de cutter, on relève tout ca et problème réglé

Dernière question (pour le moment )
 
En faisant la pression des pneus, j'ai jeté un oeil sur les disque et plaquettes. J'ai l'impression qu'à l'arrière, la plaquette de freine pas sur toute la surface du disque comme à l'avant, normal ou pas ?

 
 

ça freine sur la taille de la plaquette, on s'en fou du disque.
 
Par contre c'est un effet d'optique ou les rebords sont énormes ?

On dirait que nos brouettes sont d'un âge/état/usure assez proche .

La rouille est moins dense que l'acier, du coup ca a un aspect un peu gonflé. Un garage m'avait conseillé de changer les disques pour cette raison au prochain changement de plaquettes (qui n'arrivera peut être pas avant la fin de la vie de la voiture ).

 
+1000
 
Faut faire une mesure de l'épaisseur bouffée là pour s'assurer qu'on est toujours dans les tolérances.

C'est un effet d'optique, si je gratte la rouille y a pas grand chose de différence

OK c'est normal alors, merci pour vos réponses.

pour mesurer un disque, mettre un truc épais de chaque coté, style une pièce d'1€ ou une mèche puis soustraire du pied a coulisse les 2 pièces.

Le comparatif date

Personne pour mon kangoo?

Je pensais plus au plaisir de conduire qu'à la fiabilité. Un diesel à 4000t c'est une tondeuse à gazon, pas une voiture pour se déplacer    

on parle d'un diesel de 313ch tout de meme, plus qu'un déplaçoir a ce niveau la, car juste pour se déplacer, une aixam suffit.

Souvent quand une marque refuse de laisser ses concessions procéder à une réparation, c'est parce qu'elle ne veut pas avoir a supporter la garantie sur la dite réparations pour diverses raisons. Soit parce que ça demande une formation ou des outils spécifiques soit parce que c'est classé comme opération à risques

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Contrairement au TUD4 qui consomme autant d'huile que de gasoil meme neuf  

Mais il prend 5500tpm

dci 70 poneys monté à 5000t pendant le décrassage, ça fait un gros bruit de rasoir électrique à ce régime et ça vibre beaucoup  

 
Tu as jamais essayé de tdi ?    
 
J'avais mon ibiza 1.9, tdi 90, j'achète une clio 2 dci 100, je sors de la ville, prend la rocade et la la voiture n'avance plus, merde en panne ? non juste que le limite de régime intervient a 4900tpm et je conduisais au bruit avec l'habitude du tdi  

 
Non jamais conduit de tdi. Juste des dci, hdi et jtd. J'ai eu une 208 hdi premier modèle, elle faisait un joli bruit de tracteur et passait en mode massage vibratoire aux feux rouges.

 
Ouai ca fait sens mais c'est vraiment un truc de fou quand tu penses que ca se trouve c'est un putain de join a 4€

 
Oui donc que des blocs réputé pour etre silencieux et peut vibrant

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Diesel et plaisir dans la même phrase, syntax error

question : comment calibrer le frein à main electrique d'un scenic 2? ya t'il une procédure, est ce que ça parle à quelqu'un d'ici?

Et donc pourquoi fondrait-elle ?

Parce qu'elles sont pas étudiées pour chauffer en permanence mais ponctuellement pendant x minutes.

C'est fait pour chauffer vite, du coup on met une très forte puissance pour une faible capacité thermique et peu de dissipation. Par contre si on le laisse trop longtemps, la température continue à augmenter, au dela de la zone d'opération (SOA), ce qui fait travailler mécaniquement le bobinage en plus de le ramollir, et c'est comme ça qu'il va au mieux court-circuiter quelques spires, ou pire se couper.

C'est fréquent d'utiliser des composants très au dela de leurs spécifications, mais pendant pas longtemps (pas mal d'écrans/TV CRT ont des résistances <1W qui bouffent 10 ou 15W pendant quelques secondes au démarrage du tube).
C'est exactement comme quand tu utilise une perceuse bas de gamme (Bosch vert, Black & Decker et pires) et que le moteur fume après 15min de percage non-stop (au moins c'est plus cheap et plus léger qu'un monstre Hilti ou AEG qui sera à peine tiède après plusieurs heures de bourrinage).

J'ai des questions à la con de mon côté .

• Il semble y avoir deux types de moteurs 1.4 16V (K4J714 et K4J750) sur les Mégane 1 de 2002, mais le truc n'est pas vraiment lisible au niveau de la jauge à huile (à moins qu'il soit ailleurs). Comment puis-je être sûr du type de moteur autrement qu'en donnant le VIN à n'importe qui?

Et de ce fait, quand je regarde les cardans sur yakascaro, il y en a deux longueurs différentes (647mm et 652mm, une pour chaque version de moteur), ça va vraiment poser problème si je choisis le mauvais?

• Je pense avoir roulé 1'000km avec un soufflet de cardan qui fuit (il semble y avoir encore de la graisse et peu de jeu), apparemment le soufflet SKF "universel" ne semble pas tenir du côté de la roue, est-ce que je dois changer le cardan pour être safe, ou bien trouver un soufflet compatible (il y a plusieurs dimensions, mais je peux les mesurer sur le cardan de l'autre côté)?

Au moins le garagiste me rembourse sa pièce foireuse et me fait la MO gratuite si j'amène mes pièces .

pour les explications

C’est du même acabit que les devis faramineux pour changer une ampoule (qui coûte au max 5€) sur un TDB car il faut le démonter entièrement (voire d’autres éléments avec)...

Bonjour,
 
J'ai une C3 1.4 HDI de 2010, avec 104 500 km, dont la dernière révision a été faite à mon garage Citroën habituel aux 86 000 km environ.
 
J'ai appelé mon garage Citroën pour demander quand serait la prochaine révision (j'avais un doute sur l'attente entre 2 révisions : 20 000 ou 30 000 km ?) ; et là, la fille que j'ai au bout du fil me dit que je dois faire "la révision des 100 000". Je prends donc RDV pour demain et lui demande combien ça coûtera : à partir de 471 €
 
Bref, une fois raccroché, je vais voir sur les sites de feu vert et midas : les 2 parlent, pour mon véhicule, de révisions à 90 000 km puis à 120 000 km, soit aucune "révision des 100 000", et bien un écart de 30 000 km entre 2 révisions (là j'en ai à peine 20 000).
 
Pire, les devis en ligne (trompeurs aussi peut-être ?) de Midas et Feu vert m'indiquent - de 200 € pour une révision maintenant...
 
Bref, Citroën :
- Veut me soutirer mon pognon ?
- Est incompétent ?
- Me conseille cette révision "des 100 000" à juste tire ?

218 points de controle monsieur
 
essuies glace, ouais y'en a.
des pneus, ouais aussi.
les ampoules marchent toutes ? on va dire que oui.
etc etc
 

 
Tu ouvres le manuel d'utilisation de ta voiture et normalement (vers la fin ?) tu as les kilométrages/durées entre les révisions.
 
C'est cher car ils incluent peut-être le remplacement de certaines pièces de base, là où un Midas ou Feu vert peut te les facturer en plus

Tu as la même huile dans tes centres autos ?
Et le devis Citroen inclus peut être des choses en plus ?
Tu peux pas faire toi même ou trouver un petit garagiste de quartier ?

Bon, je viens de vérifier dans le carnet d'entretien.
La dernière révision en fait ne date pas de 86 000 km mais 94 000 km.
Et la révision c'est tous les 30 000 km, et rien de mentionné en particulier à 100 000 km.
Donc elle a voulu m'entuber (ou elle est incompétente). Je vais annuler le RDV tout simplement.
 
Merci à vous pour vos retours entre temps

 
2 hypothèses :  
 
- soit le mec de citroen ajoute en effet des trucs (bougies, filtre à air qui est pas toujours inclus dans les forfait de chez feu vert) + vidange du liquide de frein par exemple
m'étonnerais qu'il ajoute les plaquettes de freins par exemple, en général il vérifie avant
 
- soit il tarifie à mort pour une vidange+filtre "classique"
 
pour info quand j'avais appelé en juillet dernier pour ma citroen, j'avais demandé révision+purge ldf, il m'avait annoncé dans les 300-350€ (je suis allé chez euromaster et je m'en suis tiré pour 140 balles environ )  
 
 
exemple chez speedy (+/- 20€ en fonction du lieu et de l'huile)
 
Le forfait mini  >> prix d'appel a 50 balles environ
 
Vidange + remplacement du joint de bouchon de vidange + 50 points de contrôle.
Le forfait basic >> 70 env
Forfait mini + remplacement du filtre à huile + remise à zéro de l’indicateur de maintenance + 50 points de contrôle.
 
Le forfait total >> 90-100
Forfait basic + remplacement du filtre à air + diagnostic batterie + 135 points de contrôle.
 
Le forfait intégral >> 130-150
Forfait total + remplacement du filtre à gazole (véhicule diesel) ou des bougies d’allumage (véhicule essence) + 135 points de contrôle.
 
 
je confirme les points de contrôle dans 90% des cas c'est comme décrit plus haut  
(j'ai fait au moins 3 révisions/interventions chez différents garagistes avant que ma bride d'échappement qui était totalement limée depuis le CT du vendeur lâche, pas un seul me l'a dit)